10年跌9成产量！中国葡萄酒口感酸涩，产量骤降，消费者认进口酒更地道

前言

十年前，国家豪赌千亿打造“东方波尔多”，酒农们笑得合不拢嘴。

十年后，产量暴跌90%，张裕交出20年来最差财报，行业利润不及茅台三天。

曾经被寄予厚望的“东方美酒”，为何被市场无情抛弃？中国人自己的酒杯，究竟该谁来定义？

编辑：YC

溃败之痛

时间倒回十年，贺兰山东麓的灌装线每分钟能灌装2700瓶酒，那是一个当之无愧的黄金时代，酒农们看着订单，笑得合不拢嘴，觉得东方美酒的崛起梦就在眼前。

谁能想到，这场狂欢竟是最后的盛宴，一份提前透支的豪赌，如今全国葡萄酒产量从142万千升跌到11.8万千升，连上海三天的消耗量都填不满。

行业利润更是从52亿缩水到2.2亿，甚至抵不过茅台三天的净利润，张裕这个唯一还在赚钱的企业，2024年净利润也暴跌42.68%，被称为“20年最差财报”。

更扎心的是，全国葡萄酒企业从244家锐减到104家，倒闭的速度比产量下滑还快，这冰冷的数字背后，是一个产业的集体梦碎，是无数家庭的生计无着。

当进口酒大举入侵，当奔富在8个月狂卖12亿，活生生吞掉张裕四分之一的年营收时，我们必须发问，这究竟是市场残酷的选择，还是行业自毁长城的必然？

我曾看到一个老酒农的照片，十年前他笑容灿烂，如今却满面愁容，守着卖不出去的酒，我也听说，有的业务员为了推销，只能求着餐厅收下免费的试饮品，卑微到了尘埃里。

从“笑得合不拢嘴”到“最差财报”，这十年，国产葡萄酒到底经历了什么？这杯本该充满希望的红酒，为何最终变成了无人问津的苦酒？

专家的结论一针见血：这不是品质的失败，而是一场“定义权”的彻底沦丧，当法国品酒师定义了好酒的标准，当国际奖项成了唯一的追求，国产酒就输在了起跑线上。

它一直在为别人的标准而活，却忘了问问自己的消费者，到底想喝什么，这场溃败，与其说是市场的抛弃，不如说是一场自我放逐的悲剧。

错位之困

国产酒没人买，首要问题是口感“又酸又涩”还不肯改，这几乎是行业的共识，红红的葡萄汁，看着就该是甜滋滋的，结果端上来又酸又涩，比白酒还烈。

朋友聚餐吃烧烤的时候，谁愿意喝这种让舌头打结、喉咙发紧的东西？更关键的是酿造时没花心思做口感软化，不少酒庄省了橡木桶陈酿、乳酸发酵这些步骤。

简单发酵就装瓶，酿出来的酒喝着跟抿没加糖的中药似的，有的酸度冲得像兑了醋，第一口就把很多人劝退，根本谈不上第二次的品尝机会。

咱中国人的口味本来就偏清淡、爱带点甜，日常吃饭不是清炒时蔬就是清蒸鱼，就算炖肉、撸串，也讲究鲜香味足，追求的是味蕾的和谐，而不是挑战。

年轻人连啤酒的苦味都接受不了，更别提红酒那种“醒五分钟、抿一口、皱眉三秒”的复杂感受，说白了，这不是口味问题，是文化问题，是一场“味蕾主权”的战争。

老外为什么爱喝那又酸又涩的玩意儿？因为他们的日常饮食全是高脂肪、高蛋白的硬菜。

烤牛排、煎羊排、烟熏火腿是家常便饭，吃两口就腻得慌，这时候高酸高单宁的红酒是刚需的解腻搭档。

这种搭配不是瞎凑，是他们吃了几百年摸出来的门道，早就刻进了饮食基因里，在欧洲，很多家庭吃饭时会给小孩倒点无醇葡萄酒，让他们从小适应单宁的涩感。

等长大再喝全单宁的红酒，不仅不排斥，还能尝出单宁的细腻，觉得这才是正宗的味道。

所以当国产酒守着“单宁重才高级”“太甜就没档次”的欧洲标准时，它就彻底与中国消费者的生活脱节了。

这就像穿着笔挺的西装去撸串，不是烧烤的错，也不是西装的错，是错配了，食品饮料好不好喝，自己舌头说了算，哪有反过来让商家教消费者怎么尝味道的道理？

当咖啡懂得变甜，当茶饮懂得加奶，当瑞幸用9块9的生椰拿铁让咖啡飞入寻常百姓家，为何只有红酒还在固执地教育消费者？

这背后是一种深刻的文化不自信，一种“他者标准”的路径依赖，国产酒的溃败，本质上是一场文化味蕾上的水土不服，未战先败，早已注定。

歧路之思

更值得深思的是，在同一片市场上，白酒与红酒的境遇堪称天壤之别，当国产葡萄酒的行业利润从52亿缩水到2.2亿时，白酒行业却凭借品牌升级高歌猛进。

从2018到2023年，白酒收入从5364亿增长到7563亿元，成功塑造了“高端社交货币”的属性，酱香酒用短短5年，就走完了国产葡萄酒20年都没走通的高端化之路。

当茅台经销商为抢提货权挤破头时，葡萄酒业务员却在卑微地求着餐厅收下试饮品，一个天上，一个地下，这种强烈的反差，刺痛了每一个关心中国品牌的人。

问题出在哪？出在国产葡萄酒学错了对象，走了一条看似高端却脱离群众的路线，有些品牌看着白酒赚钱，也想学那套“应酬文化”，往酒桌上凑，往高端宴请里钻。

这不是找死吗？白酒的“规矩”之所以存在，就是因为它辛辣难喝，没人愿意多喝，才搞出那一套排场。

葡萄酒本来颜值高、有果香，天生就适合轻松的场合，结果非要学那些没必要的排场，彻底走歪了路。

它本可以成为露营、野餐、闺蜜小聚时的“微醺伴侣”，却非要把自己装扮成商务宴请的“硬通货”，这种定位的迷失，是战略性的，是致命的。

更要命的是，国产葡萄酒还背着沉重的制度枷锁，在一场不公平的比赛中艰难求生，国产葡萄酒被划为工业品，总税负高达28%，而进口葡萄酒按农产品征税，赋税低于10%。

一个背着28斤的沙袋赛跑，另一个却轻装上阵，这仗怎么打？这种政策差异，直接导致了“瓶子比酒贵、礼盒比酒贵”的荒诞现象。

国产葡萄酒的过度包装成本高达20%，而国际上只有8%，这钱都花在了镀金瓶盖、漂亮木盒的“面子工程”上。

它用自己的钱，为进口酒做了嫁衣，超过50%的消费者认定“进口酒更地道”，这杯酒败得冤不冤？说冤，也冤，说不冤，也不冤。

冤在生不逢时，遭遇了不公的规则，不冤在自身的执迷不悟，在错误的道路上越走越远，当白酒的成功启示录就摆在眼前，国产葡萄酒却始终没能读懂其中的奥秘。

结语

国产酒的溃败，非战之罪，而是一场“定义权”的集体迷失。

当文化自信的光照进酒杯，中国味蕾重掌话语权，百亿神话并非虚言。

这杯酒最终要赢回来的，不只是市场，更是属于我们自己的生活方式与文化尊严。