2026秋冬巴黎男装周ISSUE 01：理性剪裁与张力着装

Amiri

将仪式感织入日常经纬

带着对亲密关系的审视与思辨，Amiri2026秋冬系列灵感根植于好莱坞山与月桂峡谷。这里既是黄金时代电影名流的归隐之处，亦自1970年代起成为洛杉矶反叛精神、创意与音乐交织的文化核心。系列以多元、个性与包容为底色，打破性别界限，让服装自由流动、彼此交融。

本季将经典美式风格——西部风、军官夹克、皮革与丹宁，融入当代奢华语境，通过精湛剪裁与细腻工艺重塑日常衣橱。男女装界限消融，正装与休闲单品自在叠穿：天鹅绒缀饰的牛仔裤、男女混穿的刺绣针织、兼具舞台感与日常感的剪裁西装，皆沉浸于一层怀旧色调之中。深梅洛红与勃艮第酒红、朦胧的鼠尾草绿与清新薄荷绿、明澈的亮蓝色，交织出独属AMIRI的色谱。无论台上或台下，氛围皆在自在与优雅间从容流转。

Balenciaga

于呼吸中感知身体形态

本季，创意总监Pierpaolo Piccioli深入探寻Cristóbal Balenciaga始终将“人”与“手工技艺”置于首位的设计哲学，并将人体形态作为一切创意对话的中心。在当代语境中，这一理念与运动及科技的浪潮交织共鸣，并借由系列中多样化的服装形态呈现：街头正装、科技机能服、运动剪裁、未来感舞会礼服，涵盖女装系列以及Piccioli执掌后首次亮相的Balenciaga男装。奢侈在此被诠释为身体的舒展与自在，最终延伸为一种可穿着的心境。

男装系列旨在精炼并重塑男性衣橱。Balenciaga将当代运动服饰基因与经典剪裁技法相融合，其灵感源自创始人Cristóbal Balenciaga为自己穿着所设计的作品。本系列通过羊绒斗篷、neo-gazar面料的短款大衣等单品，以兼融对立的形态，诠释全新的设计意图——在模糊正装与休闲界限的同时，亦将仪式感注入日常穿着语境。

CamperLab

唤醒冬日记忆

CamperLab创意总监Achilles Ion Gabriel于巴黎第五区历史悠久的装饰艺术风格剧院Maison de la Mutualité呈现2026秋冬系列。本季深植拉普兰极地冬日的记忆，谱写阿基里斯北芬兰童年的视觉诗篇。二十余个风蚀般的身影于风雪中展开——由模特、艺人及街头素人组成。在零下温度的浸染下，有人似简装出门为木屋拾薪，有人则全副武装坚守极夜长寒。

廓形在紧缩与松垮间飘摇，覆以破损处理与多样洗染技艺。系列浸透私密叙事感，却维系着近乎偶然的和谐。冷调磨损色系铺陈棕、白、灰与浅蓝，极光粉与石油绿如惊鸿一瞥。瞩目材质涵盖风化白色鸵鸟压纹皮革、重磅蜡棉、长绒羊毛、标志性刷色皮革，以及经过处理与经典印花的丹宁作品。

Christian Louboutin

进入过去、当下与未来

Christian Louboutin于巴黎发布男士系列创意总监Jaden Smith的首个男士2026秋冬系列，并通过一场沉浸式展览呈现其创意首秀。这一系列灵感源自数个世纪以来的劳动者——石匠、抄写员、医生。展览横跨时装、视觉艺术、音乐与历史多个维度，以一系列循序渐进的空间构成完整叙事。

展览以摄影与电影为核心视角切入，2026秋冬系列鞋履穿行于影像屏幕之间，与艺术作品与材质肌理交织呈现，品牌标志性的红色转化为折射光影的媒介。每一件单品都成为承载设计师视觉与文化想象的载体。Trapman鞋型以1990年代嘻哈文化为灵感重新演绎，Corteo鞋款作为品牌历史的重要节点，象征优雅与存在感。Loafers陈列则呈现了经典Penny乐福鞋的三种演绎方式，包括经典款、后跟带鞋款及凉鞋版本。

Dries Van Noten

当黎明破晓，开始旅程

本季主题为“成长”，赞美离家探索时的天真与可能。设计聚焦年轻人行囊中与“来处”的情感联结——父辈外套、校服夹克、亲密针织，作为踏向大城市时的情感印记。设计语言中贯穿着直率的并置：温度感与锋利的随性共存，校服般的严谨剪裁与被重新诠释的徽章相遇。

针织贯穿整个系列，或以整体形态出现，或化为细节与嵌片。苏格兰费尔岛（Fair Isle）图案、菱格纹、条纹与麻花编织，结合刺绣手法，赋予织物丰富的层次。模糊的花卉图案如宝丽来显影般铺展开来，经典服装原型在此被解构，成为可自由搭配的衣橱组件。

鞋履设计贴近地面，为行动与探索准备。包袋宽大柔软，如同生活的容器，陪伴每一次出发。配饰则为这些探索世界的角色注入即兴气质：仿若流浪者手作的拼接针织帽、用以观察世界的眼镜、传承的家族饰物、钓鱼饵针，以及半宝石打造的幸运护身符——所有细节，都在诉说一段正在展开的旅程。

Feng Chen Wang

流动的平衡

Feng Chen Wang 2026秋冬系列主题为“两两共生，息息相行”，设计师王逢陈从具象叙事中抽离，回到源自中国哲学的“两仪”思想，在秩序与本能、理性与感性之间构建持续流动的平衡。系列以“山海能量场”为隐喻，建筑式剪裁与功能解构并行，硬挺结构与松弛比例相互牵引；稳定厚重的材质基底之上，轻薄面料与动物纹理释放生命张力。

材质对比成为本季的重要表达。毛呢、羽绒与皮革构成稳定而厚重的基底，轻薄织物与动物纹理增添灵动。泼墨与磨痕的设计并非只是装饰，而是表达了秩序曾被打破后的印记，真实而存在。针织与尼龙的组合，交织的纱线让晕染般的色彩在稳定结构中自然扩散，使柔软与秩序共生。恰逢马年新春，贯穿造型的“龙马”神兽挂件成为重要象征。它既指向生命力与源动力，也意含关于时间、循环与前进的东方理解，为本系列提供一个安静而坚定的落点。

IM Men

一块布的情绪与本质

IM Men 2026秋冬系列挣脱既有形态的灵感桎梏，深入探寻着装背后的本质。以一块布为起点，在无拘无束的创作自由中，打造出承载着「恰如其分」的穿着态度与设计本心的服饰作品。创新面料打造极具雕塑感的立体廓形，户外服饰系列以手工染色工艺为载体，将天空四时更迭间美丽易逝的瞬间凝入织物。

丰富的面料肌理层次呈现出富有表现力的表面质感，大衣与夹克采用衣身至衣袖的一体式连贯剪裁，翻折领口与袖口时，内里的缎面便会沿边缘自然显露。衣袖亦可如兜帽或披肩般优雅垂搭，无袖长款马甲造型解锁丰富创意的多元穿搭方式。这些设计既彰显日常物品含蓄的功能美感，也引发人们对不同材质如何改变形态感知的思考。

Lemaire

色彩会说话的织物世界

Lemaire携手导演与艺术家Nathalie Béasse呈现2026秋冬系列，探索一种介于时装发布与戏剧演出之间的全新形式。此次呈现跳脱传统秀场的时间与节奏，通过舞台化的构图，展开一个更自由、更具延展性的空间。

廓形与色彩在这座“剧场”中缓缓展开。服装的细微差别、肌理、褶皱与图案在显现与隐去之间不断交替，画面彼此衔接、切换，营造出一个神秘而富有生命感的世界：物件仿佛拥有灵魂，静与动相互呼应，在复杂与隐秘之中，形成一种沉浸而梦幻的氛围。

男装系列以羊皮夹克、风衣、马海毛西装等西式经典廓形为起点，在细节中融入东方的柔和气质，使整体线条更加灵动。中式夹克以小牛皮重新演绎，焊工夹克搭配柔软的麂皮立领，挺括的结构与自然的柔韧感得以并存。亮粉、薄荷绿与赭黄色等亮色作为点缀，为衣装注入轻盈的活力；大衣之下叠穿琥珀色与荧光色调的针织与府绸，在居家的松弛与精致之间取得克制的平衡。

Our Legacy

“纯粹”的力量

Our Legacy2026秋冬系列的基调，是在情感与功能之间获得平衡。沉郁的黑色与暗色调投射出阴郁的氛围；朦胧的色盘柔化了潜在的华丽感；围巾被系作凋零的玫瑰模样；剪裁的精妙细节嵌入深沉的轮廓之中。只有通过触碰和穿着，才能感知其中的情绪。毕竟，服装为人而生，当人们穿上这些衣物时，倾注其中的真诚才能被体会。

本季男装外套以工装元素与优雅廓形为重点，在实用主义与利落剪裁之间取得平衡，并通过独特面料与表面工艺处理形成对比。西装线条更显干净锐利的同时也变得轻盈而浪漫，经典且玩味。短款大衣演变为Halt Blazer，其灵感来自一件复古双排扣外套，去除了垫肩并在口袋下方截短长度重塑比例。衬衫系列涵盖商务款式、府绸面料款与飘逸粘胶材质款，呈现经典气质，而面料皆通过微妙调整与意外处理得以升华。

Rick Owens

廓形里的爱、希望与自由

本季男装系列名为“TOWER”，取自“Temple of Love, Tower of Light”，旨在表达对爱与希望的祈愿。POLICE BOOTS放大为膨胀怪异的夸张形态，呈现硬朗的黑色、具有压迫感的尘灰色或略带矫饰的淡紫色。紧身大衣采用实验室服装一般包裹身躯和系带的设计，材质选用光面黑色公牛革或凯夫拉纤维。

整体造型硬朗尖锐，既具强烈防护意义，又保留了一丝怪诞感。粗犷且具有工业级保暖效果的卡班大衣以8毫米厚毛毡裁剪而成，便装外套采用经过刷洗的蓬松羊驼毛或具有RWS认证的强缩羊毛裁制，服装本身如同高级时装版铠甲。厚重的工业气息和原始的手工艺痕迹矛盾又和谐地共处，将强悍的抗争感和对于未来的温柔希望集于一身。

Sean Suen

第二层皮肤的使命

Sean Suen 2026秋冬系列在精准结构与流动形态间构建张力，夸张的肩线西装与扇贝形前襟设计，于刚毅线条中注入柔和的起伏；长款弧形衬衫与褶皱皮夹克层层交叠，宛若“第二层皮肤”，形成亲昵的包裹感。宽腿裤或堆褶垂地，或束入厚重靴筒，塑造出和谐的动态平衡，演绎着行进中的仪式感。

在黑白影像的强化下，廓形与细节被无限聚焦，通过不同肌理的叠搭——如光面皮革覆盖哑光针织，来强调丰富的触觉层次。系列摒弃多余的印花与刺绣，纯粹以“形态与肌理”本身作为设计语言，回归服装本质的探索。本季将西方精湛的立体剪裁与东方深邃的哲学沉思融为一体，完成了一次自信而凝练的东方现代性表达。

Solid Homme

双重身份的同一衣橱

Solid Homme 2026秋冬系列植根于经典男装准则，通过参考办公室场景下的冬季叠穿，剪裁被赋予新的体量。切斯特菲尔德大衣、精准的衬衫与领带组合以及定制夹克，建立起熟悉的框架。裤装通过深褶、宽大的翻边引入体积感和动感。花呢、鼹鼠皮、人字纹等传统面料强化了恒久感，轻盈姿态和瞬时感形成对比。

工装元素打破预期：羊毛与棉质连体工装与传统剪裁对立，工装裤与结构感单品并置。从工作室借鉴的实用细节作为点缀出现，厚重的五金围裙和工作手套成为连接两个场景的象征。色彩在克制与释放间取得平衡：杏仁奶色、尘土灰、石板色、卵石色和沙褐色来自建筑语汇；深棕色如酒红、深可可和榛子色增添了厚重感，并与都市暗影色调结合；银杏黄、泡菜绿、猩红和电蓝色等充满活力的强调色则注入了一抹当代的不羁意味。

Yohji Yamamoto

律动中淬炼出柔软之力

在2026秋冬系列中，山本耀司将秀场化为一座带有瑕疵之美的剧场拳台。T台中央悬挂着两个拳击双头速度球，时刻处于震动与张力之中。模特穿梭其间时，与这些「锚点」展开无声对话。服装的轮廓夸张而宽大，通过精准的层次堆叠，构建出宛如可穿戴建筑的结构感。

拼布技艺、裸露的布边、斑驳如泼洒或漂白过的印花，无不体现着设计师对“风化”与“被丢弃之物”的常年迷恋。工装裤上加固的护膝、外套轻薄的衬垫、以及通过精密毡化工艺实现的羽毛状边缘，皆在诉说着实用主义下的诗意。甚至西装，也成了另一种形式的柔和盔甲，其上同色系的缝线，仿若早已愈合的伤疤。从18世纪燕尾服到现代款野外夹克，山本耀司融汇了跨越时代的实用服饰元素，并以精湛工艺进行重译。

在巴黎，风格自如游走于所有身体。看似随意的优雅背后，是一场关于自由、创造与美的永续思辨——巴黎从不定义潮流，只提出问题，而答案，永远在下一场秀里。