湖南人过年餐桌上的销冠，竟然是这道不起眼的“小菜”？

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作者丨彪哥

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在湖南，青菜也被亲切地称作“小菜”。

每逢新春佳节，湖南人的餐桌上总被各种“荤类大菜”填满，喷香的腊肉、软糯的扣肉、鲜美的剁椒鱼、入味的腊鸡腊鸭，摆得满满当当。

摆上桌的不仅是美味，更是图一个富足有余的好彩头。

可就在这场琳琅满目的盛宴中，任何一道菜的“销量”，都敌不过一道不起眼的“小菜”——白菜苔。

那些肥鱼大肉，动辄一碗就剩大半。

唯有白菜苔，每餐至少要备上两大碗，还得额外留一篮子新鲜的，放在火锅里下着吃。

霜打后的白菜“沁甜滴”

霜打后的白菜苔，是湖南冬日独有的清甜。

湖南的冬天湿冷，地里的白菜必须经过几场严霜寒雪的“洗礼”，口感才能达到最佳。

低温之下，白菜中的淀粉在植株自身抗寒机制的作用下发生转化，水解成麦芽糖、葡萄糖，褪去了青涩的涩味，入口只剩满口清甜。

每年腊月到正月，正是白菜苔长势最旺盛的时节，它仿佛掐准了点，要赴这一年一度的餐桌之约。

在湖南，白菜苔有着不同的叫法。

岳阳人、益阳人管它叫“白菜蕻子”，一个“蕻”字，道出了它抽苔疯长的生命力，尤其是碰上今年过年这样的好天气，老人家都感叹道：看哒长，吃不赢。

常德人则亲昵地称它为“菜蕻儿”，像是在喊自家孩子的小名，连中国工程院院士柏连阳都感叹：“能吃上安乡的菜薹是幸福的事”。

叫法虽异，却丝毫不影响它成为湖南人新年餐桌的绝对主角。

它不争C位，却无处不在；看似平平无奇，却是任何荤菜都无法企及的销冠。

肥鱼大肉后的“解药”

过年的餐桌，是一场油脂和蛋白质的狂欢，顿顿十大碗八大盆，妈妈说餐餐有剩才是 “年年有余” 的美好寓意。

扣肉的油脂浸润着梅菜，肘子连皮带肉满嘴流油，咸香的腊味蒸得透亮……每一口都是高浓度的满足。

但这种满足感是有限度的，大概吃到第三天，看着这一桌荤腥，心中正如不少网友说的：开始想念食堂的清汤寡水了。

甚至有人肠胃开始不舒适，身体开始出现各种小毛病。

这时候，白菜苔登场了，它不是配角，而是“解药”。

一口沁甜清爽的白菜苔，中和了五花肉的油腻，冲刷了腊味的咸鲜。它像像一缕清风，抚平了荤菜带来的厚重感，守护着一家人的饮食健康。

老辈人常说：“头茬白菜苔，赛过人参。”这句话放在平时是夸张，但在过年这几天，却是至理名言。

富含维生素、粗纤维的白菜苔，此时变身为身体最需要的“解药”。

这抹翠绿，是餐桌上的清醒剂，它用最质朴的鲜甜告诉我们：真正的年味，不在顿顿丰盛的荤腥里，而在这一口恰到好处的清爽，与懂得节制的圆满中。

湖南人吃白菜苔，讲究一个“活”字

今年过年天气甚好，地里的白菜苔看着长，鲜嫩得能掐出水来。

我亲眼见证一邻居主妇，等餐桌上的肉类火锅煮得冒热气后，就在自家菜园里掐上一篮子白菜苔，清洗后下入滚烫的肉汤里。

十几秒即可捞出，不要烫得太老，保留住它的脆度，入口清甜中带着火锅汤汁的鲜香，这能不好吃吗？

如果没有火锅，它的做法也极简。

无需复杂的调料，不用繁琐的工序，仅凭最简单的大蒜籽和猪油，就能激发它的极致鲜味，这恰好贴合了过年期间主妇们忙碌的节奏。

如今我们总说要吃食材的本味，吃新鲜的滋味，白菜苔就是最好的例子。

生活条件越来越好，过年的餐桌也越来越丰富，智利的车厘子、挪威的三文鱼、澳洲的牛排……世界各地的风味，都可以浓缩在这一方饭桌上。

但无论餐桌如何更迭，家乡土地上生长出来的这一颗白菜苔的地位从没有动摇。

它看着不起眼，但是如果没有它，你才会感受到少了年味中最重要的那一味。

白菜苔之所以能成为过年餐桌上的“销冠”，靠的不是山珍海味般的惊艳，而是平凡中的那一抹“刚刚好”。

刚刚好的时节，遇上刚刚好的清甜，恰逢刚刚好的解腻时刻，它让满桌盛宴有了一抹鲜活的色彩，也让湖南人的年，多了最质朴、最踏实的家乡味道。