Lululemon遭创始人逼宫，业绩股价双跌中产失望

哈喽，大家好，我是小方，今天，我们主要来看看，那个曾经被中产捧上神坛的运动品牌Lululemon，内部正上演一场怎样的权力风暴，这场由创始人发起的“逼宫”大戏，不仅关乎一个百亿市值公司的未来，也折射出许多品牌在狂奔扩张后，不得不面对的初心与现实的碰撞。

就在上个月，Lululemon的创始人奇普·威尔逊没有给老东家留任何情面，他公开指责现在的董事会已经被“只看数字的财务专家”把持，导致公司失去了宝贵的创造力和“酷劲”，他甚至用了非常尖锐的比喻，说现在的Lululemon越来越像“GAP”，只知道复制畅销款，不敢冒险创新。

这不是威尔逊第一次表达不满，但这次他动了真格，他直接提名了三位新的独立董事候选人，准备在2026年的股东大会上，正式向现有董事会发起挑战，这三位候选人背景显赫，有前运动品牌昂跑的联席CEO，也有娱乐和游戏行业的高管，意图非常明确：就是要给董事会带来不同的视野，尤其是重新点燃产品的创意之火。

威尔逊的愤怒并非空穴来风，他一手创立的这个品牌，最初靠着精准的社群营销和过硬的产品设计，在瑜伽服这个小众赛道杀出一片天，但如今，社交媒体上关于其设计“翻车”、质量下滑的吐槽越来越多，有消费者花了三千多买的新款卫衣，因为条纹设计被调侃像“囚服”；还有那条被戏称为“服务员同款”的旗袍连衣裙，都成了品牌脱离用户的例证。

创始人之所以选择在这个时候发难，最直接的导火索就是公司不太好看的财务报表，2025年第三季度，Lululemon的净利润暴跌了约12.8%，尽管营收还在增长，但利润率被严重挤压。公司自己都下调了全年预期，股价更是从年初至今跌去了将近一半，市值蒸发超过200亿美元。

利润去哪了？一方面，为了刺激销售，尤其是在竞争激烈的市场，折扣和促销活动变多了，另一方面，国际业务的关税和物流成本成了沉重的负担，光2025年，预计关税就要吃掉2.1亿美元的利润，同时，库存也在悄悄攀升，截至第三季度末，存货价值接近20亿美元，同比增长超过10%，高库存就像一颗定时炸弹，未来很可能引发更大幅度的降价，进一步伤害品牌的高端形象。

与全球的疲软形成鲜明对比的，是中国市场的狂飙突进，2025年第三季度，Lululemon在中国大陆的营收暴涨了接近46%，整个大中华区营收规模首次突破5.1亿美元，为了抓住这波增长，品牌在中国开店非常激进，甚至计划将门店开到更多三线城市。

更棘手的是来自四面八方的竞争，上面有昂跑这样的国际品牌紧追不舍，下面则有Maia Active等本土品牌，以及电商平台上无数的“平替”产品围剿，这些本土品牌常常打出“同等质感、一半价格”的广告，更强调适合亚洲人身形的剪裁，甚至，一种荒诞的现象是，一些粗制滥造的山寨仿品（连Logo都印错）在市场上流通，无意中让一些正品消费者感到尴尬，这也在无形中稀释着品牌的独特性。

Lululemon的故事，是一个关于增长、迷失与可能回归的故事，创始人的“夺权”行动，本质上是想找回那个以产品和创新为核心的品牌灵魂。

这场内外的较量结果如何，将决定这个瑜伽服巨头是能重新起飞，还是继续在迷失中滑行，无论如何，这对所有追求增长的企业都是一个生动的提醒：跑得太快时，别忘了当初为什么出发。