网红日式快餐从排队疯抢到年亏2000万

大家好，今天犀哥这篇财经评论，主要来聊聊日式快餐。前几年在中国非常火爆的日式快餐动不动门店前就排起长队，现在再看这些门店不是闭店就是亏损，为何日式快餐在中国成“智商税”？

以前吉野家的牛肉盖饭、味千拉面的豚骨汤面，那都是年轻人追着吃的潮流款，门店前排队一小时都心甘情愿。

现在呢，这份热闹早就没了，取而代之的是关店、亏损的冷清劲儿，数据这东西不会骗人：近三年吉野家关了200多家店，连旗下的花丸乌冬面都直接退出中国市场了。

味千拉面更惨，2024年直接从赚钱变成亏钱，一年亏了2000万，生意差到没办法，只能把门店特许费从3500元往下砍了1000元。

这种从巅峰跌到谷底的情况，不是突然发生的市场波动，而是长期攒下的问题集中爆发了，现在大家一提起日式快餐，早就没了以前“高端”“新潮”的感觉，反而都觉得是“智商税”“割韭菜”。

回头看看日式快餐的发展路子就知道，它以前能火，靠的是特定时代的红利，等红利没了、自己的毛病暴露出来，被市场淘汰就是早晚的事。

日式快餐之所以被大家抛弃，核心问题就是价格和价值对不上，而且这个问题在大家越来越懂行之后，变得更明显了。

很多人可能不知道，吉野家、味千拉面这种日式快餐在日本本土，就是给上班族吃的平价餐，跟咱们国内的沙县小吃、兰州拉面差不多，主打一个便宜、方便。

可一到中国市场，就借着“日本来的”这个标签，故意往高端了包装，价格比本土餐饮高一大截，搞出了个不合理的价格门槛。

具体说个例子，吉野家的招牌牛肉饭，在日本长期卖450日元左右，换算成人民币也就20来块，但在咱们国内，一样多的牛肉饭要卖30多块。

更关键的是，要是算上两国人均收入和物价的差距，咱们国内消费者买一碗吉野家牛肉饭的成本，其实是日本消费者的两倍还多。

这种“国内国外两个价”的套路，在以前大家信息不通、还特别向往日本品牌的时候，可能还能接受。

但现在互联网这么发达，信息差没了，大家一眼就看出是被“收割”了，自然就反感日式快餐了。

更让大家失望的是，卖得贵也就罢了，品质还没跟上，以前日式快餐总吹自己“工业化、标准化”多厉害，结果到最后大家发现，说白了就是用料理包、预制菜简单加热一下，所谓的“匠人精神”根本就是营销口号。

更要命的是，食品安全还老出问题，彻底把大家对它的信任给砸没了：2021年吉野家被曝光后厨用变质食材、旧油反复用，环境脏得没法看。

如果说价格和品质不匹配是日式快餐自己的问题，那时代红利消失、市场竞争变激烈，就是把它推向没落的外部原因。

在这种氛围里，从日本来的日式快餐天然就带着“高端”的滤镜，大家愿意为这份异国情怀多花钱。

但时代一直在变，这份红利慢慢就没了，一方面，中日两国的国力对比变了，大家的心态也不一样了。

1992年吉野家刚进中国的时候，日本的GDP是中国的8倍；到2010年，中国的GDP就超过日本了，现在咱们中国GDP已经突破18万亿美元，而日本还在4万亿美元左右徘徊。

国家强大了，大家就不再盲目崇拜外国品牌了，而是用平等甚至挑剔的眼光看这些品牌，日式快餐的“高端滤镜”自然就碎了。

另一方面，日料店开得太多，也没了稀缺性，2017年日本农林水产省和外务省的调查显示，三年里日本在海外新开了3.1万家日料店，一半以上都开在了中国。

到2018年，中国的日料店已经有6到7万家，全国各地到处都是，以前少见的异国料理，现在成了家常便饭，大家也就不觉得新鲜了。

疫情之后，餐饮行业的内卷又把日式快餐逼到了绝境，疫情结束后，国内餐饮市场的竞争变得特别激烈，本土品牌特别懂咱们中国人的需求，在价格、口味、用餐场景上都不断改进。

不管是做平价快餐的老乡鸡、蜜雪冰城，还是做特色餐饮的本土火锅、烧烤店，都在抢市场，一步步挤压日式快餐的生存空间。

可日式快餐还是老样子，不调整产品口味，不改变定价策略，也不优化服务，最后在激烈的竞争中输得一塌糊涂。

日式快餐从火到凉的过程，给所有做餐饮的品牌都上了一课：餐饮市场没有永远的风口，也没有谁是不可替代的，只有跟着市场变化走、守住自己的核心价值，才能长久做下去。

日式快餐慢慢退出中国市场，是市场选择的结果，也说明咱们中国餐饮市场越来越成熟了，它提醒所有餐饮品牌，不管是本土的还是外国的，都得放低姿态，尊重市场、读懂消费者，把品质做好，不断创新，这样才能在餐饮行业的迭代浪潮中站稳脚跟。