中国，最好喝的十碗汤！

中国，最好喝的十碗汤！

新石器时代的半坡人，把陶罐架在柴火上，骨头和野菜在水里滚，熬出的汤是活命的鲜。

后来商代有个叫伊尹的，《吕氏春秋》里写他，

靠调汤的道理跟商汤讲治国，

说“五味调和”才像天下，汤就从果腹的东西，多了层人心的讲究。

南方人家的灶上，砂锅总炖着老火汤，党参配乌鸡，

或海带炖排骨，火得小，熬一下午，汤面上飘着油星子，喝着是家的暖。

北方冬天冷，灶台边炖着白菜豆腐汤，豆腐炖得发虚，

白菜烂在汤里，奶奶会用勺子撇掉浮沫，说“汤清才鲜，心清才安”。

现在有电压力锅，熬汤快了，但逢年过节，还是有人用砂锅慢炖。

汤里的东西变过，从野菜到山珍，可喝进嘴里的暖没变，

汤从来不是单为填肚子，是把日子熬进水里，一口下去，就尝着了中国人的踏实。

今天，跟诸位聊聊中国最好喝的十碗汤……

老火靓汤

广州湿热，祖祖辈辈就靠这口慢火煨出的汤水续命，

从南越王赵佗食官配“尚汤”治瘴疠，到清代药材入汤成日常，老火汤早不是汤，

是刻进岭南人骨血的生存密码。

省府官网明文写着：“宁可食无菜，不可餐无汤”，

这汤得用砂锅文火慢熬三四个钟，火候足时，猪骨能酥成棉，

药材香渗进汤底，喝一口，甜中带鲜，润而不腻，

连汤渣都舍不得剩。

这汤有规矩。

春要祛湿，夏要清补，秋得润燥，冬需温阳，四时汤谱跟着节气转。

比如夏天必喝冬瓜薏米汤，冬天必炖花旗参鸡，连汤渣都讲究，

汤是药引子，渣是营养体，一锅汤喝出药食同源的智慧。

现在“广府煲汤技艺”早进了省非遗，荔湾老城区的汤铺里，

七旬汤王仍手工配伍，罗浮山三年生茯苓、越秀山南坡木棉花，一丝不差。

厦门花生汤

发源于泉州，后成厦门“城市味觉图腾”。

清康熙年间《泉州府志》载“六月十九食新花生汤”，

旧时码头工人靠它暖胃，黄则和1945年挑担叫卖，用“顶开花，下结子”的农谚，

把花生汤熬成“团圆”的象征，

婚宴必上，取“多子多福”之意；

除夕夜围炉，汤里浮着桂圆干，像极了闽南人“头尾甜”的讲究。

这碗汤，汤色乳白似月光，花生仁酥烂如云絮，入口即化，甜中带香。

黄则和老店坚持“三小时文火慢炖”，花生要选闽南红皮，

浸一宿去膜，加碱水小火煨，直到汤汁浓稠挂勺。

当地人爱加土鸡蛋，蛋花缠着花生，撒点橙膏，甜得层次分明。

如今，它从挑担小摊走进“中华老字号”，

又变成冰淇淋、网红甜品，但老厦门人仍念着那句：“喝碗花生汤，日子才够甜。”

淮南牛肉汤

相传赵匡胤兵困南塘时，淮南百姓宰耕牛熬汤犒军，助其破城，后被封“神汤”；

淮南王刘安炼丹时，御厨以牛骨、草药熬汤暖身，渐成王府秘膳，流于民间。

如今，它已是安徽非遗，汤色乳白如奶，

牛肉片薄如纸，粉丝透亮，豆饼金黄，撒把香菜翠绿，

一勺舀起“肉-粉-饼-菜”四层分明。

喝汤讲究“一烫二鲜三泡”，滚汤下肚，鲜得能尝出牛肉本味，

配个刚出炉的油酥烧饼，酥脆吸汁，咸香满口。

当地有句俗语：“上到九十九，下至刚会走，不喝牛肉汤，此生算白走。”

如今，这碗汤已香飘世界，成了淮南的“城市名片”。

简阳羊肉汤

这道“中国四大名汤”之一的烟火气，藏着千年蜀地的基因。

据《简州志》载，

汉代牛鞞（今简阳）“十里闻羊香”，传说更与董和“鱼羊烩”、诸葛亮“全羊汤”典故交织。

如今，这道汤已入成都市非遗，简阳人冬日必喝，

冬至时320多家汤馆人声鼎沸，

汤色奶白如乳，肉嫩不膻，蘸碟辣得“巴适”，喝一口暖意直窜胃里。

简阳大耳羊是灵魂，努比亚山羊与本地羊杂交，肉质细嫩似豆腐。

做法讲究“三步成汤”：羊骨熬白汤，肉切片爆炒出香，再兑老汤猛火滚煮。

配一碟辣椒面，羊肉蘸辣“安逸”，汤头鲜得“打脑壳”。

湖北莲藕排骨汤

“鄂菜十大经典”！

起源于战国楚地，《楚辞·招魂》里“炖藕与豚”的记载，

早把藕香肉鲜刻进了荆楚的骨血。

到了南宋，岳飞在孝感煨此汤犒军，

藕段吸饱了排骨的油脂，成了“骨肉相连”的战场慰藉，

后来演变成湖北“无汤不成席”的待客规矩。

这汤的魂在藕。

洪湖、蔡甸的粉藕最妙，淀粉足、口感糯，炖后能拉出丝，吸饱肉香又自带清甜。

排骨要选肋排，焯水去腥后和藕段一起入砂锅，文火慢煨三四个钟头，

汤色渐成乳白，藕香混着肉香钻鼻。

如今这碗汤早不是湖北独享，但最地道的还得是湖北藕，

外地藕再新鲜，少了那股子“苕”劲儿，总归差点意思。

南昌瓦罐汤

北宋嘉佑年间洪州才子郊游时，仆人将剩余鸡鱼肉佐料封入瓦罐埋灰炉，

次日竟煨出“香飘十里”的鲜汤，后被饭庄引进，

逐渐形成“六面受热、恒温慢煨”的独特技艺，如今已是省级非遗。

这汤讲究“药食同源”，

土陶瓦罐里塞满土鸡、排骨、猪肚，搭党参、枸杞、当归，硬木炭火煨足八小时，

汤色如琥珀，入口鲜而不腻，铁含量是普通汤的三倍，堪称“流动的营养库”。

南昌人喝汤，从早到晚不歇气。

清晨拌粉配鸡蛋肉饼汤，是“恰得落胃”的标配；

深夜大排档里，皮蛋肉饼汤配啤酒，是烟火气的顶点。

游客来了必连喝三碗，直喊“鲜掉眉毛”。

这汤不只是美食，更藏着赣鄱人的性子，

慢工出细活，一盅汤里煨着千年烟火，也煨着“食补胜于药”的智慧。

南京鸭血粉丝汤

这碗汤诞生于清末民初，

由镇江秀才梅茗在南京科考时改良而成，

他见鸭血、鸭杂弃之可惜，便以老鸭汤为底，加山芋粉丝同煮，

竟成就了“春江水暖鸭先知”的鲜香传奇。

如今，南京人早茶必嗦这碗汤，老门东的摊头前，

常能听到“老板，多搁把辣油”的吆喝。

汤头讲究“浓而不腻，鲜而不腥”：

鸭架慢炖四小时成白汤，鸭血嫩如布丁，鸭肠脆生如嚼脆骨，粉丝吸饱汤汁滑溜入喉。

红汤派用鸭油提香，白汤派以高汤打底，

撒把香菜末，滴两滴米醋，辣油一浇，鲜得人直咂嘴。

这碗汤一口汤下肚，便知身在金陵。

单县羊肉汤

山东单县“中华第一汤”，清嘉庆年间“三义和”始创，

后经“三义春”传承发扬，被载入《中国名菜谱》。

其精髓在“水脂交融”的乳白汤色，秘诀是单县青山羊配二十余味香料，

白芷去膻、桂皮增香、草果提鲜，

大火猛攻三小时，羊油与水撞出奶白浓汤，鲜而不膻，香而不腻。

当地人常说“冬吃羊肉赛人参，一碗羊汤半碗肉”，

过年腊月二十三必煮头锅汤，待客时用砂锅煨老汤，

不加水，只加红辣油、白菜粉条，热气腾腾端上桌，香气能飘半条街。

单县是“中国长寿之乡”，百岁老人多爱喝羊肉汤，

因其温中散寒、健脾和胃。

河南胡辣汤

根在周口逍遥镇。

北宋徽宗年间，御厨借少林醒酒汤、武当消食茶之法，创“延年益寿汤”解酒提神。

靖康之乱后，御厨赵纪逃至逍遥镇，

传方给胡姓老汉，经“三洗面筋”工艺改良，成就今日胡辣汤。

2021年，逍遥镇胡辣汤制作技艺入选国家级非遗。

这汤浓稠如琥珀，辣得勾魂却不烧胃，

牛骨熬8小时高汤，加30味香料与黑胡椒，面筋弹牙似云朵，

粉条吸饱辣汁，配油馍头“蘸汤吸溜”，香得人直咂嘴。

河南人喝汤有“暗号”：“两掺”豆腐脑解辣，多放醋才“得劲”。

从市井早餐到非遗技艺，胡辣汤熬的是中原人的烟火气：

饥荒年一把野菜能暖胃，盛世天南海北客为它排长队。

蹄花汤

成都半边桥的夜，飘着股子勾人的香，那是老妈蹄花的魂。

这碗汤诞生于民国，易老妈为救伤熬制猪蹄，

骨胶蛋白裹着芸豆在砂锅里翻滚，熬得皮肉若即若离，筷子一挑就“啪”地散成朵花。

老成都人管这叫“形似飞花”，汤白如乳，

喝一口暖得人直咂嘴，连骨头渣都舍不得吐。

这汤有讲究：

前蹄得用井水浸三遍去腥，白胡椒、白芷配着老姜慢炖三小时，

芸豆要泡足十二个钟头才软乎。

蘸料是灵魂，红油辣子混着腐乳，

撒把葱花，辣得人吸溜吸溜还停不下嘴。

一口肉，一口汤，满满的胶原蛋白！如今“老妈蹄花”早成了成都非遗，

夜市摊上依旧坐满人，

老板娘操着川音喊“坐到起，汤马上好”，这烟火气，比汤还浓。

汤凉了，路上还有人。

那些砂锅咕嘟着，从半坡的柴火，炖到今天的万家灯火。

一口下去，滚烫的不是味道，是几千年的日子在胃里坐着。

你喝罢，路还长，汤总会在下一个灶台上重新滚开。

喝完这碗，继续走。