广东
安徽小伙第一次陪老婆回福州吃婚宴，筷子伸出去又缩回来——满桌白灼虾蛄、清蒸鲟、淡到发光的太平燕，一口下去差点怀疑人生：这也能叫喜酒？
他脑子里还记着老家那碗酱红油亮的臭鳜鱼，嘴里却全是带壳海鲜的淡甜，落差大得能装下一整条长江。
我懂他。
我闽北人，嫁到皖南三年，第一次回门喝喜酒，面前那盘红烧羊肉黑得发亮，糖色裹得能当镜子照，我啃两口嗓子就齁住，旁边婆婆还热情招呼：丫头，夹啊，不辣！
那一刻我成了他，他成了我，隔着一千公里，我们在彼此的老家同时饿肚子。
福建人不是故意清淡，是海边长大的舌头天生怕重味盖掉鲜气。
安徽人也不是非重口不可，是丘陵湿气大，酱重油厚才能压住骨子里的寒。
两桌菜，两种生存智慧，硬被婚姻摁在同一张圆台面。
现在福州酒店学乖了，头道太平燕照上，但紧跟着就是一小盅毛血旺，龙虾也劈成两半，一半蒜蓉蒸，一半香辣炒，老福州边吃边摇头，外地女婿吃得眼泪汪汪，说终于找到组织。
我娘家那边也妥协，第二年在臭鳜鱼旁边添了盆汆汤鱼丸，老爸第一口就皱眉：这啥？没味道。
我老公闷头连舀三颗，抬头冲我爸笑：鲜得眉毛掉。
我爸愣半天，筷子一拐，也给他夹了一块臭鳜鱼，两人谁都没说话，各自啃完，嘴角一样油亮。
那一刻我突然明白，所谓融合，不是谁打败谁，是把对方的“不习惯”留出一道菜的位置。
下次再有人吐槽“你家菜我吃不惯”，直接把筷子递给他：
饿一顿就懂了，饿两顿就会抢。
胃比嘴诚实，它先投降，心才会跟上。
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