2月，必吃的10种应季蔬菜，错过再等一年

2月，必吃的10种应季蔬菜，错过再等一年

火一烧，茹毛饮血的日子才算有了体面。

燧人氏钻木取火，《礼记》里记的“以炮以燔”，是饮食文化的第一笔。

那时没精巧炊具，泥裹兽肉烤得焦香，烧红石子烫熟杂粮，粗粝里藏着求生的较真。

神农氏教民稼穑、制陶，陶鬲煮出的粥香，把散落的部落黏成了烟火人间，酒、醋、酱也顺着陶瓮的纹路，慢慢发酵出滋味。

朝代轮替，餐桌也跟着翻篇。

周的“八珍”讲究，炮豚要填枣裹泥烤透再慢炖三日；

汉通西域，葡萄、胡麻、黄瓜涌进来，豆腐也悄悄现世，穷富都能沾上边。

北魏《齐民要术》记下三百种吃食，“炒”法初现，素菜也有了章法。

唐宋市井热闹，夜市的冰雪凉水、槐叶冷淘，把日子过成了舌尖上的繁华，杜甫笔下的银丝脍，藏着文人与烟火的相契。

饮食从来裹着人情与规矩。

《史记》里“民以食为天”，敖仓的粮食定过楚汉胜负；

祭祀时形盐刻成虎样，是稀缺时代的敬畏。

明清添了番薯、辣椒，满汉风味相融，袁枚《随园食单》把寻常菜写得讲究。

千年来，灶火没熄，食材换了又换，烹调手法繁了又简，说到底，不过是一代代人把日子煮进碗里，藏着生存的智慧，也裹着最实在的乡愁。

今天，跟您聊聊，2月必吃的应季蔬菜，错过再等一年……

芹菜

二月乍暖还寒，这芹菜可是个“硬通货”。

咱中国人吃芹菜，那是真有讲究。

老辈人都知道，这菜原产地中海，古埃及人拿它做葬礼圣品，古希腊冠军戴芹菜冠，到了咱这儿，汉代就引进了，先是当花看，后来才进厨房。

《诗经》里“言采其芹”，那是两千多年前的事儿了。最绝的是古代读书人，考科举前得去孔庙“采芹”，插在帽子上，这叫“采芹人”，寓意金榜题名。

你看，一根芹菜，硬是把吃和文化揉成了一团，沉甸甸的全是历史的烟灰味儿。

要说产地，还得看咱北方，山东、河北、河南那是芹菜的“老窝”，

尤其是河南的水芹、山东的本芹，那叫一个地道。

分两大派：本芹茎细味冲，那是中餐的魂，炒肉包饺子，香气能钻到后槽牙；

西芹肉厚脆生，适合凉拌。二月的芹菜最嫩，纤维细，口感脆爽，还带着股清苦味。

吃法别整花哨的，芹菜炒香干，搁点蒜末大火爆炒，那叫一个下饭！

或者凉拌花生米，就着粥喝，舒坦。千万别扔叶子，那是营养宝库，蒸着吃或做汤，鲜得掉眉毛。

茼蒿

二月的茼蒿，不是菜，是一段活着的历史。

这物什原产地中海，唐代孙思邈的《千金方》里就有它的名字，算起来在中国已活了一千多年。

它身上背着两个沉重的名号，“皇帝菜”和“杜甫菜”。

传说忽必烈行军积劳成疾，吃了这草竟神清气爽，下令全军以此为食；

诗圣杜甫在夔州时肺病缠身，当地百姓用茼蒿、腊肉、糯米粉做成菜，硬是把他从鬼门关拉了回来。

这哪是蔬菜，分明是救命的稻草，是皇家的恩典，也是文人的悲歌。

茼蒿分大叶和小叶，苏州人叫它“蓬哈”。

大叶茼蒿茎短肥嫩，口感软糯；小叶的细长，气味冲鼻，那是菊科特有的萜烯类化合物，有人爱死，有人恨死。

吃法不用花里胡哨，大火清炒，拍几瓣蒜，那股子清苦甘香能把魂儿勾走。

或者洗净切段，拌上面粉上笼蒸，浇点蒜汁香油，就是一道最接地气的美味。

二月吃它，吃的不仅是鲜，更是那股子历经千年的沧桑味儿。

韭菜

二月的韭菜，那是真真正正的“开春第一鲜”，不吃这一口，这年就算没过完。

这菜的老家就在咱中国，

三千多年前《山海经》里就有“其山多韭”的记载，是正儿八经的“国产土著”。

最早它是给神仙吃的祭品，周朝祭祀得摆上它，叫“丰本”。

到了汉代，刘秀那小子兵败逃跑，饿得前胸贴后背，在亳州泥店吃了这野菜才捡回一条命，

登基后赐名“救菜”，后来才演变成“韭”。

你看，这哪是菜啊，这是救过皇帝命的“龙须”。

杜甫那句“夜雨剪春韭”，写的是战乱里老友重逢的心酸，韭菜在这儿，就是乱世里的一点人情味。

到了宋代，赵匡胤下令十岁以上男女必须种一畦，为了啥？

为了让老百姓有菜吃！

这韭菜，从宫廷御宴到街头大饼，贯穿了几千年的沧桑，就像个顽强的庄稼汉，割了一茬又一茬，生生不息。

现在最出名的得数河南平顶山、山东寿光和河北乐亭。

韭菜分宽叶和细叶，宽叶的颜色淡，吃着嫩，像小姑娘的脸；细叶的颜色深，纤维多，味道冲，那才叫够劲！

二月的韭菜最养人，性温。

但这东西有个毛病，吃多了烧心，得搭配酸奶或者鸡蛋。

荠菜

到了二月，豫东虞城的地里全是这玩意儿。

别小看这野菜，人家是正经的“国家地理标志产品”，2019年就盖了章的。

说起这荠菜的来头，那是真有年头。

早在春秋那会儿，《诗经》里就喊“其甘如荠”，算是老祖宗给的最高评价。

最神的还得是华佗，传说老头在纶城避雨，采了把荠菜煮鸡蛋，硬是治好了老乡的头风。

这方子一传下来，就成了民俗，现在湖北湖南那边还兴“三月三，荠菜煮鸡蛋”。

还有个更凄惶的传说，宰相千金王宝钏在寒窑吃荠菜，天天喊苦，把这草都惹得带了苦味。

这草看着不起眼，贴地长，叶子像羽毛，开小白花，但味道极鲜，还是“菜中甘草”。

吃法不用整花活，最得劲就是包饺子。

刚挖的野荠菜，焯水去涩，剁碎了拌猪肉，再加点香油，那叫一个香！

或者学苏东坡整个“东坡羹”，不用放别的佐料，鲜得能把舌头吞下去。

在这个季节，不吃这一口，那真是亏了老天爷的赏饭，中不中？

油菜

二月的油菜，那是真真正正的“春日翡翠”。

这菜老家在西北，甘肃大地湾遗址里挖出过8000年前的炭化籽，够吓人的。最早叫“胡菜”，

《夏小正》里记着“二月荣芸”，说的就是它。

当年苏颂在《本草图经》里写“出油胜诸子”，这才从蔬菜变成油料。

从汉代的“芸苔”到宋代进灯油，再到明代江南搞育苗移栽，这一路走了七千年，全是烟火气。

乾隆老爷子都夸它“黄萼裳裳绿叶稠，不是闲花野草流”，这分量，重得很。

现在吃油菜，图的就是个鲜灵。

上海青最出名，叶子像勺子，梗绿得冒油。

吃法别整花活，就大火快炒。

锅烧热，蒜片爆香，油菜下锅“滋啦”一声，猛火颠勺三十秒，加点蚝油出锅。那口感，脆生生的，咬一口直冒汁儿。

或者焯水凉拌，过遍冰水，淋点醋，那是真解腻。

记住，别炒老了，老了就没那股子“鲜”劲儿，跟嚼草似的。二月不吃这一口，亏得慌！

菠菜

老辈人叫“菠薐菜”，听着就有股子沧桑劲儿。

唐贞观年间，尼泊尔国王当宝贝贡品献给太宗皇帝，从此在长安扎了根。

《唐六典》里记的“菠叶冷淘”，那是宫廷特供，九品官才能尝一口。

这菜原本是波斯货，漂洋过海来了中国，如今咱成了世界头把交椅，产量占全球九成多，可早先种子还得靠进口，现在农科院弄出“蔬菠”系列，才算把腰杆子挺直了。

这哪是吃菜，分明是嚼历史。

二月的头茬菠菜，茎红叶绿，民间喊它“赛人参”。

分圆叶和尖叶，圆叶肉厚适合做汤，尖叶味浓适合凉拌。

吃着甜丝丝的，最是养肝。

但有一宗，必须焯水，去了草酸才不涩嘴，这步偷懒不得。

做法不用花里胡哨，芝麻酱拌菠菜，或者菠菜榨汁和面，擀成手擀面，劲道！

这菜看着平常，却是“营养模范生”。

记住，好东西得会吃，焯水去涩，那是真得劲，中不中？

春笋

到了2月，长江边上的竹林里就开始闹腾了。

咱中国人吃春笋，那是刻在骨子里的，尤其是浙江、四川、江西这一带，简直是“菜王”。

这玩意儿的来头大得吓人，早在三国时期就有“哭竹生笋”的故事，

说是孟宗为了给老娘治病，抱着竹子干嚎，眼泪把土都浇湿了，笋才钻出来。

这哪是吃菜，分明是吃了一把两千年的孝心和文化。

苏东坡更是个老饕，直言“若要不俗又不瘦，天天笋煮肉”，把个竹子吃出了清高的境界。

到了宋朝，这笋更是成了士大夫的“身份象征”，没吃过春笋都不好意思写诗。

现在的春笋，讲究个“鲜”字，像毛竹、雷竹都是上等货。

挑的时候得看壳，嫩黄色、紧紧裹着的才好，要是壳都张开了，那就老了，吃起来像嚼草纸。

最地道的吃法，上海人喜欢“油焖笋”，浓油赤酱焖到收汁，那是真下饭；

江南人爱“腌笃鲜”，咸肉、鲜肉加百叶结一起炖，汤色奶白，鲜得掉眉毛。

但记住了，不管咋做，必须得焯水，去了草酸才不涩嘴，这是老理儿。

这一口下去，脆嫩爽利，那是真巴适，错过了就得等明年春雨响雷的时候咯！

春萝卜

打明代起，京津地儿就兴“咬春”，穷富都得啃口萝卜，说是“咬得草根断，百事可做”。

这习俗不光是迎春，还带着点江湖传言的野气。

据传唐代辛弃疾就推崇这口，说是性平味甘能清热；

更邪乎的是民间传说，观音指点道人让百姓吃萝卜解瘟疫。

这白萝卜在中国扎根两千年，专治冬藏的郁火。

二月的春萝卜，刚从土里拔出来，表皮光滑得像大姑娘的脸，肉根子洁白，一掐能出水。

这玩意儿脆甜，带点微辣，生吃赛梨，熟吃也不面。

最简单的吃法，洗净切丝，剁椒蒜末一拌，酸辣爽脆，专治春节吃出来的油腻。

或者切片蘸酱，嘎嘣一声，那是春天的响儿。

莴笋

来头可不小，是个“海归”。

老家在地中海，古埃及人拿它当神圣的“壮阳草”，还画在墓室里。隋朝那会儿跟着使者进了中国，

起初叫“千金菜”，是给皇上吃的贵物。

到了宋朝才算真正“下凡”，《东京梦华录》里记着开封夜市卖“莴苣笋”，老百姓才吃上这口脆生。

连宋太祖赵匡胤都沾过光，落魄时讨过和尚的莴苣吃，发迹后修了座庙报恩。

这菜身上背着几千年的沧桑，从西域的“胡菜”变成了咱桌上的家常。

现在最出名的得数福建永安的“永安莴笋”，皮薄肉嫩，亚硝酸盐还低，是地理标志产品。

分圆叶和尖叶两种，圆叶的茎粗，像棒槌，口感最好。

这东西讲究个“脆”字，碧绿豆瓣似的，咬一口咯吱响，带点清苦回甘，最解油腻。

宁波人叫它“香午笋”，听着就亲切。

做法别整复杂的，切丝别焯水，抓把盐腌了，浇点醋蒜，那是真下饭。

或者切片跟腊肉一炒，荤素搭配，那是一地鸡毛的日子里最实在的慰藉。

蒜苗

这玩意儿不是咱土里生土里长的，是张骞那时候从西域带回来的“胡蒜”。

公元前113年，老张走那一遭，不光带回了葡萄苜蓿，还把这蒜种给捎回了长安。

后来东汉那个李恂，又把它引到了山东苍山，这一扎就是两千年。

你想想，当年在天山脚下野地里长的蒜，如今成了咱餐桌上的角儿，这历史厚得跟老棉袄似的。

到了明代，山东郯城那片儿已经是“漫山遍野全是蒜”，连《郯城县志》都记着这一笔。

现在武山的蒜苗最出名，杆白叶绿，辣得醇厚。

最地道的吃法是蒜苗炒腊肉。

腊肉得先煮透了，切片下锅煸出油，那油滋啦滋啦响的时候，蒜苗段往里一倒，大火快炒，也就分把钟的事儿。

蒜苗吸了油，辛辣味立马变柔和，脆生生的，配上白米饭，那叫一个“盖了帽了”。

这菜看着普通，里头全是生活气。

咱老百姓过日子，不就图个应季鲜灵吗？

哪怕就一把蒜苗，也能吃出千年的沧桑和当下的滋味，这就是日子的本事。

菜炒好了，都上桌吧。

几千年的火候，就炖在这碗春鲜里。

从燧人氏手里那簇火苗，到咱锅里这劈啪作响的油星子，灶王爷看着呢。

吃罢这顿，日子还得往前过。

只是嚼着这口脆生，忽然就觉着，根还扎在土里，人还围在桌边。

这就挺好，能把日子过得热气腾腾。