一年吃200万吨泡菜的韩国人，却看不起中国白菜？称其为韩国耻辱

一棵在韩国超市里标价79元，甚至动辄上百元的白菜，在韩国的超市里屡见不鲜。旁边货架上，是从中国进口的平价白菜，民众口中喊着“这是泡菜宗主国的耻辱”，行动上却迅速将其抢购一空。

白菜这种几乎成为了韩国人主食的普通食材，为何会让韩国民众如此疯狂？作为进口货的中国白菜又如何能与本地品种差价如此之大？

被神化的国民图腾

在韩国，泡菜早已不是一种菜。每年高达200万吨的总消费量，摊到每个人头上，就是一年约77斤。这个数字可能还不够直观，那我们换个说法：三分之二的韩国人每天都离不开它。

这还不算完，其中超过六成的人，甚至能做到一日三餐、顿顿不落。它在餐桌上的地位，有时甚至高过主食和肉类，是名副其实的“国民菜肴”。

即便在物流发达、四季都能吃到新鲜蔬菜的今天，泡菜的地位依然稳固如山。为了让全世界看到国民对泡菜的热爱，韩国付出了巨大的努力。

2013年，韩国一举将“越冬泡菜文化”成功送入世界非物质文化遗产名录。紧接着，专门的泡菜博物馆、热闹的泡菜节、吸引游客的泡菜体验营，环环相扣，将对泡菜的热爱直接一条龙化。

在奥运会、世界杯这样的国际舞台上，韩国代表团甚至会带着泡菜，并堂而皇之地宣称这是他们“赢球的秘诀”，这种疯狂的执着，让泡菜在全球范围内与韩国牢牢绑定。

为了强化这种绑定的“纯洁性”，韩国人选择性的发出声音。但他们忘了一个事实：早在公元427到660年间，中国用盐蒸菜的腌制技术就已传入朝鲜半岛，这被普遍认为是韩式泡菜工艺的祖宗。

韩国人更愿意强调16世纪末辣椒的传入，是如何让泡菜形成了如今标志性的酸辣风味。对他们来说，谁发明了他们熟知的那款红白蔬菜才是最重要的，这种普通的蔬菜却成了韩国人的执念，生生不息。

文化泡沫一戳就破

然而，吹上天的终究要落到地上。一旦回归到农产品的本质，泡菜那看似神圣的吹捧，在冰冷的经济规律面前，显得摇摇欲坠。

韩国的地理与气候条件，是其绕不开的话题。国土面积不大，纬度偏高，加上一个漫长寒冷的冬季，都严重限制了蔬菜的种植周期和产量。历史上，每年11月家家户户集中腌制泡菜，本就是为了储备过冬维生素的必备步骤。

如今，频发的极端天气不断来袭。高温、干旱、暴雨，任何一种天灾都可能让白菜产量剧烈波动，为周期性的断供埋下伏笔。

韩国人心底疯狂的焦虑，一次次摆上台前。2010年，一棵大白菜的价格曾被推高到约68元人民币，让一个四口之家准备越冬泡菜的成本飙升至1300元。而到了2024年的夏秋季，这个数字变得更加疯狂，单棵白菜冲上百元，甚至有标价200元的情况出现。

一个发达国家，居然要为大白菜设立专门的国家储备，并在紧要关头向市场投放3.55万吨存货以稳定物价，这本身就说明了自身供应上的脆弱。

而解决这个问题的，恰恰是那个让他们心态矛盾的邻居。当本土供应告急，中国白菜就成了唯一的希望。韩国政府不得不放下身段，临时取消对中国进口白菜的关税。短短8天内，中国就向韩国紧急出口了522吨白菜。

当中国白菜涌入，成本差异让韩国人呆若木鸡。据估算，使用韩国本地白菜制作泡菜的成本，要比使用来自山东仁兆镇等地的中国白菜高出整整6倍。巨大的价差面前，市场的选择根本不带犹豫。

一份2021年的抽查显示，大约七成的受访韩国餐厅，都在使用物美价廉的中国产泡菜。就算自身的文化原因再怎么重要，起码要先吃上白菜。

一口泡菜里的矛盾心态

正是这种现实与情感的巨大撕裂，让韩国社会对“中国白菜”愈发又爱又恨。这种心态，是焦虑和矛盾的直接体现。一方面，是言语上的激烈抵制。韩国媒体连篇累牍地报道“泡菜宗主国的耻辱”，网络上，中国博主李子柒仅仅因为发布了一个制作泡菜的视频，就遭到了韩国网友的围攻。

甚至有媒体调查言之凿凿地宣称，超过95%的受访韩国民众表示“死都不吃中国菜”。这种捍卫“纯洁正统”的姿态，强硬得不留余地。

可现实呢？现实是，那些贴着“中国产”标签的平价白菜，一旦上架，总是在几天之内就被抢购一空。这种嘴上说不要，身体却很诚实的反差，也把最朴素的道理：“物美价廉”呈现在人们面前。

这种社会矛盾，不可避免地波及到了上层。时任总统尹锡悦的政府，一度试图通过限制中国食品进口来迎合高涨的民族情绪，但很快就在飙升的物价和民众的抱怨声中失败。

为了挽回支持率，他别无选择，只能批准进口中国白菜来平抑市场。这一举动，却又让他陷入了新的争议：被一部分人批评为“向中国低头”，在另一部分人看来又是理所当然的民生之举，陷入两难的境地。

这就是关于韩国泡菜的价格和由此引发激烈冲突的相关内容了，各位对此有什么看法呢？