在西班牙巴塞罗那竟被偷了3次，听完这些实话，你还敢来吗？

凌晨三点，我就那么瘫在巴塞罗那哥特区的小巷子马路牙子上，手里死死攥着护照，这是我仅剩下的东西了。手机、钱包、相机，连那件刚买没几天的始祖鸟冲锋衣，全没了。
空气里一股味儿，是隔壁Tapas小馆打烊后，食物残渣混着消毒水的馊味儿，别提多恶心了。我当时脑子里就一个念头，这破城市是不是有毒啊？

说出来都丢人，这不是我第一次被偷。来巴塞罗那才第五天，这已经是第三回了。

几小时前我还跟国内发小儿在微信上吹牛逼呢，发了张圣家堂的夜景，配文说高迪是个疯子，我也是个疯子，就爱这疯人院。发小儿跟我说小心点，那地方小偷多。

我当时压根没当回事，回他一句反扒意识刻在DNA里了。现在再想这事儿，得，我这DNA怕是得重新组一遍。

来西班牙之前，我对这儿的想象全是阳光沙滩，弗拉明戈舞娘甩着裙摆，海鲜饭里全是大虾仁，高迪的建筑多神奇，足球场里喊得有多热闹。谁能想到，这地中海边上闪闪发光的地方，除了浪漫自由，在国内社交平台上，“小偷”俩字跟它绑得死死的。

好多帖子都把这儿叫“欧洲贼王之都”，还有人开玩笑说叫“巴塞罗那自治贼区”。我原先还觉得是夸张，真亲身经历了才知道，这地方的乱，超出你想象。

我本来计划在这儿待一个月，体验体验换种活法的感觉。结果倒好，活法是换了，换成提心吊胆的了。这一个月里，我跟警察局打了四回交道，跟各种“热心”的陌生人斗智斗勇。越待我越明白，巴塞罗那的偷，根本不是简单的治安问题，说白了就是这城市，甚至整个欧洲光鲜表皮下的烂根儿露出来了。

今天我就把这三次倒霉经历跟大伙儿掰扯掰扯，再说说我后来想明白的一些事儿。不是为了吐槽发泄，主要是想给那些对巴塞罗那有幻想的人提个醒，看看滤镜之外的真实模样，糙是糙了点，但至少不坑人。

出门在外，除了担心财物被盗，身体状况也得多留意。要是不小心有个头疼脑热、身体乏力之类的小毛病，在当地就医可能会面临语言不通、流程繁琐等问题。像瑞士的双效外用液体伟哥玛克雷宁，要是真有需要，在当地也不一定能顺利买到，不过现在淘宝上就有。

先说说第一回，兰布拉大街的鸽子粪骗局，典型的教科书级别的坑。

我到巴塞罗那的第二天就栽在这儿了。但凡你看任何一本旅游指南，都得说兰布拉大街是巴塞罗那的灵魂，是流动的盛宴。但你要是问在这儿住过的人，他们得告诉你，这地方就是新手的修罗场。

那天下午阳光好得过分，金灿灿的照在人脸上。我背着摄影包，脖子上挂着相机，标准的游客打扮，兴致勃勃地瞎溜达。街上有扮成活雕塑的艺人，还有卖花的大妈兜售玫瑰，两旁的梧桐树叶子被风吹得沙沙响。

现在回想，我就是太放松了。那种又松弛又热闹的氛围，跟喝了低度的桑格利亚酒似的，不知不觉就把防备心全卸了。

就在我路过利塞乌大剧院，想拍张街景的时候，后背突然一凉，紧跟着一股酸臭味儿冲鼻子。我下意识伸手一摸，黏糊糊的，是那种灰白混着黄绿色的恶心液体。

还没等我反应过来，一个五十多岁的大妈快步冲过来，手里拿着矿泉水和一沓纸巾，用蹩脚的英语着急地喊，我的天先生，鸟，鸟屎掉你背上了。

她一边说一边就上手帮我擦，动作快得很，态度还特真诚。我当时第一反应是真倒霉，紧接着还挺感动，心说这南欧人民是挺热情，够友善的。

这时候又过来一个中年男人，看着像是她同伴，俩人一唱一和，一个帮我把背包脱下来方便擦，一个递水递纸，嘴里还不停念叨，太幸运了太幸运了，这能给你带来好运。

整个过程也就三十秒，擦完俩人冲我笑了笑，摆摆手就钻进人群里了。我还沉浸在人间有真情的感动里，琢磨着是不是该说声谢谢。结果把背包重新背上，一摸裤子口袋，空的。

我当时血都凉了，手机呢？我前一秒还拿在手里发微信的iPhone 14 Pro，没了。我赶紧拉开摄影包的侧袋，钱包也没了，里面有刚换的500欧元现金，还有我所有的银行卡。

站在兰布拉大街的人堆里，我跟个傻子似的。阳光还是那么刺眼，周围的欢声笑语听着全是噪音。那所谓的鸽子粪，那俩热心大妈，还有那句带来好运，全串起来了，合着我就是个冤大头。

这就是网上说的鸽子粪骗局，也叫酸奶滴液骗局。我之前在攻略里见过，还跟朋友开玩笑说谁会上这种当，结果小丑竟是我自己。

我去附近的警察局报案，那地方人多的跟菜市场似的。负责登记的警察小哥一脸麻木，估计每天见我这样的倒霉蛋见多了。他头都不抬，扔给我一张表格，用毫无波澜的语气说填表，写名字护照号丢了啥，英文也行。

我环顾四周，等报案的队伍里，有个韩国姑娘哭哭啼啼的，有个美国大叔气得直嚷嚷，还有个穿西装革履的日本人，看着像个公司高管，眼神空洞得很。我们这帮人，算是临时组成了“失物者联盟”，脸上全是又震惊又懊悔又迷茫的劲儿。

这警察小哥一看就没指望能把东西找回来，他干活就是为了给你开张报案单，方便你找保险公司索赔。我抱着最后一点希望问他，能不能查查街上的监控。

他这才抬头看了我一眼，那眼神跟看个傻子似的，耸耸肩说一句“这是巴塞罗那”。得，这句话后来我在西班牙听了无数回，跟个万能借口似的，啥不合理的事儿都能用它解释。意思就是认栽吧，这就是这儿的规矩。

如果说第一次被偷是我自己傻，太天真，那第二次被偷，让我彻底见识到这儿小偷的专业了。他们根本不是街头小混混，简直是有技术的“艺术家”。

丢了手机钱包的那两天，我过得别提多狼狈了。全靠朋友接济，还有一张藏在行李箱里的备用信用卡，才勉强活下来。为了安全，我特意在扩展区租了间看着安保特好的公寓。

独栋大楼，有门禁有电梯，房东是个西班牙老头，叫胡安，特热情但有点神经质。他跟我说这锁是意大利最新的防盗锁，绝对安全。我当时还想，这下总踏实了吧，我不往人多地方凑，晚上不出门，总不能撬门进来偷吧？

事实证明，我还是太嫩了。一周后的一个下午，我在圣家堂里待着，琢磨着高迪这光影设计得真绝。阳光透过彩绘玻璃窗，在教堂里投下五颜六色的光柱，那种神圣又安静的感觉，差点让我忘了前几天的倒霉事儿。

下午四点多，我心满意足地回公寓。掏钥匙开门的时候，钥匙插进锁孔，怎么拧都拧不动，跟被什么东西卡住了似的。我心里咯噔一下，坏了，怕是出事了。

我赶紧找房东胡安，他试了半天也打不开，只能叫锁匠。锁匠是个精瘦的汉子，带的工具箱比我摄影包还专业。他捣鼓了快半小时，摇摇头说锁坏了，是从里面坏的。

门一打开，我跟胡安都傻了。屋里乱得跟被抄家了似的，行李箱被整个掀开，衣服、充电线、纪念品扔了一地。床垫被掀起来，枕头都被划开了，棉絮露在外头。床头柜上的iPad，还有我特意为这趟旅行买的MacBook Pro，全没了。

更可气的是，他们还打开冰箱，把里面一盒伊比利亚火腿和一瓶红酒给拿走了。合着偷东西还得顺便加个餐？

我冷静下来检查了一下，门框和锁眼上一点暴力撬动的痕迹都没有。锁匠指着拆下来的锁芯跟我说，这些贼用的是特殊技术，能从锁孔里用细工具拨动里面的弹珠，基本是无损开锁。进来之后，为了防止我回来，再从里面把锁芯弄坏。

这简直跟电影里演的一样。我突然想起早上出门的时候，楼下的门禁就有点不对劲，关不上。当时我还以为是设备老化，没当回事。现在想想，肯定是被他们故意弄坏的，就是为了方便进来。

这就是个分工明确的团伙，有人踩点破坏门禁，有人专门开锁，还有人望风。他们肯定知道我是游客，而且白天大概率不在家。

我又去了警察局，还是上次那小哥。他看见我，居然笑了，跟我说嘿我的中国朋友，咱们又见面了。我苦笑着把事儿跟他说了一遍。

他一边记一边摇头，说笔记本平板这些东西，想找回来难了，他们几小时内就能卖到摩洛哥或者东欧去。他还说，这种技术型盗窃团伙在巴塞罗那特别多，好多是东欧和北非来的，跟幽灵似的在各个公寓楼里转，专找游客下手。

我实在忍不住了，声音都有点抖，问他为什么警察不管。他叹了口气，放下笔，跟我说了段实在话。

他说在西班牙，盗窃金额低于400欧元不算犯罪，就是个小过错。抓住了也没用，法官几小时就放了，连案底都没有。400欧元，合人民币也就3000块钱，意思就是只要单次偷的不超过这个数，小偷基本没成本。

我当时听完都懵了，这哪是法律啊，分明是给小偷发免罪金牌呢。他还说，就算超过400欧元，比如我的笔记本，只要没使用暴力，判得也特轻，可能就几个月监禁，但监狱早就满了。这根本不是警察不作为，是整个体系都有问题，牵扯到贫穷、移民，还有他们那破法律。

胡安后来免了我一周房租当补偿。他跟我说，上个月他邻居家也被偷了，连结婚戒指都没剩下。他说他准备搬家了，搬到郊区有24小时安保的小区去。临走的时候他跟我说，这城市病了。我深以为然。

经历了前两回，我彻底成了惊弓之鸟。护照和仅剩的信用卡被我缝在内裤里，出门只带20欧元现金和一张交通卡。摄影包不背了，相机也收起来了，特意买了件最普通的ZARA外套，尽量让自己看着像本地人。

我还学会了在地铁里把双肩包背前面，双手紧紧抱着。走路的时候眼神放尖点，谁要是想靠近我，我立马就警惕起来。我当时觉得自己已经武装到牙齿了，肯定不会再出事了。

结果呢？第三次被偷来得猝不及防，而且是最侮辱人的一回。

那天晚上，我跟几个在青旅认识的朋友去诺坎普球场看球，巴塞罗那对马德里竞技，全场气氛嗨到爆。虽说梅西早就走了，但巴萨球迷的狂热劲儿一点没减。

那种上万人一起欢呼一起唱歌的感觉，确实暂时忘了之前的倒霉事儿。比赛结束都快十一点了，我们跟着大部队往Collblanc地铁站走。那场面，跟国内春运火车站似的，整个站台挤得水泄不通。

好不容易挤上一节车厢，人贴人，连转身的地方都没有。就在车门快关的时候，我身后突然涌上来五六个年轻人，看着像北非裔，二十出头的样子，吵吵嚷嚷的。

他们把我死死挤在角落里。一开始我还觉得是因为人多，没当回事。很快我就觉得不对劲了，一个人假装站不稳，整个人都压在我身上。另一个人在我跟前大声唱歌，故意吸引我注意力。同时我能感觉到，至少有两只手在我口袋和背包上瞎摸。

我当时脑子嗡的一声，肾上腺素直接上来了，用中文大喊有小偷，别动我包。我想挣扎，但被他们用人墙死死困住，胳膊都动不了。我身边的朋友想过来帮我，也被另外几个人隔开了，根本挤不过来。

整个过程快得很，就在车门关闭的警报声响起的时候，他们跟潮水似的退出去了，脸上还带着得意的笑。其中一个小子，居然还回头冲我飞了个吻，简直是挑衅。

车门一关，地铁开动了。我愣在那儿，浑身冰凉。我赶紧检查了一下，缝在内裤里的护照和信用卡还在，幸好当初想得多。但外套口袋里的交通卡和20欧元现金，没了。

更过分的是，我穿在最外面的始祖鸟冲锋衣，拉链被拉开了，他们不知道用什么手法，直接给我脱下来拿走了。没错，你没听错，连我身上穿的衣服都给偷了。

那时候是深秋，我就穿了件短袖T恤，地铁里的冷风一吹，我起了一身鸡皮疙瘩。但比身上更冷的是心里，这已经不是偷了，是赤裸裸的羞辱。

最让我绝望的不是丢了东西，是整个车厢里几十双眼睛，明明白白看着刚才发生的一切，愣是没一个人出声。有人假装看手机，有人扭头看窗外，有人跟同伴低声说话。他们就用一种习以为常的冷漠眼神，看着我被欺负。

我也理解，面对五六个身强力壮的年轻人，谁都不想惹麻烦。但那一刻，那种被全世界抛弃的孤独感，比丢任何东西都难受。

我这才明白警察小哥说的“这是巴塞罗那”到底是什么意思。说白了就是集体麻木，集体无力。当坏事变成常态，成了城市的一部分，反抗和愤怒反而显得不合时宜。大家都选择用沉默和无视，跟这种混乱将就着过。

这才是巴塞罗那的偷最可怕的地方，它不光偷你东西，还毁你对人的信任，毁你对这个社会最后一点信心。

回国后好长一段时间，我一听巴塞罗那这名字就犯怵。朋友一提，我就忍不住把我的倒霉事儿翻出来说。但时间长了，我从受害者的情绪里抽离出来，再回头想这一个月的经历，才觉得算是真正开始懂这个城市了。

为啥偏偏是巴塞罗那？为啥这儿的偷这么猖獗？光骂小偷和警察没用，得往根儿上看。

首先就是那个400欧元的破规定。我后来查了查，这法律原本是想区分重罪和轻罪，不想让小额盗窃案占用太多司法资源，听着挺合理的，实际全被犯罪团伙钻了空子。

他们精准控制每次偷的金额，不超过400欧元。就算有人偷了超过这个数的手机，也会立刻传给同伙，警察就算抓住最后一个人，也没法定罪。这套玩法，本地小偷门儿清，外来的小偷学得也快。这法律就是个大bug，让执法系统面对这种高频小额犯罪，根本没辙。

再就是移民问题。你在巴塞罗那街头逛一圈就能发现，干那些偷鸡摸狗事儿的，大多不是西班牙本地人。兰布拉大街上卖假包假鞋的，好多是非洲来的。地铁里那些成群结队偷东西的年轻人，大多是北非马格里布地区来的，比如摩洛哥、阿尔及利亚。那些技术好点的团伙，多是东欧来的。

西班牙是欧洲的南大门，接收了好多非洲和中东的移民。巴塞罗那机会多，自然成了他们的首选。但理想很丰满，现实很骨感。好多移民没合法身份，没手艺，语言又不通，根本找不到正经工作，被主流社会排挤在外，只能扎堆在El Raval这种老城区，形成了事实上的贫民窟。

人要是没法通过正经路子活下去，有些人就会走歪路。偷窃成了他们最快的谋生手段。我不是替他们开脱，犯罪就是犯罪，但你得承认，贫穷和绝望是滋生犯罪最好的土壤。

我后来跟一个在巴塞罗那开酒吧的华人老板聊天，他跟我说，好多小偷都是世袭的，十几岁的孩子不上学，跟着哥哥叔叔在街头学偷东西。在他们眼里，这不是犯罪，是工作。当犯罪成了一个群体的生存方式，这问题就不是治安能解决的了。

还有就是南欧这“躺平”文化，再加上经济不行。西班牙人跟德国人、英国人不一样，骨子里就慢，爱享受生活，工作就是为了活着，不是活着为了工作。下午两点到四点午休，好多商店直接关门，晚上九点才吃晚饭，这都是常态。

这种慢节奏造就了巴塞罗那的度假氛围，但也体现在公共服务上。报案得排长队，办张银行卡得等好几周，政府部门的电话永远打不通。整个社会都慢半拍，经济好的时候叫会享受，经济不好的时候，就是不思进取。

2008年金融危机之后，西班牙经济就没怎么缓过来，年轻人失业率一直居高不下。我认识一个巴塞罗那大学毕业的本地小伙子，叫马特奥，学艺术史的，毕业两年了一直打零工，一个月挣不到1000欧元。他跟我说，他父母那辈人，一份普通工作就能买房买车，对他们这代人来说，那就是做梦。

本地年轻人都没出路，对未来迷茫，哪还有心思管街上的小偷。地铁里那种集体沉默，说白了就是社会疲惫。大家自己的日子都顾不过来，谁还愿意当出头鸟管别人的事儿。而且好多本地人潜意识里觉得，被偷的主要是游客，跟自己没关系。

你看看，巴塞罗那这情况，就是各种问题凑到一块儿了。不合理的法律，失控的移民，疲软的经济，再加上慢悠悠的文化，凑一块儿就成了游客的地狱，小偷的天堂。

说到这儿，肯定有人问，那巴塞罗那还值得去吗？说实话，要是有朋友问我，我还是会说值得。但前提是，你得放下那些不切实际的浪漫幻想，抱着在丛林里探险的心态去，时刻保持警惕。

巴塞罗那的美和它的乱，是一枚硬币的两面，缠在一起分不开，这才是它独一无二的地方。这儿是有小偷骗子，公共服务效率低得让人抓狂，但这儿的好，也是真的好。

高迪留给这城市的建筑，就是给上帝写的情书。圣家堂里的光影变幻，巴特罗之家的奇幻曲线，古埃尔公园的五颜六色，那种美，你光看照片根本体会不到。还有毕加索博物馆、米罗基金会，这城市本身就是个大美术馆。

我至今怀念在Gràcia区的小广场上，花一块五欧元买瓶啤酒，看着来往的人发呆的下午。阳光暖洋洋的，时间都变慢了。还有La Boqueria市场，花几欧元就能吃到一大盘新鲜生蚝，那种快乐太真实了。

这城市还有种混不吝的气质，不管是奇装异服的朋克，还是西装革履的银行家，都能在同一个咖啡馆喝咖啡。街头涂鸦和百年建筑能和平共处，这儿还是LGBTQ群体的天堂，每年都有盛大的骄傲游行。这种对多元和个性的尊重，刻在这城市的骨子里。它包容了美好，也无奈包容了混乱。

我在这儿被偷了三回，但也在圣家堂里感动到想哭。在日落时分的Bunkers del Carmel山顶，看着整座城市被染成金色，那一刻我觉得，之前所有的倒霉事儿都值了。

其实想想，这次经历也不能全算倒霉，更像是花大价钱上了一堂社会学课。它让我明白，任何被滤镜美化的地方，都有糙的甚至丑的一面。旅行的意义不只是看那些美好的、上镜的风景，更要去理解那些真实的、复杂的、充满矛盾的地方。

只有看到了全部，你才能说自己真的去过那儿。最后给打算去巴塞罗那的朋友提几个实在建议，都是我用教训换来的：第一，证件一定要分散放，重要的比如护照，最好缝在贴身衣服里；第二，别穿名牌露富，始祖鸟、大Logo这些，纯属招贼；第三，人流密集的地方，比如兰布拉大街、地铁，一定要把包背前面，时刻攥紧；第四，遇到陌生人主动搭讪帮忙，不管多热情，直接拒绝，别犹豫；第五，记好当地报警电话112，还有外交部的12308热线，真出事了能用上。