150米,差不多两个足球场,这就是赞比亚和博茨瓦纳的全部“握手距离”。站在这头,能看清对面车牌,却得绕上几百公里才能碰杯——这就是非洲“四国角”的日常荒诞。
荒诞背后是殖民者随手一划。1890年,德国用家门口的小岛换来一条通往赞比西河的走廊,只为让德属西南非洲能“抄近路”去东非。这条被后人叫作卡普里维地带的狭长走廊,像一根强行插进邻居家的吸管,把纳米比亚的版图拉得畸形,也把津巴布韦和纳米比亚永远隔开——中间只隔着赞比西河75米的水面,却老死不相往来。
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2021年,卡宗古拉大桥通车,弯月形的桥身像给这段尴尬历史打了个补丁。大桥中点成了新界碑,货车不用再排队等渡船,大象也能大摇大摆从桥下游过。当地人笑称:“以前过河靠运气,现在靠ETC。”
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更魔幻的是,当年德国人想要的出海通道没派上用场,如今却成了全世界最大的陆地保护区——卡万戈-赞比西跨境保护区的核心。大象、狮子、游客的相机,比当年德军的蒸汽船更热闹。殖民者留下的吸管,如今吸的是生态旅游的金矿。
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纳米比亚也学会了“废物利用”:钻石、铀矿继续挖,但最赚钱的是把沙漠和野生动物打包成朋友圈素材。鲸湾港1994年才从南非手里“回家”,现在成了南部非洲最忙的深水港之一——当年德国想要的出海口,纳米比亚自己用上了。
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历史有时候像个冷笑话:你拼命抢的,最后成了别人的风景;你随手画的线,困住了自己,也成全了别人。
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