今年表展几百款新表，哪些最值得看？最值得买？

在日内瓦的这几天，我最大的感受是：钟表界正在变化，正变得更有人情味和游戏感。

如果你在四月的日内瓦街头走一走，会发现这里不只有严谨的工匠气息。在钟表与奇迹高级钟表展的展馆内外，空气里跳动着一种让人兴奋的不安分。

这种不安分，是复古审美的深入呈现，也是材质创新来到无人区，还是机械结构再度突破极限...

你可以看到卡地亚在复古主义美学回潮里，再度演绎那些时光经典。

香奈儿女士化身像素游戏的主角在表盘上“慢跑”：

萧邦在方寸间用麦秆编织蜂巢：

亨利慕时把 Reebok 运动鞋的充气泵直接装进了机芯：

大家似乎不再满足于仅仅做一个计时者，而是纷纷钻进历史的档案柜或者是实验室，去寻找新的共鸣。

经过几天的沉浸式看展，我把这些眼花缭乱的新作分成了几个关键词，带你们看看今年这些值得被记住的瞬间。

溯源

黄金时代的审美回潮

卡地亚Cartier

Cartier Privé 系列腕表

卡地亚在2026钟表与奇迹日内瓦表展发布的新作品，无论在造型感、美学表达、或对于当下大热“老钱风”的精准演绎，都让人感受到了，这并不是某种风格的选择，而是通过一种天然成立的美学语言，精准诠释了如今腕表行业“复古回潮”的流行趋势。

在卡地亚的这轮对于经典的重塑中，最让我感到震惊的还属 Cartier Privé 系列限量150枚的 Crash 镂空腕表。

Crash本身就是卡地亚最不遵循规则的设计之一，由 Jean-Jacques Cartier 创作于1967年伦敦，正值文化与审美都在剧烈变化的时期，那种扭曲、不对称的轮廓，本身就是对传统腕表秩序的打破。

如今，它也被视为一个从创作到表达都在蓬勃发展，那黄金时代的腕表标志。

但往往。我们看到的 Crash 腕表大多都不是镂空的，你无法看清它的机芯结构，而这一次，卡地亚为这个不规则表壳重新开发了一枚机芯。

这一枚1967 MC型手动上链机芯，直接去贴合了这个扭曲的轮廓。

142枚部件，被重新排布在一个完全不规则的空间里，不再是标准机芯那种规整的对称关系。

空间不规则，意味着传动路径、齿轮布局都要重新计算，每一个位置都不是惯常经验可以直接套用的。

更关键的是桥板，卡地亚没有把它当成纯结构件来处理，而是直接做成了罗马数字时标的形状。 而且不是简单切割出来的，每一枚桥板都通过传统工艺手工锤制完成，一块桥板大概就要接近两小时。

所以你看到机芯，也是一组本身就在构成表盘的结构。

罗马数字既在读时间，也在支撑机芯。属于这款腕表的那种“扭曲感”被进一步视觉强化，看起来甚至像是整个机芯真的随着表壳被拉伸、扭曲，形成一种强烈的视觉张力。

这种体验，仿佛在目睹一幅三维的达利超现实主义画作那样，让人忍不住多看几眼。

卡地亚Cartier

Santos-Dumont 腕表

而这次推出新作的 Santos-Dumont 系列，最早可以追溯到1904年，是为飞行家阿尔伯特·山度士·杜蒙定制，是最早真正意义上为“手腕佩戴”而设计的腕表之一。

这次 Santos-Dumont 系列新表，其实并没大刀阔斧去改变，而是将那些方形轮廓、罗马数字、蓝宝石表冠，这些标志性元素完整保留下。

变化发生在更细节的地方，比如那块金色黑曜石表盘，材质来自火山岩。仔细看，你可以观察到内部封存着一些细微气泡，在光线折射下，会呈现出一种带流动感的光泽。

并且，它还被打磨到了只有0.3毫米的厚度，以这种极致的“薄”下，更聚焦于光泽、颜色和质地，让材质本身质感被放大。

然后是那条 394枚链节、15排结构，每一枚厚度仅1.15毫米的黄金表链，它的灵感来自1920年代卡地亚早期订制的柔性金属链带，但这一次被做得更贴肤、更流动。戴在手腕上时，那种感觉很微妙，不像金属，触感如丝缎般柔滑。

从整体来看，这只表最迷人的地方在于它没有刻意强调复古，但你会很自然地联想到某种属于旧时代的优雅。

它讲究材质、在意细节、不张扬却非常吸睛，并且这一切都是自然流露的，这克制又精致的气质，恰恰就是真正意义上的“老钱风”吧。

卡地亚Cartier

Baignoire 腕表

这些年作为重点回归的 Baignoire系列，这次则是主打腕表里“巴黎饰钉”的融入。

这个设计元素早在1920年代就已经出现，本来是属于珠宝里的细节装饰，但在这只全新的卡地亚 Baignoire上，它被完整地铺陈开来，从手镯式表链，到表壳，再到表盘，几乎通体覆盖。

也正因为这种“全覆盖”的形式，你不会再把它看作点缀，而更像是一种构造方式。

每一颗立体的金质饰钉，都在强化整体的几何节奏，让原本柔和的椭圆轮廓，多了一点建筑感。

但卡地亚在这一点上又做得很聪明，它没有去改变 Baignoire 最核心的线条，而是通过重新调整比例，让这些饰钉可以自然贴合曲面，无论是表壳的弧度，还是手镯链带的延展，全部被重新计算过。

包括那个几乎“隐形”的按钮式卡扣，也被处理进同一条曲线里，你很难一眼分辨它的存在，这也是为什么，整只表看起来像是一体成型的。几乎没有任何断点，给人一气呵成的感觉。

雪花镶嵌版本，表盘以100颗明亮式切割钻石铺陈，形成一种近乎流动的光感，表壳则采用倒置镶嵌，让钻石的底部微微内收，边缘轮廓反而更柔和。

宝格丽Bvlgari

Serpenti Tubogas Studs 胶囊系列

Serpenti Tubogas Studs 胶囊系列，展现的则是品牌骨子里的反叛。它的设计灵感，锁定了宝格丽制表史上最具先锋色彩的 20 世纪 70 年代。

在那个崇尚不羁与变革的时代，宝格丽做了一件在当时看来极其离经叛道的事：它创造性地提出了金与精钢的混搭美学。

那时奢华只与纯金挂钩，宝格丽大胆地将冰冷的工业精钢与华贵的 18K 金放在一起，这种冲突迅速成为了意式精英们彰显个性的标志。

而这次的胶囊系列，则在这种混搭的基础上，又加入了一剂强力猛药：饰钉元素。

这些棱角分明的金字塔形饰钉，灵感源自宝格丽档案馆里的古董手镯与项链。

当这些极具建筑张力和视觉侵略性的饰钉，出现在蜿蜒的 Tubogas 蛇身表链上时，70年代的工业摇滚风瞬间拉满赋予这枚灵蛇力量感、雕塑美感。

配合珍珠母贝或如孔雀石、方钠石般拥有天然肌理的硬质宝石表盘，这款胶囊系列腕表呈现出一种极其罕见的复古未来主义。

诺慕时NOMOS

Tangente neomatik 38 Update

把 NOMOS 今年最核心的新品 Tangente neomatik 38 Update（简雅新环历 38） 放在复古回潮的背景下，你会发现它不提任何旧时灵感，却充满了复古韵味。

复古回潮最直接的视觉符号就是金表，但一向偏爱包豪斯的 NOMOS 玩起金来绝不土豪，而是透着一种极具教养的老钱感。

今年，品牌首次推出了 18K 黄金版的 Tangente Update。

它致敬的是上世纪中叶那种精致的精英格调，18K 黄金表壳搭配经典的折角表耳，厚度竟然只有惊人的 7.4 毫米。

纤薄的轮廓配上高温烧蓝的线形指针或是金质指针的 doré 版本，复刻出那个即便不穿正装也要保持体面的优雅年代，精准踩中了当下的静奢风潮。

除了材质，色彩也是复古表达的重头。今年主打的森林绿表盘，灵感源自 60 年代那种深邃、宁静的自然色调。

这种绿非常高级，它在不同光线下会呈现出接近黑色的墨绿质感，配上银色的分钟刻度与标志性的红色环形日期标记，视觉张力拉满。

当然，真正的复古回潮不仅是换个颜色换个壳，更应该是机械逻辑的改变。

比如品牌专利的环形日期，这个设计让人想起传统指针式日历，日历环置于机芯外围，仅通过两个红色标记框定当前日期。

而为了实现复古表要求的极致纤薄，NOMOS 重新设计了这款厚度仅 3.6 毫米的自动机芯。它甚至比天文台标准更严苛（历经六方位调校），保证了复古外壳下有一颗极其现代、强悍的心脏。

伯爵Piaget

Polo 79腕表

Piaget在此次表展上亮相的这只 Polo 79 腕表，同样也是对于一段经典时光的回溯。

时间回到1979年，当整个行业都在往精钢运动表靠近的时候，Piaget反而用黄金去做一只所谓的“运动腕表”，并将其同马球运动紧密相连，这其实是十分大胆的选择。

但最后的结果，无疑证明着品牌前瞻举措的成功，从 Ursula Andress 到 Andy Warhol 在内的各界名流，都是它的表主。无论是棕榈滩俱乐部，还是巴黎Chez Régine俱乐部，在当时，也都可以看见它的存在。

这次的新作，把原本经典设计续写并强化，最核心的还是那组标志性的“圆模雕刻”，它不只是简单深浅有致的装饰纹理，而是一种美学结构，从表盘一路延伸到表壳和表链，形成一种完整的视觉秩序。

你会明显感觉到，这些线条在强调腕表的轮廓，让整体造型更有体积感，也更有存在感。

材质上，这只 Polo 79这次把矿物宝石表盘做得更极致，比如首次引入方钠石。那种深蓝与白色交错的天然纹理，本身就带有很强的视觉冲击。

有意思的是，这种天然纹理和圆模雕刻的规则线条叠加在一起，反而形成一种对比，随机与秩序，复古与当代，出现在同一块表盘上，并以38毫米，最完美的表径大小呈现。

搭配1200P1超薄自动机芯，保证了这只表依然是轻薄、贴手、好戴。 它的复古回潮，更多的是用现代语境去解读往日时光，续写风采。

伯爵Piaget

Sixtie系列腕表

Piaget Sixtie系列腕表在表展上的出现，更让这波复古回潮愈发明显。

这个系列的灵感本身就来自60年代末，那段被称为“Swinging Sixties”的时期，带着一种自由、不被约束的气质。这就是为什么，它没有执着于传统圆形或方形，而是使用了更大胆的轮廓。

在这样的语境下诞生的 Sixtie 系列腕表，有着梯形表壳，虽然不是标准意义上的几何造型，但线条却非常柔和，边缘是圆润的，转折也很克制，整体看起来不会很跳脱，反而有一种很自然的流动感。

戴在手腕上，就像一件贴合身体的饰品，这点其实和品牌在1960、70年代做珠宝腕表的思路是完全一致的，当时腕表可以做成项链、手镯，甚至像装饰品一样随身体移动，本质上是在模糊“功能”和“佩戴”的边界。

这次的新表，则是换上了深蓝色鳄鱼皮表带，变得变得更日常和随性。可以搭西装，也可以很轻松地配衬衫或针织。那种原本偏珠宝的气质，被拉回到更生活化的场景里。 但你依旧可以在细节上，找到那份奢华与精致。

配上两种不同的表盘选择，一种是带太阳纹的银色表盘，搭配金色罗马数字，整体更干净。另一种是蓝色石英表盘，天然纹理像雾气一样延展开来，每一只都不一样，这种处理方式既保留了材质本身的个性，又让整体看起来很统一。

我会觉得 Sixtie 很“复古”，但它又并不是复制60年代的模样，而是把曾经那种自由、不被定义的设计态度延续下来。

劳力士Rolex

蚝式100周年

自1926年第一只蚝式防水腕表诞生到今年，刚好一百年， 在这个重要节点里，劳力士在本次表展上，自然是围绕这个腕表行业里最为标志性之一的表壳设计去进行展开。

而如何在维持其经典特质的情况下，在不断更迭中仍然求“新”，这需要平衡，同样也“精算级”的设计巧思。

最直接的例子就是蚝式恒动系列，新款Oyster Perpetual 41看起来非常克制，但细节其实很密集。黄金钢的结构把黄金外圈和精钢表壳做了一个很干净的对比，同时又把“100”这个信息藏进了多个位置，表冠上的数字刻印、6点位的“100 YEARS”，甚至连绿色点缀都被重新安排过。

同一系列里，Oyster Perpetual 36则完全换了一种表达。彩色纪念图案表盘用了多层移印工艺去完成，至少十种颜色叠加在一起，视觉上明显更活跃。

如果说蚝式恒动是基础，那蚝式恒动日志型41和蚝式恒动星期日历型 40，就是对经典的再一次微调。蚝式恒动日志型41这次换成渐变绿色表盘，边缘颜色加深，视觉上会更有层次，也更容易和白金三角坑纹外圈形成对比。 这种变化不大，但会直接影响佩戴时的观感。

蚝式恒动星期日历型 40则把重点放在材质本身。全新的 Jubilee Gold 颜色介于淡黄、暖灰和柔粉之间，不是传统黄金那种高饱和的“亮”，反而更柔和。 再配上一块绿色东陵石表盘，这种组合其实很容易让人忽略细节，但整体气质会显得更耐看。

Daytona这次则是材质和视觉语言的更新，铂金与精钢的组合，加上白色珐琅表盘和Cerachrom陶瓷外圈，整体对比更强。测速刻度改为水平排列，数字也做了悬浮式处理，让经典结构多了一点现代感。

除了这些看得见的变化，还有一个更基础的调整是认证标准的升级。2026年开始，超卓天文台认证增加了防磁性、可靠性和可持续性三项测试。 这意味着劳力士不只是继续强调精准，而是在重新定义长期使用下的稳定表现和可持续发展。

质感

打破常规的材质炼金

宝格丽Bvlgari

Octo Finissimo系列、Serpenti 系列

在宝格丽的制表逻辑里，材质不只是载体，更能赋予时计个性。

在今年表展上，这种材质美学在 Octo Finissimo 与 Serpenti 系列中得到了极致展现。

先说那个让全行业感到压力山大的作品——Octo Finissimo系列。

在超薄这件事上，宝格丽有多强大我们有目共睹，新款 Octo Finissimo Ultra 陀飞轮铂金腕表，厚度依然惊人：1.85 毫米。甚至没有两张信用卡厚。

更绝的是，宝格丽这次弃轻盈的钛金属不用，转而挑战致密度极高、加工难度堪称地狱级的铂金。

在只有纸张薄的空间里，利用铂金的冷冽色泽与复杂的缎面抛光，营造出一种类似古罗马建筑的微缩力量感。

而转过身，那个代表品牌灵魂的灵蛇 Serpenti 则再次开启了华丽美学。

对于宝格丽来说，蛇不仅仅是一个图腾，它是品牌的命脉与原点。从上世纪 40 年代诞生的 Tubogas 工艺至今，灵蛇在半个多世纪里不断重生。

今年的 Serpenti Aeterna（永恒灵蛇）系列，直接把材质玩成了流动的艺术。

当 18K 黄金 这种人类文明中最古老的尊贵材质，包裹着由 122 颗珍稀宝石拼贴而成的色彩光谱，那些红碧玺、帕拉伊巴碧玺共同散发着光芒，美不胜收。

萧邦Chopard

Alpine Eagle 雪山傲翼系列、

L.U.C Time Traveler One 腕表

萧邦今年在材质领域的表现，不仅实现了技术的突破，也依然践行着可持续发展这一品牌核心理念。

首先是品牌引以为傲的 Lucent Steel 精钢。在全新的 Alpine Eagle 雪山傲翼系列 41 XPS 腕表上，这种含有不少于 80% 循环再生材质的精钢展现了如白金般的光泽。

它的硬度比普通精钢高出 50%，且具备出色的抗敏性，这使得它在保持硬核运动性能的同时，能拥有极具奢华感的缎面与抛光打磨效果。

腕表中更承载了全新的防磁游丝技术，证明可持续材质同样可以支撑起最严苛的专业性能。

在 L.U.C Time Traveler One 腕表上，萧邦展示了更为前卫的瓷化钛金属。

这种通过超高温等离子体氧化工艺处理的 5 级钛金属，维氏硬度达到惊人的 1000，远超普通钛金属，它不仅拥有钛的轻盈，更具备陶瓷的抗刮擦特性。

再看看这沉稳的哑光炭灰色调，非常适配当代绅士们的着装取向。

此外，Ice Cube 系列也迎来了材质的跨界。

萧邦首次将 HyCeram（含 60% 陶瓷的高性能材质） 融入 18K 金之中，通过黑白两种极简配色，为这个以几何美学著称的系列注入了当代建筑感。

亨利慕时H.Moser & Cie.

勇创者系列万年历钽金属概念腕表

今年材质创新的品牌不在少数，亨利慕时则挑战了制表界极难搞的金属——钽，打造出勇创者系列万年历钽金属概念腕表。

钽金属在腕表圈极其罕见，原因只有一个：它实在太难加工了。

这种金属的熔点接近 3000°C，硬度极高且具有极强的延展性。对于大多数品牌来说，加工钽金属意味着要报废大量的切割工具。

但亨利慕时偏偏选中了它，因为钽金属拥有一种物理上的永恒性：极耐腐蚀，接触空气后会形成一层致密的氧化保护层，永不褪色。

更迷人的是它的色泽，钽金属自带一种深沉的蓝灰色调，这种光泽比精钢更冷峻，比钛金属更温润。

亨利慕时利用这种特性，不仅制作了表壳，甚至连表盘也是由整块实心钽金属加工而成的。

作为概念系列的一员，这枚腕表贯彻了亨利慕时的极简哲学：无品牌标识、无时标、无刻度，在钽金属的表盘上，只有细腻的拉丝旭日纹在捕捉光影。

不需要 Logo 撑场面，当你看到这独特的蓝灰色泽、标志性的柳叶针、位于 3 点钟位置的瞬跳大日历窗口时，你自然就知道这是亨利慕时。

宇舶表Hublot

Big Bang Impact 百万美元腕表、

灵魂 Impact 系列

2026“钟表与奇迹”日内瓦表展正在如火如荼进行中，Hublot宇舶表的表现完全可以用“震撼”两个字形容。

今年宇舶的主题非常鲜明：IMPACT（冲击）。

不只是视觉上的冲击，在我看来更是对制表传统的冲击。

展厅内最吸睛的莫过于那枚定价人民币 888 万的 Big Bang Impact 百万美元腕表，500颗异形切割钻石环绕中置飞行陀飞轮，这种动态美感真的只有亲眼见到才能体会。

更让我惊喜的是 BIG BANG 灵魂 Impact 系列，宇舶表居然挑战了在硬度极高的蓝宝石上直接镶钻，这在行业内可是首创。

万国表IWC

大型飞行员 Ceralume 夜光瓷万年历腕表

如果不是亲眼所见，你很难想象一枚高级制表能像科幻电影里的能源核心一样，散发出如此纯净深邃的蓝光。这就是万国今年在材质上的突破：Ceralume夜光瓷技术。

万国表在陶瓷材质上的造诣早就是业界公认的强大，从 80 年代的首款黑色氧化锆，到后来的莫哈维沙漠色、森林绿。今年的大型飞行员 Ceralume 夜光瓷万年历腕表，又把陶瓷玩到了新境界。

以往我们见到的夜光，大多只是涂在指针和时标上，而这枚腕表实现了整枚表壳的自发光。

它是将高科技陶瓷粉末与高品质的 Super-LumiNova 夜光颜料 混合在一起。这种混搭听起来简单，做起来却是实验室级别的难题：

两种材料的颗粒大小完全不同，要让它们均匀混合而不产生裂纹，万国甚至研发了一种专门的球磨工艺。

不只看起来酷炫，这种材质更强悍的地方在于它的储能效率。它就像一块光能电池，吸收日光或人造光源后，能让整枚腕表（包括表壳、白色表盘以及白色橡胶表带）持续散发明亮的蓝光超过 24 小时。

在光线下，它是一枚极具高级感的灰白配色大飞，质感丝滑且带有哑光的冷静，一旦进入暗处，它瞬间化身为一颗微缩的蓝色星球，未来感拉满。

如果你想找一枚能在夜店、社交晚宴都一眼定乾坤的表，这枚 250 枚限量的作品就是绝佳选择。

沛纳海Panerai

Luminor庐米诺系列锻钛腕表PAM01629

这只全新的 Luminor 庐米诺PAM01629，其实一眼看过去还是那个很典型的沛纳海庐米诺系列腕表。

整只表看起来很有力量感，但又不会显得笨重。表盘也很克制，灰色太阳放射纹，加上三明治结构，时标和数字在光线下会有很清晰的层次。再配上米色夜光和铅笔形指针。

包括那枚拱形蓝宝石镜面，从侧面看会有一点轻微的视觉变形，其实是在呼应早期有机玻璃的效果，当年是为了水下读时，现在则变成了一种很有辨识度的细节。

但最让我感到惊喜的，其实是这只腕表对材质的选择。这次用的不是常规钛金属，而是通过高温高压，把两种不同等级的钛融合在一起，再进行锻造和打磨，最终形成的锻钛。

这种工艺最直观的变化，是它不会呈现那种很均匀的金属光泽，而是自然形成深浅不一的灰色纹路，有点像海浪，也有点像岩石层理。每一只的纹理都不一样，所以表壳本身就带有一种“不可复制”的感觉。

再加上钛本身的特性，这只表其实比看起来轻很多。同样体积下，重量比精钢轻约40%，但强度和耐腐蚀性反而更好。

放在47毫米这种尺寸上，这点会特别明显，视觉上它依然很有存在感，很霸气。但佩戴起来却没有负担多了。在没有去改变 Luminor 经典设计的情况下，通过更有表现力的材质选择，让这个已经很成熟的表款，多了一种新的可能。

真力时ZENITH

G.F.J.创始人系列腕表钽金属款

说到ZENITH G.F.J.创始人系列，大家都首先会想到该系列核心 Calibre 135机芯。

这枚机芯诞生在上世纪中期，为天文台竞赛而设计的机芯，历史上获得过235项计时大奖，其中包括连续五年纳沙泰尔天文台一等奖。

这次 ZENITH 在保留原有结构的基础上重新制作，振频依然是18,000次/小时，但加入了现代调校方式，让动力储备提升到72小时，并通过COSC认证。

但其中最吸引我的，确是那只G.F.J.创始人系列腕表钽金属款。

其实这种金属在腕表里不算常见，不是因为不够好，恰恰相反，是因为太难做。

它的密度和硬度都很高，加工时对工具和精度要求极高，整个制作过程都需要非常精准，每一步都需要更考究细致的控制。

但也正因为这样，也让它有一种别的金属给不了的质感。不是我们所想那样很亮的金属光，也不是完全哑光，而是一种介于两者之间的光泽，并带蓝灰色调，视觉上就给人充满深度，看起来很安静的感觉。

放在这只表上，这种感觉会更明显。

原本标志性的 39.15 毫米的表壳，加上阶梯式表圈和带一点雕塑感的表耳，整体轮廓其实会让你感受到那种50年代精密计时器很稳很克制的风格。

换成钽之后，这个轮廓被压得更“实”了，特质也更加显现，视觉上更稳，也更有分量感。

表盘的处理也在往同一个方向走。中央是黑色缟玛瑙，表面像液体一样光滑，6点位的小秒盘用灰色珍珠母贝，带一点柔和的光泽，外圈则是玑镂砖纹，这个图案其实来自真力时制表工坊的建筑立面。

再加上11颗长阶梯形切割钻石时标和白金指针一起，把整个画面拉得很干净，你会发现它其实有很多细节，但都被控制在一个很统一的色调里，有质感且非常耐看。

核芯

挑战极限的机械心脏

朗格A.Lange & Söhne

LANGE 1 陀飞轮万年历“Lumen”腕表、

SAXONIA 萨克森年历腕表

在朗格的世界里，表盘只是序幕，翻转过来的机芯更是实力。

今年朗格的核心魅力，全部浓缩在了那两枚新研发的表厂自制机芯中。

首先是全场的技术巅峰——LANGE 1 陀飞轮万年历“Lumen”所搭载的 L225.1 型机芯。

这枚由 685 个零件组成的复杂怪兽，不仅仅是零件多那么简单，它厉害的地方在于解决了陀飞轮无法精准校时的大痛点。

通过朗格专利的 V 形掣停弹簧，当人们拉出表冠时，旋转的陀飞轮框架会瞬间停止，实现精准至秒的设定。

更夸张的是，朗格在陀飞轮中央镶嵌了一颗钻石端石，这种配置在过去只出现在品牌最高规格的 1A 级怀表里。

而另一枚 SAXONIA 萨克森年历腕表，则展现了德系美学中的克制与精密。为了适配 36 毫米的比例，朗格为其自制了L207.1 型自动上链机芯。

这枚机芯配备 950 铂金离心块件的中置摆陀，在确保上链效率的同时，将原本厚重的年历功能压缩到了极度纤巧的尺度。

除此之外，朗格还干了一件少有人做的事情。

无论机芯多么复杂，朗格始终坚持二次组装：即先完成所有零件的校对与运转测试，然后全部拆散、清洗，再进行第二次正式组装。

这意味着每一枚全新的朗格，都已经历过一次实战预演。

如果你追求的是那种透过放大镜都能经受住挑剔审视的机械美，那么朗格的德系精密制表你绝一定值得拥有。

爱马仕Hermès

Arceau Samarcande 镂空三问腕表

Arceau Samarcande 镂空三问腕表则是今年爱马仕“肌肉”与“浪漫”的结合点。

通常我们会把三问报时（Minute Repeater）看作制表界的一大技术挑战，因为要在方寸之间布置音簧、音锤和复杂的减速机构，机芯很难不会变得厚重。但爱马仕这次拿出来的 H1927 自制机芯却十分轻巧。

这枚 H1927 机芯的厚度仅有 4.95 毫米。

要知道，这不仅仅是一个简单的手动机械核心，它可包含了 339 个零件、具备自动上链功能、且集成了精密三问报时组件的复杂心脏。能把如此庞大的零件量压缩进不足 5 毫米的空间里，这在整个第一梯队的制表品牌中，都是足以傲视群雄的。

除了尺寸的突破，这枚机芯的发声逻辑也非常前卫。为了追求极致纯净的音色，爱马仕并没有使用传统的金属音簧座。通过透明的表背，你可以清晰地看到由著名的圣路易（Saint-Louis）水晶工坊制作的水晶圆盘。而三问报时的音簧，就安装在水晶之上。

当你在 3 点钟位置拨动三问拨杆，音锤敲击音簧，水晶圆盘会产生协同共振。那种清脆、悠长且自带空灵感的鸣响，是传统的全金属结构很难实现的。

另外，这枚机芯还非常之美丽，表盘上那匹标志性的萨马尔罕马首图案，并不是贴上去的装饰，而是直接在镂空的机芯夹板上雕琢而成。

这意味着，制表师在研发 H1927 这种高难度机芯时，不仅要考虑齿轮的传动效率，还要预先算好镂空线条的几何美感，透过马首你可以一览无遗地观察到三问组件的运作逻辑。

如此技术与审美的结合之作，足以统一所有表迷和时尚迷的喜好。

万国表IWC

大型飞行员双向精准调校万年历腕表

今年万国表的机械突破，浓缩在这枚自制 82665 型机芯中。

搭载于全新大型飞行员双向精准调校万年历腕表之内的这枚机芯，可以说是结束了万年历长达半个世纪的调校噩梦。

资深藏家都知道，传统的万年历极娇贵，一旦日历调过头了，通常只能眼睁睁看着它停走几天，或者送回原厂拆解。

这枚 82665 型机芯搭载品牌首创的 IWC-ProSet 专利技术。

你只需要通过单一表冠，就能像调普通大三针一样向前或向后无缝调校日历。

除了调校逻辑的改变，机芯在历法精度上也实现了跨越。

通过优化减速齿轮组，机芯的双月相显示精度提升至 1040 年仅误差一天，让佩戴者腕间的月亮运行轨迹几乎与真实天体同步。（好浪漫的理工男！）

另外，为了支撑起如此高耗能的历法跳转，82665 机芯在内部细节上也毫不含糊。

核心部件（如自动轮和棘爪）全部由几乎永不磨损的氧化锆陶瓷打造，机芯中的 24 小时轮、程序轮等核心组件采用了先进的 LIGA 微细加工工艺，确保整个万年历模组在长期运行中的极致稳定。

罗杰杜彼Roger Dubuis

王者系列四游丝摆轮万年历

接下来这只来自 Roger Dubuis 王者系列四游丝摆轮万年历，说它是用技术“秀肌肉”，其实一点也不夸张。

这里不得不提到一个很基础但很难的问题——重力。

传统机械表在不同佩戴姿态下，摆轮会受到地心引力影响，精度多少会有偏差。

以前的解决方式，是用陀飞轮去“平均”这种误差。但罗杰杜彼这次走的是另一条路，直接用四个摆轮来做这件事。这四个摆轮不是简单叠加，而是成对排列，彼此以90度倾斜角度布局，通过五组差速器连接在一起。

简单理解，就是它们在不同方向上同时运作，随时对冲掉重力带来的影响，而不是等它发生之后再去修正。

这套结构本身就已经很复杂，但更关键的是，它是“实时”的。而做到这一切的。就是这个 RD116 机芯，它以758枚零件组成，里面不仅有四摆轮系统，还有万年历模块和一套专利动力储存显示装置。

这个动力储存显示更是做成了双180度的显示结构，指示盘和指针以不同速度围绕同一轴心旋转，看起来更像是在“演示”能量的变化。

再加上万年历本身的结构，星期、日期、月份、闰年全部围绕四摆轮展开，布局是对称的，视觉上也很一目了然。

当这一切在这个48毫米的钴铬合金表壳出现时，这种材质原本来自航空和汽车领域，强度高、耐腐蚀、抗磁性能也很好，本身就带一点工业感，再加上大面积镂空结构，整只表看起来更像一台被打开的机械装置，气质很是统一。

沛纳海PANERAI

Luminor 庐米诺系列31日动储腕表PAM01631

这只全新的 Luminor 庐米诺系列31日动储腕表PAM01631，关键词其实就藏在名字里——动力储存。

这一切的源头，自然是它的机芯，用的是全新的 P.2031/S手动上链机芯。这款机芯结构上最突出的一点，就是四个发条盒。它们被串联在一起运作，从而去分担动力输出。

这样做的好处是每一个发条的负担更小，释放动力的时候更均匀，也更容易保持稳定。

这也为它“续航”31天，也就是744小时，提纲了稳定。据说，它甚至能做到大概36天，但沛纳海依旧刻意把“最佳状态”控制在31天，通过一个扭力限制器去筛掉动力最强和最弱的那一段，也是为了机芯始终在一个相对稳定的区间运作。

而当动力走完31天后，机芯会自动停下来，避免继续运作对结构产生额外负担。

还有一些细节，也是在往好用这个方向靠，比如调时的时候，时针可以单独快速调整，不会影响分针和秒针，这种设计在日常使用里会很方便。

外观上，44毫米的Goldtech™红金表壳，把 Luminor 的经典轮廓保留得很完整。动力储存显示被做成一条弧形刻度，贴着机芯边缘走，日期则用偏振玻璃处理，只在3点位的小窗口里出现，平时几乎是“隐身”的，再加上9点位的小秒盘，以及只保留12和6两个数字时标，整个画面其实挺干净，不会因为信息多而显得拥挤。

这只 Luminor 庐米诺系列31日动储腕表 PAM01631 其实没有因为机芯复杂而变得“混乱”，而是做到极致的同时，同时也“落地”到日常佩戴之中。

泰格豪雅TAG Heuer

摩纳哥系列 Evergraph

作为这次泰格豪雅在表展上的重点，摩纳哥系列 Evergraph无疑是一只足够有标志性的表。

作为一款鼎鼎大名“计时码表”，从方形表壳、左侧表冠到两枚计时按钮，这些从1969年就定下来的元素，如今依旧完整保留。

不同的是，这次新表采用了40毫米的5级钛金属表壳，整体更轻，边缘线条也更利落一点，佩戴感会更贴手。

表盘也不再是传统的封闭结构，而是做成半透明，机芯的一部分直接从正面露出来，小秒盘和分钟计时盘左右对称，指针在上方移动时，会有带出一点“悬浮”的感觉。

而真正的突破，则是藏在这枚 TH80-00 机芯，以往计时码表依赖杠杆和弹簧，通过一连串机械联动完成启动、停止和归零，而这一次，TH80-00几乎把这套结构全部替换掉，用两枚柔性双稳态组件来分别控制这些动作。

这种改变带来的差别其实很直观，按下按钮的那一刻，不再是层层传递的机械反馈，而是一种更干脆的切换感，就像一个非常精准的开关。而且这种触感不会随着使用时间产生明显变化，无论第几次操作，反馈都保持一致。

除了70小时动力储备，再加上碳材质复合游丝带来的抗磁性能，同时通过COSC认证外，还有一个挺有意思的设计，是它的“倒置结构”。

发条盒、轮系这些原本应该藏在背面的核心部件，被直接搬到了表盘侧，所以你在看时间的时候，也在看机芯运作，非常有参与感。

叙事

方寸之间的艺术表达

爱彼Audemars Piguet

Atelier des Établisseurs项目

今年爱彼最令人瞩目的亮点，莫过于正式揭幕了 Atelier des Établisseurs（协作制表工坊）项目。

这不仅仅是一个新系列，更是一场关于集体智慧的复兴——它重现了18世纪汝山谷那种独立工匠跨领域协作的传统，将制表师、珠宝匠、雕刻师和珐琅大师汇聚在一起，把每一枚表都做成了不可复制的孤品艺术。

在这次推出的开篇三部曲中，艺术的张力被品牌推向了极致。

鹅卵拾光这款腕表完全是汝山谷自然景观的微缩缩影。

18K黄金打造的链带通过微型球形关节相连，表盘完全放弃了时标，仅以天然宝石的原始纹理示人。

漫行者怀表则是一款充满未来建筑感的作品。多面切割的金属网格与天然宝石构筑成了一个可以变换形态的空间。内层表壳可以在轨道上滑动，让它在怀表与微型座钟之间自由切换。

其内部搭载的手工镂空机芯，由制表师用微型钢锯纯手工打磨，将复杂的机械结构化作了半透明的几何艺术，通透且充满力量感。

雀影羽翎腕表可以看作是爱彼对隐秘式时计的重释。隐秘式时计我们也看过不少了，但这款作品显然独特得多。

闭合时，它是一只白金精雕、栩栩如生的甲虫。

轻轻一按，羽翼展开，展现出由微绘珐琅与宝石镶嵌而成的华丽孔雀。

萧邦Chopard

L.U.C Quattro Spirit 25 麦秆细工镶嵌腕表、

Precious Lace 系列腕表、

L’Heure du Diamant 系列腕表

前面介绍了萧邦那些不可错过的新材质，事实上品牌今年的艺术工艺同样值得称赞。

其一吸引我的，就是 L.U.C Quattro Spirit 25 麦秆细工镶嵌腕表。

萧邦选用了脆弱且稀有的法国黑麦麦秆，由工艺大师以指甲逐一劈开、手工切割，在表盘上拼贴出精妙的六边形蜂巢图案。

无论是那种未加修饰的金麦色，还是深邃的孔雀蓝，都展现了机械加工无法复刻的立体层次与自然光泽。

这种源自 17 世纪的古老手艺，在 8 日动力储存的跳时机芯衬托下，只看一眼，应该就打动了不少人吧？

在女士腕表领域，Precious Lace 系列与 L’Heure du Diamant 系列则继续书写着腕间高定的故事。

无论是灵感源自蕾丝的宝石编织工艺，还是致敬 60 年代金匠手艺的树皮纹理表链，这种本属于衣橱里的质感，全部来到了贵金属之上。

高级珠宝腕表在表盘四周勾勒出一圈如婚纱裙摆般的扇形饰边，逾 1000 颗总重超过 10 克拉的明亮式切割蓝宝石与钻石交相辉映。

系列中的一枚地平线款枕形腕表更是焦点。

表圈环绕着总重 4.40 克拉、以萧邦标志性皇冠爪镶工艺打造的梨形切割华钻，配合深邃的黑色缟玛瑙表盘，那种 70 年代的复古名伶气质瞬间跃然腕间。

爱马仕Hermès

Slim d’Hermès Pocket Roaaaaar! 细木镶嵌怀表、

Slim d’Hermès 镂空双月相腕表、

Hermès H08 Squelette腕表

当一个顶级时装屋决定认真玩机械时，它展现出的那种与生俱来的艺术审美是极其迷人的。

爱马仕就是一个绝佳的例子。

如果用 2 个词形容今年爱马仕新作，那就是：轻盈感和建筑性。

最能体现其特征的，莫过于 Slim d’Hermès Pocket Roaaaaar! 细木镶嵌怀表。

一头张口咆哮的雄狮无比引人注目，这本是艺术家 Alice Shirley 曾为爱马仕设计的丝巾图案。

爱马仕用了一种独特的方式去再现它，工匠挑选了紫心木、郁金香木等 10 种珍贵木材，像拼图一样在方寸间还原出狮子鬃毛的质感。

而打开表盖，下方是幽深的大明火珐琅表盘。丝巾艺术、木工微雕与高级制表相结合，在我心中，真的还是要爱马仕才做得好。

另外，今年爱马仕大玩镂空，但它的逻辑不是为了炫耀零件多复杂，而是为了营造建筑般的通透感。

Slim d’Hermès 镂空双月相腕表用纤细的线条勾勒出机芯轮廓，6点钟位置的双月相盘像是悬浮在虚空之中。

钛金属或铂金的冷峻，配上水绿色或深蓝色的桥板，颇具现代主义美感。

Hermès H08 Squelette腕表本就具有圆中有方的标志性外壳，在镂空之后变得更加硬朗且富有动感。

蓝色的 Super-LumiNova 涂层让机芯在暗处也能呈现出几何线条的张力。

积家Jaeger-LeCoultre

Reverso Tribute Enamel 翻转系列珐琅腕表

今年的积家发布了不少让大家眼前一亮的作品，当我这种爱腕表的时装评论人来到品牌展厅时，最让我驻足的，莫过于积家为艺术大师葛饰北斋（Hokusai）著名的《诸国瀑布揽胜》组画创作的限量版表款 Reverso Tribute Enamel 翻转系列珐琅腕表。

这几款作品完全称得上品牌今年的颜值担当，它最迷人的地方在于其双面性：正面是极简的几何美感，饰有迷人的玑镂雕刻图案。

百达翡丽Patek Philippe

“乌鸦与狐狸”自动装置腕表

说到百达翡丽这次表展上最引人注目的作品，这个“乌鸦与狐狸”自动装置腕表当之无愧。

它其实是从一只1958年的怀表延伸而来，灵感来自让·德·拉封丹的著名寓言——《乌鸦与狐狸》。

故事里，狐狸用赞美让乌鸦开口，乌鸦一张嘴，食物掉下来，被狐狸叼走。

但百达翡丽没有把这个故事画面当作“主题装饰”，而是直接变成了时间的呈现方式。

这只表最有意思的地方在于，你平时是“看不到”时间的。

表盘是一整幅场景，暖木棕色的底色，上面是手工雕刻的立体乌鸦、狐狸，还有层层叠叠的枝叶，每一个细节都非常微型，最薄的立体时标甚至只有0.2毫米厚。

当你轻按2点位的按钮，这个画面会开始动起来，狐狸举起爪子或张开嘴来指示小时，而那块“奶酪”则从乌鸦的喙部缓缓滑落，沿着刻度圈指示分钟。 整个过程就像一段被编排好的小剧场，时间也被“演”出来。

更妙的是，这一切结束之后，所有部件会自动回到原位，画面再次恢复成静止的状态。很多复杂功能是在“增加信息”，而它是在“隐藏信息”，让时间成为一个被触发的动态事件。

支撑这一切的31-260 PS HMD AU机芯，在超薄自动机芯的基础上增加了这套按需显示装置，把原本属于怀表的结构，带到了腕表上，也将这个寓言“藏”在这方寸间。

江诗丹顿Vacheron Constantin

La Quête du Temps 寻迹时光座钟

如果要给今年江诗丹顿在表展上的呈现找一个核心，去把“时光”这件事具像化表达，那座 La Quête du Temps 寻迹时光座钟，无疑是最好的存在。

如果要从“工艺”和“创作”去看这座 La Quête du Temps，其实最打动人那种有点耗费大量时间的“集体创作”完成方式。

据悉，这件作品前后用了七年时间，最终由6293个零件构成，其中光是时钟机芯就有2370个部件。 但更关键的是，这不是一个单一团队可以完成的项目。

制表师、工程师、设计师、艺术工匠，甚至还有天文学家都参与进来，其中就有包括日内瓦天文台的专业团队，去确保所有星空、历法相关的显示都是准确的。

工艺层面也很夸张，整座装置几乎把高级制表和装饰艺术能用的技法都用了一遍：大明火珐琅、机刻雕花、手工雕刻、珠宝镶嵌、水晶内嵌……

甚至连天文学家形象的动偶，都是用传统雕塑方式做出来的，需要先手工塑模，再分件铸造、组装，最后再进行打磨和镶钻。

再比如穹顶，那一整片星空是画在玻璃内侧的，而且是反向绘制，艺术家需要在镜像状态下完成构图，一旦出错基本无法修改。前期光是测试和研究就花了半年，真正绘制还要三周时间。

结构设计上，也能看出一种很明确的取舍。

整件作品体量很大，但外观尽量做得通透，用大量水晶材质把内部结构显露出来，甚至连底座都是用青金石、珍珠母贝、不同矿物宝石拼接出一个太阳系，每一颗行星都用不同材质去表现，比如地球是蓝铜矿，火星是红碧玉，细节多到让人看不过来。

这件作品就像是把制表、雕塑、天文学、装饰艺术这些本来各自独立的领域，拉到一起做了一次融合，成果不仅是“复杂时钟”， 更是件综合艺术作品。

江诗丹顿Vacheron Constantin

MÉTIERS D’ART

艺术大师系列“致敬伟大文明”腕表

江诗丹顿另外这组 Métiers d’Art 艺术大师系列“致敬伟大文明”腕表，像把卢浮宫的一小部分装进了腕表里。

此次，该系列呈现了一共四只，分别对应古埃及、亚述帝国、古希腊和古罗马。

所选主题也是卢浮宫里最有代表性的那些“镇馆级”形象，比如阿肯那顿的半身像、人首翼兽拉玛苏、雅典娜，还有台伯河神。

表盘甚至不是一整块，而是拆成很多层，每一层对应一种工艺，再像拼图一样组合起来。比如中央的浮雕，用的是宝石精雕，有的直接用和原作同源的石材，像是埃及款就用到了西奈半岛的石灰砂岩，连那种细微的颗粒感都被保留下来。

微砌马赛克、细镶、珐琅、金质镶贴这些工艺全都轮番上阵，有些嵌片甚至小到不到一毫米，需要在显微镜下慢慢拼。不同材质之间的颜色和光泽会自然形成层次，比如绿松石的清透、欧泊的柔光、红玛瑙的厚重，各自都有存在感，但又不会互相抢戏。

为了让画面更完整，设计师还专门研究了原作的观看角度。像阿肯那顿的半身像那只，不是正面，而是略微仰视的侧面轮廓，带一点神秘感。雅典娜那款则是偏三分之四视角，看起来更有气场。

机芯的处理也挺聪明。用的是2460 G4/2，没有传统指针，时间信息被放在四个小窗口里，围着表盘边缘转。 这样一来，中间这块区域就完全留给艺术表达，你看时间的时候，不会打断画面，反而像在看一件完整的作品，真正的像是在对待一件馆藏艺术瑰宝那样，去进行打造。

罗杰杜彼Roger Dubuis

王者系列月影鎏光腕表、

湖光疏影腕表

如果说这次表展上，让我最为印象深刻的女性腕表，罗杰杜彼王者系列月影鎏光腕表、湖光疏影腕表这两款新表。不是单纯换个尺寸颜色、加点钻，而是真去搭了一个完整的叙事场景，森林、湖水，还有那个反复出现的角色——湖中仙子薇薇安。

“月影鎏光”和“湖光疏影”其实像是同一个故事的两个分镜时刻。

先看“湖光疏影”，这只表的表盘不是一整块，而是由一片片绿色珍珠母贝拼出来的，每一片颜色深浅都不一样，再加上一层层漆面，最后嵌进波浪形的凹槽里。

6点位的小秒盘也没按常规来处理，换成一个会转的珍珠母贝圆盘，上面放了一颗半球形的月光石。

整只表的颜色也像是湖水在不同光照下所呈现的色泽，深绿、浅绿，再叠一点玫瑰金的暖色，它有女性美，但不甜腻，是有点安静且深度的女性气质。

另一只“月影鎏光”，则要更加有气势。灰色作为底色，“月光”作为意象出现在这里，更像是披在身上的无形铠甲。

表盘中间是白色珍珠母贝，外面一圈是深色镀铑夹板，再往外是双层盘缘。不同区域用太阳纹、蜗形纹这些处理方式，把光线拆成不同的方向，真的就像是一层层叠加的护甲。

虽然外表“坚硬”但细节中又藏着柔情，比如珍珠母贝的光泽、玫瑰金指针的颜色，让它不会显得太冷。这两只表其实在讲同一件事，女性气质不是单一的。可以是湖水那种看似平静、但有深度的存在，也可以是月光那种柔和，但带一点锋芒的状态。

梵克雅宝Van Cleef & Arpels

Lady Rencontre Céleste和 Lady Retrouvailles Célestes 腕表

梵克雅宝这一次，从艺术和文化层面最让我感到惊喜的，还要属 Lady Rencontre Céleste “天际邂逅”和 Lady Retrouvailles Célestes “星河重逢”两款腕表。

这两只表讲的其实就是中国传统神话里牛郎织女的故事。

人物、星空、云层全部通过珐琅、微绘和宝石来完成，甚至连“情绪”都被做进了画面里，去用工艺、材质、设计与视觉，讲述一个关于时间的爱情故事。

当一个关于分离与重逢的故事，被两只表来叙述。

Lady Rencontre Céleste讲的是“相望”，整体画面是深蓝色夜空，背景用内填珐琅和墨彩珐琅叠加完成，色调从深到浅有明显层次。

人物以白K金勾勒轮廓，面部用玫瑰形切割钻石表现， 云层则通过彩色玻璃珐琅来呈现，带一点通透感，和不透明的珐琅形成对比，让画面更有空间感。中央的月亮同样以钻石铺镶完成，作为视觉中心，把整幅夜空连接起来。 加上蓝宝石新月和微型彩绘的细节点缀，一眼看过去真的层次很丰富。

而Lady Retrouvailles Célestes 则讲“重逢”，这一只在色调上明显更温暖，背景换成粉紫色调的珐琅底色，视觉氛围也更柔和。人物姿态有所变化，从对望变成向彼此靠近。

最关键的设计，是中间由白K金的喜鹊组成的“鹊桥”，这个重要的意象让画面有了明确的叙事指向，带来有情人终成眷属的喜悦。

梵克雅宝总能够把时间变成一种可以被观看、被品味、被感受的存在。 从材质、工艺，到故事、爱情，再到作品本身，时间不只是流逝， 它也可以成为被娓娓道来的艺术叙事。

定格

全场瞩目的惊喜之作

香奈儿Chanel

COCO GAME 限定系列

今年的香奈儿全新打造 COCO GAME 限定系列，该系列同样是一场颇具创意的复古实验。

品牌创意工作室总监 Arnaud Chastaingt 并没有简单地翻阅旧档案，而是精准捕捉到了当下时髦的怀旧游戏文化，并将其与香奈儿女士的传奇一生相结合。

光这么说起来是不是觉得还不太能想象？香奈儿女士跟游戏能有什么关系？

看看他们的呈现就知道了：

在孤品 THE CHESSBOARD 国际象棋棋盘中，香奈儿女士化身为国际象棋中最强大的棋子——后。

品牌对把时间隐匿在香奈儿女士形象之下，以此对 18 世纪分工协作制表传统进行致敬。也让我想起过去在顶级沙龙里，通过博弈掌控权力的画面。

不过千万别把它当成精美的玩具，棋盘上的 32 枚棋子可是废了大功夫。

黑方棋子全部由硬度是精钢 7 倍的精密陶瓷手工琢刻而成，要在这种极脆、极硬的材质上还原出香奈儿女士的半身人台、狮子和芳登广场圆柱，容错率几乎为零。

再来欣赏一下 J12 X-RAY COCO GAME。

为了在透明的合成蓝宝石链节中，贯穿一列悬浮般的长阶梯形切割钻石，单件蓝宝石部件的加工就需要耗费 1600 小时之久。

除此之外，品牌还致敬了 80 年代的像素游戏。

香奈儿大胆地在 J12 COCO GAME 中引入了 8 位的全像素艺术，这种复古电子游戏的视觉语言，在仅 0.5 毫米的微型像素单元上被香奈儿以极高精度呈现。身着斜纹软呢套装的像素化香奈儿女士，表盘上慢跑，这个画面可是由资深漆艺工匠历时十个月才研发而成的。

虽说现在复古风确实备受欢迎，但并不意味着翻翻历史资料把“老物件”带回来就可以，香奈儿今年厉害的地方在于，品牌知道复古回潮只是表面，有故事且有趣才是关键。

萧邦Chopard

自制机芯厂建立30周年庆

1996年，萧邦联合总裁 Karl-Friedrich Scheufele 在瑞士 Fleurier 迈出了品牌复兴最关键的一步——建立自制机芯厂。

三十年后，这枚跨越三十载的初心在今年的日内瓦表展上，化作了一系列极具底蕴的庆典杰作。

最让老藏家兴奋的莫过于 L.U.C 1860 腕表新作。

它完美还原了 36.5 毫米这一黄金尺寸，在这个大表径盛行的时代，萧邦以一种极具老钱风范的克制向历史致敬。

表壳采用了 Lucent Steel ，而表盘那抹深邃的阿勒斯蓝，灵感正源自工坊旁潺潺流过的河流。

表盘中央由手工艺大师操作古董车床雕刻出的手工玑镂纹路，配合荣膺日内瓦印记的 L.U.C 96.40-L 超薄机芯，浓缩了品牌 30 年的精华。

不仅有腕表，全场最受关注的艺术装置——蜂巢座钟，更是将这种三十载荣光具象化。

萧邦联手 L’Epée 1839，在七层弧形玻璃环绕的蜂巢中，置入了三只由 18K 黄金、黄色蓝宝石与黑钻打造的蜜蜂，它们分别象征着舍费尔家族三代传人。

这还不算结束，座钟的报时音色还特别经过了 HEPIA 学院的声学研究，每一次清亮的鸣响，都是对弗勒里耶制表工坊独立精神的礼赞。

亨利慕时H.Moser & Cie.

疾速者系列 Pump 腕表

在亨利慕时“Very Rare（极其罕见）”的展厅里，我见到了这次展览上最让我意想不到跨界合作之一：

亨利慕时与美国运动巨头锐步（Reebok）联手打造的疾速者系列 Pump 腕表。

要知道，作为一个年产量极低、走极简路线的顶级独立制表品牌，亨利慕时对合作伙伴的挑选近乎苛刻，他们极少涉足大众流行领域，更别提与一家运动品牌深度合作。

但当你真正了解两者的契合点，你会发现这简直太适合了。

锐步的 Pump 技术诞生于 1980 年代末，那是运动鞋史上的技术颠覆，通过按压气泵来调节贴合度。

而亨利慕时，则是高级制表界出了名的反骨，最擅长用极简外壳挑战最复杂的机械极限。

这次合作也不是简单的换 LOGO 或者改配色，亨利慕时真的把 Reebok Pump 那颗标志性的橙色充气按钮，移到了疾速者腕表的表壳侧面。

可别以为这是装饰，它具有功能的。为了致敬 Pump 技术，亨利慕时彻底重新设计了机芯。这个橙色按钮取代了传统的表冠功能：你每按压一次，动力就会传递至发条盒，为腕表手动上链。

这种脑洞在业内说得上是绝无仅有，哪怕发条已经上满了，你还是会忍不住想去按那颗橙色圆钮，去体会这种指尖传来的机械阻尼感。

除了那颗橙色按钮，表壳材质也大有乾坤。新作推出了黑、白两款，表壳采用了一种极罕见的材质——锻造石英纤维。这种材质比玻璃纤维更纯净、更坚韧，由于加工方式独特，每一枚表壳都带有独一无二的摩尔纹，看起来就像是顶级运动鞋的编织科技，摸起来却有着哑光的高级质感。

当然，限量 250 枚的稀缺性，配合这种跨时代的创新，注定它会成为今年藏家眼中一枚有趣的“理财产品”。

万国表IWC

柏涛菲诺系列昼夜显示自动腕表 34

小王子周年特别版

今年 IWC 的主题可以总结为：理工男的星辰大海。

他们不仅再次展示了材质和机能上的强悍，更用整整九款作品，为那个住在 B-612 小行星上的小王子续写了一段长达 20 年的星际旅程。

这枚柏涛菲诺系列昼夜显示自动腕表 34 小王子周年特别版是 IWC 首次将小王子的诗意引入优雅的柏涛菲诺系列。

6 点钟位置的昼夜显示视窗里，那个金色的小王子立于月亮之上凝望着繁星，伴随 24 小时的更迭旋转。

这种将哲学藏在表盘的设计，简直是当代雅痞男士拒绝平庸的绝佳注脚，想必很多人光看这颜值就已经心动不已了吧？

积家Jaeger-LeCoultre

Master Control Chronometre 大师系列

天文台腕表

积家在这次表展前，其实已经走红了一把。

原因是 Robert Pattinson 在参加奥斯卡典礼时，戴了一块大家从没见过的积家腕表，引发媒体和网友们各种猜想。

而在表展上，这个答案终于被品牌自己揭晓，原来是品牌全新的 Master Control Chronometre 大师系列天文台腕表。

它凭借品牌全新的 HPG 高精准认证，直接把腕表的实战精度推向了新高度。然而，更吸引我的是它这条一体式金属表链设计。这并非品牌的一时兴起，而是对积家制表史上一个重要之作的致敬。

这条表链的设计灵感，可以直接追溯到 1973 年积家推出的 Master Mariner Chronomètre。在那个正装表与运动表界限分明的年代，Master Mariner 开创了流线型表壳与表链无缝衔接的先河，成为品牌历史上首枚真正的奢华运动表。

新作 MCC 完美承袭了这份先锋血统：视线从表壳最宽处自然延伸至第一节表链，线条利落得像是一体成型的现代建筑。这种处理，不仅解决了传统奢华腕表容易卡袖口等各种痛。

各位现代精英们，应该都很想拥有这样一款兼具性能与舒适的作品吧？

百达翡丽Patek Philippe

Nautilus 50周年

今年百达翡丽在表展上的大事件，自然是 Nautilus 鹦鹉螺50周年。

也正因为太经典，需要在50周年搞“动作”反而变成一件挺难处理的事情。既不能乱动它，又不能什么都不做，所以百达翡丽这次的做法很直接，把一些被忽略的细节，重新做得更极致一点。

三只周年腕表全部拿掉秒针和日历，只留时、分显示，统一交给 1977 年问世的超薄 240 机芯去完成，连纪念标志都藏在背面的 22K 小自动陀刻字里。

真正让我感到惊喜的，是这件 Nautilus 系列白金座钟 Ref. 958G-001，它保留了所有你熟悉的Nautilus元素，圆润八角外圈、舷窗式结构、横向浮雕蓝盘。

只是这次换成白金材质的座钟，直径50.65毫米， 白金时标镶嵌钻石，指针带夜光，读时很清晰。

背面打开防尘盖，是熟悉的Calatrava十字装饰和蓝宝石透盖，纪念“1976–2026”字样也藏在这里。

真正的核心在里面——手动上链机芯 31-505，双发条盒，8天动力储存，还带瞬跳日期、星期和小秒针，功能真的很齐全，限量100枚，收藏价值真的拉满了。

百达翡丽Patek Philippe

Cubitus 系列万年历镂空腕表

这次百达翡丽在 Cubitus 系列上的更新，真的让人感到很有诚意，真的很听劝！

此前不少人都会提到同一个问题，Cubitus明明是方形表壳，为什么里面却用了圆形机芯？

而这一次，全新的 Cubitus 系列万年历镂空腕表 Ref. 5840P-001，终于换上了一枚真正为方形表壳打造的机芯。

这枚新机芯叫28-28 Q SQU，圆角方形轮廓，与 Cubitus 表壳的线条和比例真正匹配起来，不只视觉更统一，整个作品在技术和美学上都变得更完整。

而且它不是只换了“形状”这么简单，这是一枚镂空万年历机芯，部件之间的留白、桥板的线条、镂空后的结构分布，都要重新安排，并且这些镂空部件彼此呼应，还会对应Cubitus表盘上标志性的压印浮雕图案。

这也是百达翡丽常规系列里，首款配备大号月相装置的表款。没有走传统双月盘的那种路线，而是只用一轮明月去呈现月相变化。

为了做出这种效果，品牌用了两枚极薄的矿物玻璃圆盘，去分别处理夜空星辰以及月球本身，后者还通过黑色金属喷镀和激光塑形，去还原月球表面的起伏地貌，真的就做的挺细致的。

并且这次表盘部分同样花了不少心思，镂空表盘灵感来自 Cubitus 系列原本的线条纹饰，经过激光切割的纤细饰纹和机芯的镂空结构互相呼应，配合蓝色PVD涂层和水平缎纹磨砂处理，既有机械感，也保留了这个系列本身偏现代、偏运动优雅的气质，在日常搭配上也留给了佩戴者更多的发挥空间。

帝舵TUDOR

皇者腕表

今年帝舵在表展上的绝对重点，既不是品牌一向擅长的运动类表，或是极具代表性的碧湾系列，而是全新的帝舵皇者（TUDOR Monarch）。

第一眼其实就很有“态度”，39毫米的不锈钢表壳，做了明显的刻面处理，边角很干净，配合同样带棱角的链带结构，整体是那种偏建筑感的线条，而不是柔和路线。

表盘不是传统的罗马数字，也不是纯阿拉伯数字，而是把两种体系混在一起。

10点到2点是罗马数字，4点到8点是阿拉伯数字，这种设计很容易做得混乱，但在这只表上，通过立体时标和垂直拉丝纹理，把视觉重心重新拉回中轴，读时反而很清晰。

那种类似“莎草纸”的颜色质感，其实是古老材质由加工过的植物茎髓制成，曾广泛用于埃及和古典世界，这也为腕表赋予古典美感，同时也不会显的很老旧古板。

如果说外观是风格，机芯部分则负责让它成为一只真正“内外兼修”的表作。

MT5662-2U型原厂机芯，既通过了COSC天文台认证，也拿到了METAS大师天文台认证。 还有一些更日常的细节，比如“T-fit”带扣可以做微调，佩戴体验会更灵活，使用变简单。

整体看下来，帝舵皇者的逻辑其实很清晰，把设计、结构和机芯这些基础部分，尽量做到平衡、和谐、言之有物。

在这个数字终端几乎能搞定一切的时代，我们为什么还需要这些动辄耗时上千小时、纯手工组装的机械装置？

我在表展现场找到了答案，我想文章看到此处的你也一样。

这些腕表，是人类在有限的空间里，无限的畅想。

无论是在 70 年代金与精钢的混搭里找寻反叛，还是在游戏世界里回味数码乡愁，亦或是为了那 1040 年才误差一天的月相去磨砺机芯...

这背后都是为了那份经得起时间反复推敲的体面与底气。

如果你也想在纷扰的世界里，找回一份属于自己的节奏，那么今年这些来自日内瓦的礼物，或许就是最好的开始。

请开始您的下一步对弈吧。

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本期文字助理：Milo & Quinn