北京
一转眼，我来上海工作已有十年了。每到中秋，上海风里的香味就和浙江老家不一样了。
我的老家是浙江的一座小城——金华。金华城中央，一条婺江穿流而过，将整座城市分为江南与江北两部分。在江的两岸，道旁种着许多的桂花树。一临近中秋，整个金华城的空气中就洒满了桂花的香甜。
在上海，提醒人们中秋来到的风物另有不同。
倘若在临近中秋的时节，人们路过淮海路、南京东路时，街头乍吹起湿润的热风里，时常裹着股荤香，油酥气混着鲜肉的鲜，爽利地钻鼻子。一嗅就知道，是鲜肉月饼开炉了。
其他地方的人总纳闷，月饼该是甜的，豆沙、莲蓉、五仁，哪样不是甜丝丝的？偏上海人要在月饼里塞一团鲜猪肉，烘得油汪汪的，咬一口，酥皮簌簌地落，肉汁烫舌头。
你要问上海人为什么独爱这一口，他们多半笑笑：“鲜肉月饼么是买给自己家人吃的呀。”
鲜肉月饼，符合极了上海人的消费观，它不是为了面子，而是为了里子。那些包装漂亮的月饼只是流通货，而鲜肉月饼才是实打实自己家要吃的。不需要华丽的包装，只需要趁热。新鲜的、刚出炉的鲜肉月饼一定是最好吃的。
说起“鲜肉月饼”的来历，倒是一桩趣事。
有人说，鲜肉月饼的前身是高桥松饼。位于老上海淮海中路瑞金路路口的“高桥食品厂门市部”是上海最早做鲜肉月饼的地方，所以“上海鲜肉月饼”也叫“高桥鲜肉月饼”。
另一说，过去老大房这些苏式茶食店中，有种鲜肉饺很受欢迎，后来师傅将其形状大小改变，就成了鲜肉月饼。
还有说法称鲜肉月饼最早由普陀区悦来芳卖出名气，这家1926年成立的老字号，20世纪六七十年代开始销售鲜肉月饼，每到中秋，人们提着脸盆、水桶在长寿路上排队。
不过，上海人并不太计较这些渊源，他们只认准一条：皮要酥，肉要鲜。
上海的鲜肉月饼，讲究一个“酥”字。
酥皮得用油酥和水油面皮反复叠压，行话叫“叠被子”。皮子若是叠得不错，月饼烤出来一层层的，轻轻一碰就散开，但又不会散得太过分。
对于做月饼的方法，老吃客分为了两派：一派是觉得锅炉烘的第一，说炭火平底锅烘出来的皮子更松脆；另一边觉得烤箱烘得圆润整齐，也不错。但无论哪一派，都受不了月饼皮厚肉少，好像这种“馒头”似的鲜肉月饼违背了上海“务实”的精神。
好的鲜肉月饼烘烤后咬开，肉馅是一层层有层次的，咬上去有弹性和切断层层叠叠肉馅的快感。一枚好的鲜肉月饼必定是balance的，是多重味道对于味蕾夹击而又不失主角的佳作。
对于月饼品牌，上海的“老法师”喜欢光明邨的鲜肉月饼。中秋前的淮海路，总能看到一溜长队从光明邨门口蜿蜒到街角，拐弯排到成都南路上是常事。在队伍的尾部，有时能看到“最后一位”的牌子。
排队的多是“老上海”，穿得清清爽爽，手里拎着布袋子，有一搭没一搭地聊着天。“阿拉每年都来买，但是今朝人特别多，平常没噶许多的。平常总归排在前面，顶多排一两个钟头。”有位姓钱的阿姨，每年都要买几盒给兄弟姐妹送一盒。“阿拉买了自家人送送，排队四五个小时，哪能办呢？”
这长长的队伍里，有尝鲜的，有怀旧的，也有凑热闹的游客。但无论为了什么，总归是为了那一口上海独特的中秋味道。
朋友来上海的时候，有时我们会送他们一盒上海广莲申的点心，让他们带走。若是临近中秋，或许会在外卖平台上点几枚老大房的鲜肉月饼给他们尝尝。总听得他们说：“好吃的，从来没吃过。下次回金华，带你们去吃那家店，味道也很不错。”
彼时彼刻，蓦地意识到，自己已是一个落地在上海很久的人了，离开家乡业已很长时间。
（作者 黄一帆）
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黄一帆
华东新闻中心记者 关注上市公司的资本运作和资本市场中所发生的好玩的事，对未知事物充满好奇，对已知事物挖掘未知面。 关注领域：上市公司、券商、新三板。擅长深度报道。
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