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偷中国野果改个名,年赚中国45亿,新西兰用100年给我们上了一课

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文|安于命

编辑|安于命

我们的超市中有一种水果,每一年都会从新西兰大量进口,不仅品相优质而且口感美味,受到了不少人的喜爱,因此他们也从中国市场赚取了40多个亿。

然而,很多人不知道的是,这个水果的原产地其实是来自我国湖北地区,被一名新西兰教师带走了一颗种子,至此之后就开始了疯狂繁殖、发展。



这究竟是什么水果?为什么我国当时没有让其发展壮大呢?

失落的基因版税

2024年,那个名为“佳沛”的品牌,在中国这片土地上卖出了超过15亿颗果子,销售额强势突破45亿人民币,这笔账若细细算下来,足以让人触目惊心,背脊发凉。



在高端商超的冷柜货架上,一边是堆积如山、无人问津的国产猕猴桃,即便售价低廉也鲜有人问津。

另一边则是摆放得宛如艺术品、按个售卖的新西兰奇异果,其单价竟是国产同类的3到5倍



这种令人咋舌的巨大反差,不仅仅是价格上赤裸裸的羞辱,更是对我们商业智商的一次无情碾压。

当年轻的宝妈满怀爱意地拿起一颗昂贵的金果,小心翼翼地喂给孩子吃时,她根本想象不到,这颗被奉为“维C之王”的洋果子,祖宗十八代都在中国湖北深山沟里。



她更不会知道,每一次扫码支付的“滴”声,都是外资品牌在嘲笑我们守着金山讨饭吃,这一幕荒诞的现实,简直就是现代商业版活生生的买椟还珠。

这哪里是什么公平的水果贸易?这分明是一场不见硝烟、兵不血刃的基因殖民,看着这一年45亿的真金白银如流水般涌向海外,每一个了解这段历史真相的中国农人,心里都在滴血。



这一切悲剧的源头,都要追溯到那个动荡的1904年……

被女教师带走的种子

彼时的神州大地,大清王朝已是摇摇欲坠,根本无人有暇顾及山林里那些自生自灭的野草野果,一位名为玛丽·伊莎贝尔·费雷瑟的新西兰女教师,悄然来到了湖北宜昌。



她本意只是来探亲访友,然而在离开的时候,却顺手牵羊,带走了一包不起眼的黑色种子,在当时国人的认知里,这不过是猴子才吃的“毛桃”,口感酸涩难咽,烂在地里化作春泥都没人多看一眼。

但在遥远的大洋彼岸,那几粒微不足道的黑色种子,却在大洋洲湿润的海风中,酝酿着一场惊天逆袭。



曾经那个在湖北山林里自由生长、肆意妄为的“野丫头”,被新西兰人带进了严苛的实验室,开始了长达百年的贵族改造计划。

他们不再叫它“猕猴桃”,而是借用新西兰国鸟的名号,赐名为“奇异果(Kiwifruit)”。



这一改名换姓的操作,彻底切断了它与中国乡土的血脉联系,摇身一变成了各种高端宴会上的宠儿,更让人细思极恐的,是他们对果子实施的军事化管理。

在中国,果子是顺应天时自然生长的,个头有大有小,口味有酸有甜,而在新西兰,每一颗果子从开花的那一刻起,就被判了“无期徒刑”,必须长得一模一样。



它们被严格控制光照时长、水分摄入,甚至在果园里还要时刻检测甜度指标,只有那些长相标准、甜度达标的完美战士,才有资格登上飞往中国的货轮。

这就是为什么你在超市买到的佳沛,每一颗的口感都精准得惊人一致,这种工业化极致打磨出的标准品,让中国散户那种“靠天吃饭”的原始种植方式,显得苍白而无力。



一百年的光阴,人家硬生生把我们的野果变成了印钞机,而我们,却还在为那几毛钱的收购价,在田间地头争得面红耳赤。

降维打击的痛处

难道是因为我们种不出好果子吗?大错特错!中国是全球公认的猕猴桃产量第一大国,也是种植面积最为广阔的国家,我们手里紧紧握着全球最丰富、最顶级的种质资源库。



但现实却是无比残酷冰冷的,2025年,中国猕猴桃出口量仅占总产量的3%,绝大多数的果子,只能在国内的中低端市场里疯狂内卷,互相杀价,血流成河。

他们不仅统一了品种规格,更统一了所有从业者的人心,在那边,所有果农必须加入一个统一的强力组织,所有的果子共用一个金字招牌,谁敢私自降低标准,立刻就会被踢出局,甚至面临倾家荡产的巨额罚款。



信任一旦崩塌,想要重建,恐怕需要几代人的呕心沥血,我们缺的从来不是勤劳肯干的农民,而是那种能整合全产业链的顶级操盘手。

我们缺的不是好地好种,而是对契约精神和品质标准的深深敬畏,倘若我们还一直停留在“卖农产品”而不是“卖商品”的陈旧思维里,这45亿的昂贵学费,我们就还得无休止地继续交下去。



笔者以为

好在,觉醒虽然迟到,但终究从未缺席,如今在湖北宜昌、陕西眉县等地,无数新农人正在试图重塑这颗“东方神果”的尊严。

当国产水果也能做到标准如一、品质过硬,不再让消费者在那堆“盲盒”中碰运气时,那才是我们夺回定价权、让“奇异果”变回“猕猴桃”的真正时刻。

只是,面对对手百年的积淀与壁垒,这场反击战,我们真的准备好了吗?

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