湖北
北京的初夏来得安静，阳光透过槐树叶洒在胡同的灰墙上，斑驳如旧画。就在这样一条不起眼的胡同深处，有一家开了二十多年的老店，专做豌豆黄。老板每天凌晨起来泡豌豆，去皮、蒸烂、过筛，再小火慢熬，最后倒入方形木模里凝固定型。做好的豌豆黄切成菱块，淡黄如玉，入口即化，绵密中带着豆子本身的清香，甜度极低，像是把整个春天都压了进去。
有熟客来，老板会额外摆上几颗刚从郊区摘来的樱桃，红艳艳地搁在白瓷盘边。豌豆黄的温润遇上樱桃的微酸与脆嫩，一软一硬，一甜一酸，竟生出一种奇妙的平衡。食客们坐在店门口的小马扎上，用小叉子慢慢吃，偶尔抬头看胡同里跑过的猫，或是听邻居大爷下棋时的争论。有人说，这才是北京真正的下午茶，没有英式的矫情，没有法式的精致，只有胡同里的风、老槐树的影子，以及这一碟软糯清甜。
樱桃只出现在五月下旬那十来天，过了时节老板就不再搭配，有人问起，他只笑笑说：“好东西不等人。”于是每年初夏，总有人掐着日子来，只为这一口限定的温柔。那些错过了时令的人，只能吃一碗光溜溜的豌豆黄，虽然也好吃，但总觉得少了点什么。少了那一点红，一点酸，一点脆生生的对比。
我问他为什么不改用罐头樱桃，他摇头：“罐头樱桃是甜的，没有那股酸劲儿去顶豌豆黄的甜，吃着就腻了。”我想了想，觉得他说得对。好吃的道理往往很简单，就像胡同深处的这家小店，不挂牌子，不做广告，全靠嘴传嘴。每年樱桃红了，自然有人摸进来，坐下，不说话，吃完，叹一口气，说：“又是这个味儿。”
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