专访Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger：四只蝴蝶，如何传递一种百年审美？

2025年12月初，意大利高级珠宝品牌Buccellati布契拉提将「凝时之匠-Buccellati布契拉提典藏展」带到上海。继2024年于威尼斯完成全球首展后，这是这个百年品牌首次面向海外市场的一次系统性展示。

展览以家族四代成员创作的四只蝴蝶胸针为起点，并在终章“典藏长廊”展厅集中呈现 Buccellati 布契拉提在高级珠宝领域的代表性作品与核心工艺。通过囊括150 件珠宝与 100 件银器在内的 250 件作品，这场品牌大展描绘了品牌从米兰当地起家，到不断全球扩张的轨迹。

布契拉提家族四代成员创作的四只蝴蝶胸针

对于奢侈品行业来说，用展览讲述历史早已不是新鲜招式。但“凝时之匠”落地中国上海，恰恰发生在一个黄金狂热的特殊时期：10月初国际金价创下4000美元/盎司的历史新高。

在黄金消费仍然是以克重计价的时期，这场强调致敬「金匠王子」的品牌大展显得更加耐人寻味。因为拥有文艺复兴这一独特文化占位的Buccellati布契拉提，提供了一种完全不同的价值体系：以穿越时间的精湛技艺与美学来衡量价值。

“黄金的价格或许会上涨，但真正让一件作品成为资产的，是工艺本身”，Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger在接受36氪专访时表示。

Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger

在Nicolas Luchsinger看来，在时尚包袋仍依赖保存完美的状态才能保值的时代，珠宝却在以另一种方式经受时间检验，那就是工艺的厚度，“Buccellati布契拉提的独特价值就在于，即使珠宝在岁月中留下使用的痕迹，其背后精湛的工艺依然令它恒久如新，历久弥珍”。

论工艺，意大利从来不缺顶级工匠。黄金技法的谱系甚至可以追溯到公元前一千年、统治过意大利中部的伊特鲁里亚文明。那是一个在文艺复兴到来之前，就已把金属工艺推向高度成熟的古老社会。其代表性的黄金造粒工艺，就因为逼近手工极限而依旧被视为欧洲金工史上难以稳定复刻的存在。

圣母百花大教堂穹顶

到了文艺复兴时期，金匠工艺开始不再只服务于教会，用来制作圣杯、权杖等宗教物品，而是随着美第奇家族等富裕银行家和贵族的崛起，开始接受大量世俗阶层的委托，制作用于个人佩戴来彰显社会地位的珠宝。

这个时期的金匠工坊，也成为了文艺复兴艺术家的摇篮。设计圣母百花大教堂穹顶的Filippo Brunelleschi，早期就接受过金匠体系训练；打造佛罗伦萨洗礼堂天堂之门的Lorenzo Ghiberti，其父亲也是当时小有名气的金匠；著名雕塑家Benvenuto Cellini也是从金匠工坊开启自己的职业生涯。

布契拉提与文艺复兴

某种程度上，文艺复兴时期的金匠工艺和建筑、雕塑这些艺术形式不分家。它通过古典的对称与比例、秩序化的纹样体系，以及对精密手工的严格要求，共同塑造了一套拥有结构性奢华的审美规则，而这正是构成Buccellati布契拉提工艺和美学的重要参照系。

1919年，创始人Mario Buccellati靠着金匠学徒时期的经验，在米兰开设了首家精品店，标志着Buccellati布契拉提品牌的诞生。痴迷于文艺复兴古典艺术的Mario Buccellati，从建筑、自然以及高级定制时装中汲取灵感，将坚硬的贵金属雕刻出具有丝绸、蕾丝薄纱以及蜂巢般质感的作品。

1919年，创始人Mario Buccellati在米兰开设了首家精品店

这背后，靠的是一套跨越百年的雕刻工艺。Rigato以平行纹雕刻出丝绸般光泽，使金属呈现织物的细腻感；Segrinato以雕刻交叉、重叠和多方向的点创造近似天鹅绒的柔亮质感；Telato以“十字”纹理创造亚麻般的效果；Ornato 作为一种装饰性纹样技法，呼应文艺复兴时期华贵的锦缎、缎纹与蕾丝所呈现的纹理；Modellato则通过对装饰形态的精细塑造，营造出浅浮雕般的立体效果。

如今，这些工艺仍然被持续运用于Buccellati布契拉提Macri、Opera等多个系列当中。在Buccellati布契拉提CEO Nicolas Luchsinger看来，这些源自古老传统的工艺并非是一种因循守旧，而是一套对细节、质量与手工精密度始终如一的要求，“一百多年来都未曾改变，甚至还在不断精进”。

上为Rigato雕刻工艺，下为Segrinato雕刻工艺

工匠，则是工艺的立身之本。尤其是对于Buccellati布契拉提这样一个强调工艺价值的品牌而言，工匠的培训关乎着未来。去年，Buccellati布契拉提宣布对旗下珠宝、银器和制表工坊加大投资，未来三年将为七家工坊招纳五百余名工匠。

但并不意味着，这个在全球已经拥有50家门店的高级珠宝品牌，将在黄金热潮中开启规模化扩张。相反，它仍然保持对产量的极度克制。在小红书等社交媒体平台上，“进店只能带走一张订货单”成为了中国消费者的一种调侃。

Buccellati布契拉提工坊中的工匠（1950年代）© Buccellati Archive

对于这种产量与需求之间的结构性矛盾，Nicolas Luchsinger也坦言，“我们并不希望客户走到店里遇到无货的情况。但客观来说，Buccellati布契拉提的工艺制作非常精细，再加上全球需求都在增长，部分畅销款的等待名单的确很长，有时也要等待一年以上。”他还指出，这种现象并不是中国市场独有，而是全球都存在。

值得一提的是，Buccellati布契拉提已经付出行动来改善客人体验。Nicolas Luchsinger告诉36氪，从下单到交付的全过程中，Buccellati布契拉提通过品牌服务大使持续与客户沟通、告知制作进度、分享制作作品的现场照片等，从而让消费者的漫长等待，变成一种品牌体验的延伸。

“臻艺工坊”主题空间

这种克制也贯彻至市场营销。与明星通过代言捆绑，已经成为所有奢侈品的默认路径。但是Nicolas Luchsinger反而认为，仅靠明星代言无法很好地传递Buccellati布契拉提的品牌价值。

一方面，是明星背后难以预知的负面事件，随时都会把品牌卷入不必要的风波。另一方面，他更看重合作对象对品牌的连贯性和一致性。作为代言人，是否真正理解品牌的历史和工艺、是否具备与品牌相符的风格形象、是否能够体现品牌的价值观和文化底蕴。

“寻找明星代言的难点就在于，你必须找到一个既能完全契合品牌形象，又能长期表达品牌价值的人。”他强调，“我们当然不会否认明星佩戴作品的曝光效果，但在代言这件事情上，Buccellati布契拉提始终保持谨慎。”所以，Buccellati布契拉提近年来选择的品牌大使是拥有德国皇室背景的设计师兼企业家Talita von Fürstenberg。

Talita von Fürstenberg

无论是拒绝大规模的产量扩张，还是考察代言人时的慎之又慎，都指向了一个仍保留家族标签的品牌，在当下高度资本化的奢侈品体系中的独特位置。

在欧洲奢侈品的发展规律里，家族品牌普遍难以维持长期独立。而在资本主导的话语权更迭下，大多数品牌的家族成员往往选择退居幕后，然而Buccellati布契拉提并非如此。尽管在2019年并入历峰集团的核心珠宝部门，Buccellati布契拉提家族至今仍有多位成员在品牌承担不同职责。

Buccellati布契拉提家族成员——Luca、MariaCristina、Lucrezia和Andrea Buccellati（从左至右）

尤其是Andrea Buccellati作为第三代核心成员，现任品牌荣誉主席及创意总监，负责将家族传统工艺、经典图案重新转译到当代系列，推出了Opera、Hawaii、Étoilée等现代系列，其女儿Lucrezia作为第四代成员，则主导了Blossoms系列的设计。

一代人有一代人的传承。Nicolas Luchsinger在采访中谈到，Buccellati布契拉提的核心风格在百年间都始终保持稳定——自然意象、织物触感、建筑结构和高级定制时装，这些在Mario时代奠定的灵感来源，至今仍构成品牌的创意底座。

“世代传承”展厅

但核心风格的一致，并不意味着表达方式会停滞不前。“1910 年代的生活方式与 2025 年完全不同，”在他看来，作为创意团队一员的Lucrezia 更年轻，也更贴近当代审美，她能以现代的语言去演绎这一传统。

正如“凝时之匠”的首个空间里陈列的四只蝴蝶胸针。从 Mario 到 Gianmaria再到Andrea 与 Lucrezia——由四代家族成员设计的代表传承的作品，试图回答一个问题：四只蝴蝶，如何传递一种百年审美？