四川
江苏十三个市，偏偏连云港在面条地图上“查无此面”。这事儿挺有意思，一张江苏面食版图，十二个兄弟城市各有各的招牌，到了连云港这儿，却硬生生空了一块。但你要是觉得连云港人亏了，那可就错了，人家的饮食底气，可不在碗里，而在海里。
苏州的面，更是把精致玩到了极致。凌晨三点，老字号汤锅里的老母鸡和火腿就开始吐纳香气，那一碗汤，清而不寡，鲜得很有层次。浇头能摆出三十六种的阵仗，最金贵的三虾面，虾仁、虾籽、虾脑分秒必争地凑在一起，吃的是一期一会的时令感。至于徐州的羊肉烩面，则是另一番粗犷豪迈，羊骨熬足八个钟头的汤底，配上严格控制在两毫米的烙馍，那是属于北方胃的踏实和过瘾。
这么一圈看下来，江苏的面，从南到北，从精致到豪放，几乎织成了一张无死角的网。可偏偏，连云港漏了出去。
为什么？原因简单得有点“凡尔赛”。你看那数据，连云港的海鲜产量占了全省四成，人均一年能吃掉七十斤海鲜。当清晨的渔港码头，梭子蟹、对虾、黄鱼、八带蛸活蹦乱跳地上了岸，那种极致的、无需复杂烹饪的鲜美就摆在眼前时，面条的吸引力，自然就退居二线了。这不是排斥，而是一种饮食资源上的“降维打击”。主食结构也说明了问题，人家日常以米饭为主，面食占比才15%，胃的容量和偏好，早就被大海的味道塑造了。
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