Shein法国听证会实录：我们是城镇人气救星

据Fashionnetwork报道，在两次拒绝回答立法者的问题后，Shein终于在 1 月 21 日出现在法国参议院经济事务委员会面前。

其对外关系总监 Quentin Ruffat 和BHV首席执行官 Frédéric Merlin试图将这个超低成本的中国平台展示为一个良性模式，可以使城市中心和整个法国纺织业受益。

业界一直翘首以盼此次会议。

11月18日，法国国民议会进口产品调查团曾向Shein发出传唤，但该公司置之不理。随后，尽管12月2日再次发出传唤，可持续发展和空间规划委员会也拒绝出席。

12月10日，纺织服装联合会代表出席会议后，参议员们于1月21日在参议院克莱蒙梭厅就座，欢迎Shein和BHV的到来。约15名记者在专门的夹层旁听了会议。

弗雷德里克·梅林表示：这既是荣幸也是责任。

他强调，当前面临的严峻问题不应走捷径或作秀，尽管在长达110分钟的会议中，他本人也时而流露出这种态度。

他解释说，他不想捍卫任何特定模式，而是将Shein的模式视为一个值得把握而非评判的机会，以振兴零售业萧条的城镇中心，并支持法国品牌的发展。

昆汀·鲁法特 (Quentin Ruffat) 先发制人地反驳了鼓励纺织品过度消费的指责，他认为 Shein并非鼓励人们消费更多，而是提供了一种选择，让消费者能够根据自身的需求和经济能力，自由地决定何时、如何以及以何种价格穿衣，而这些消费者常常因此感到内疚。

符合Shein标准且付款可靠

当被问及关税问题时，昆汀·鲁法特坚称Shein遵守所有现行法规，并指出价值低于150欧元的非欧盟包裹仍可享受免税待遇。

当被问及公司营收（77亿欧元）、利润（3.14亿欧元）与其欧洲子公司Infinite Style在2023年向新加坡总部支付的65亿欧元之间的差距时，Shein发言人援引商业秘密，打破了公司声称的透明度底线，在参议员面前进行了辩解。

Shein 和 BHV 参议院听证会

恋童癖色情玩偶案自然成为讨论的焦点。

昆汀·鲁法特借此机会详细介绍了其1万家供应商（其中95%由独立机构审核）及其第三方供应商的验证流程。所有商品上线前都会进行自动扫描，关键词和图像识别会触发警报。

“所有上报的信息都会经过核查”，并且只有在人工审核后才会发布。然而，玩偶案表明，这两项保障措施并非万无一失。

“任何市场都无法保证卖家不会钻空子。”Shein的代表强调说。

关于工人薪酬，这位代表引用了第三方审计机构对4000名工人进行的研究。

“他们的工资不仅远高于当地最低工资标准，而且也显著高于全球时尚产业其他行业的工人。”

这让昆汀·鲁法特有机会提出一个关键论点，他和弗雷德里克·梅林在上午的辩论中多次重复了这个论点：“Shein的大部分供应商都与法国、欧洲和国际上家喻户晓的成衣品牌共享。”

而一些协会和非政府组织则指责Shein只向一些知名品牌的供应商下了少量订单，目的就是为了能够援引这一说法。

每天至少有5000名顾客

弗雷德里克·梅林也用同样的论点反驳那些因Shein而离开BHV的品牌。

他声称“所有离开的品牌都没有任何留在BHV的经济利益”，并谴责这些离开行为“极其虚伪”，因为“这些品牌与Shein共用工厂”。

鉴于Le Slip Français的案例——其离开的部分原因是拖欠账款——这番言论恰恰带有他此前警告过的那种投机取巧和作秀的意味。

面对那些认为引进Shein是一场赌博失败的人，弗雷德里克·梅林拿出了数据来反驳。

BHV百货公司在Shein入驻的楼层，每天的客流量从未低于5000人次，周六更是高达12000人次。

在Shein上线初期，BHV开发了面向陪同年轻顾客的家长的产品，这带动了客流量的激增，直至库存售罄。

他重申：“这是一次实验。”

数据显示，近30%的Shein顾客同时也在百货公司的其他楼层进行了购物。

弗雷德里克·梅林表示，Shein的入驻也让BHV其他楼层销售的法国品牌受益，他本人也为销售“法国制造”的产品感到“自豪”。

他补充道：“没错，我的观点可能存在争议。但一个缓慢衰落、毫无变革的BHV，是无法吸引任何人的。而一个在几年内进行彻底变革的BHV，则能引发人们的关注。这证明了这个品牌的重要性。”

他坚称自己不想扮演受害者，但还是回顾了自己曾被多个联合会和协会排斥的经历。

他表示，这些组织“从未找到解决”市中心零售商困境的方案，尤其是那些面临停车难题的零售商。

“现在，这些组织又来找我们商讨合作了，”他强调说，并决心将自己接待中国企业的决定，转化为对法国实体零售业现状的更广泛反思。

城镇中心迎来机遇？

对Shein和BHV而言，此次出席参议员会议的主要目的是证明，在他们看来，Shein可以成为法国零售业衰落的城镇中心的救星。

昆汀·鲁法特（Quentin Ruffat）谈到，他们与计划开设未来Shein门店的城镇代表举行了会谈，零售商协会（其中提到了兰斯和格勒诺布尔）“热切期盼”这些门店的到来，因为Shein能够为这些零售业逐渐向郊区转移的地区带来客流量。

这又是弗雷德里克·梅林（Frédéric Merlin）一次清算旧账的机会。

他提到了SMCP集团旗下的品牌（Sandro、Maje、Claudie Pierlot），这些品牌已于去年12月离开BHV，并称它们放弃了格勒诺布尔市中心，搬到了郊区一家毗邻Primark的购物中心。

“这些都是高端品牌，卖的都是价格过高的商品，但它们的质量……但它们的生产地却是中国、孟加拉国，或者谁知道是哪里！”这位BHV老板迅速换了个说法，几乎是在批评中国产品的质量。

他这番话的重点很明确：Shein能够为法国市中心带来客流量不足的问题。

“我们希望为城市商业的复兴提供解决方案，也希望大家不要再把我们看作是大灰狼。”昆汀·鲁法特说道，他特别呼吁不要将线上和线下零售对立起来，并以迪卡侬和Inditex（Zara）的全渠道成功为例。

更令人惊讶的是，总部位于波尔多的Asphalte和总部位于巴黎的Surprise也取得了成功，这两家公司无疑会对一位在理念上与自己截然相反的企业给予的赞扬感到惊讶。

拒绝“快时尚”标签

此次会议特地邀请了《快时尚法案》的报告员西尔维·瓦伦特·勒希尔 (Sylvie Valente Le Hir) 出席，该法案即将提交联合委员会审议。

她此行的目的是询问昆汀·鲁法特 (Quentin Ruffat)，在执行主席唐纳德 (Donald Tang) 发表相关言论两年后，尽管 Shein 产量巨大、新品每日上架并设有各种激励机制，该公司是否仍然否认自己是快时尚品牌。

“我不能代表唐发言，但我可以给出我的看法：我们只生产顾客想要的产品，这在很大程度上解释了我们的定价。”昆汀·鲁法特回答道。

他认为，按需生产的模式完全排除了过度生产的可能性。

“此外，我们没有固定的系列，只有参考款。顾客过度消费并不是因为我们提供了选择。”他引用 Ifop 的一项研究指出，欧洲人均年度服装预算为 200 欧元。

“200 欧元，你可不能过度消费，”昆汀·鲁法特说道，从而否定了——尽管没有明确地——“快时尚”的标签。

Shein的高管也借此机会强烈批评了拟议的快时尚法案。

“我们竟然要立法制裁法国第五大服装零售商。”昆汀·鲁法特说道，“我们应该呼吁各方共同努力，制定一个通往更可持续行业的共同路线图……无论如何，Shein一直鼓励消费者捐赠、再利用和修补衣物。”

考虑到Shein服装通常较短的使用寿命，后一点引起了一些人的质疑。

审计和开业

在娃娃事件之后，Shein目前正委托一家独立公司进行审计，以确保其业务的可靠性。

“我们会发表声明，绝不会掩盖任何事情。”昆汀·鲁法特承诺道。

与此同时，弗雷德里克·梅林宣布将在其其他百货公司开设新的Shein门店。

“推迟开业是为了确保我们能在最佳条件下开业。”他强调说。

而BHV则表示，由于被老佛爷百货、春天百货、撒玛利亚百货和乐蓬马歇百货挤压，已没有空间继续保持高端和奢侈品定位。

目前，约有30个新品牌入驻BHV，采用受线上市场启发的每日收入分成支付系统。“下个月，这个数字将达到100！”（蓝洞新消费编译）

蓝洞新消费声明：我们致力于分享海外科技公司动态与中国出海公司发展，仅提供更多信息参考，相关内容均不代表自身观点和立场。

欢迎关注蓝洞新消费。