Louis Vuitton说，不旅行了，回家！

“Home is where I want to be

家是我心之所向

Pick me up and turn me round”

引我步入，尽情旋转

当Cate Blanchett用近乎于ASMR式的口吻，轻声朗读着Talking Heads乐队成员David Byrne名曲This Must Be the Place中的经典歌词时，身处Louis Vuitton 2026春夏女装秀场的嘉宾们无不感受到一种久违的放松，这在巴黎时装周上绝对是难得的体验。

歌词中提到的家，在秀场中化作一派现实的空间，模特从屏风后面走出，自如地像居家一般，绕过拥有240年历史的镀金斑岩花瓶，穿梭在卢浮宫内的夏宫之中。这是法国安妮王后生前的居住之地，在与路易十三坎坷婚姻的前半程中，安妮王后几乎都是在这里度过的，她将这处恢弘宫殿打造成了自己的小世界，过着西班牙式的生活。

而将视野看向周遭的家居陈列布景，设计师Marie-Anne Derville准备的装饰品也同样不俗，横跨多个时代，既有18世纪家具设计大师Georges Jacob的杰作，也有19世纪陶艺家Pierre-Adrien Dalpayrat的雕塑作品，还有20世纪30年代由Michel Dufet设计的装饰派艺术风格座椅，这些家居与夏宫融为了一体，也成为了嘉宾们的坐席和驻足欣赏的艺术珍品。

从Blanchett朗诵的主题，到秀场上的屏风，再到Derville在陈设上的用心，都在暗示这场大秀在主题上的私密性，如同穿越时空，来到了一位品位出众的女性所打造的个人天地，在这里你可以“任性”地行事，拥有无限的自由。

Nicolas Ghesquière就是这样做的。他把所有家居生活中的可见之物，和时装的语汇并置，带来了一场关于廓形、纹理和工艺的亲密试验。

开场模特Charlotte Boggia身穿如纱帐般轻盈的廓形感透视造型登场，你可以将其视作法式铁艺窗的“回魂”，借用纺织品中的布艺包边技巧，将服装上的每一道缝线精准勾勒，呈现出流畅的美感，也好似床头随意勾画的手稿从纸面走向了现实。

淡雅的粉彩百褶缎面，被塑造成窗帘帷幕式的及踝荡领，看似随性不羁，也意味着身体不再受到剪裁的束缚，得以在裙中尽情延伸。而当郑浩妍紧随其后登场，佩戴着锋利的高领配饰，如同将灯罩直接一分为二，我们就能感受到Ghesquière想要把生活方式与时装结合到极致的决心，Julia Nobis身上那件织布灯罩造型的束胸也是同理。

或许你也已经注意到了，这次模特手上拎的，不只有通勤手袋，还有从洗漱包改良而来的作品。这明显是对应着居家期间呵护和宠爱自己的时刻，模拟干发帽夸张造型的帽饰接踵而至，身上则混搭着各种舒适柔软的弹性针织品。不过出人意料的是，还有些看似不那么“日常”的木纹装饰片，说来也妙，把它看作是一连串的杯垫也毫不为过。

当然，除了这些小心思之外，Ghesquière还在面料上做足了功夫，不少笔触效果的印花织物，就像是从特定年代的墙纸和餐桌布上完整拓印下来那样，整面“裹”在模特身上，说到这里，我们也不得不佩服他的幽默感——就连布料或墙纸不小心出现起褶的缺憾美，都能为其所用，化作立体的褶边轮廓，用以塑造女性的胸部线条。

诸如此类的细节和错视还有很多，比如黑色缎面长裙上的白色蕾丝边印花，陶瓷质感的黑白织物印花上衣。整场大秀的高潮出现在两套流苏造型上，直接以印花面料裁出细密的布条，令模特在行走之间呈现出画作浮现的梦幻感受。

这或许是Ghesquière近年来最好理解的一季，作品中的诸多“彩蛋”都能在现实中找到对应，从某种程度上说，他完成了一次现实层面上人与物的合二为一。但我们又不禁要问，为什么一向喜欢将目光投向遥远未来与晦涩历史之中的Ghesquière，会在这一季调转船头，重新注视起生活中最细枝末节的场景？

让我们先从现场的嘉宾说起，他们的出现可能已经说明一切。不久前穿着Ghesquière的设计登上美国版VOGUE九月刊的Emma Stone，正坐在秀场最显眼的位置，她在同期的采访中这样形容Ghesquière给人的感觉，“你可以和他坐下来共进晚餐，谈论生活和正在发生的一切。我唯一与设计师有过类似关系的是Alber，我非常想念他。他是如此有人情味和爱心。Nicolas身上也有那种人情味。”

这种挚友之间的亲密互动，让我们看到了Ghesquière在“工作狂之外”生活化的一面，更不用说他的伴侣Drew Kuhse也出现在大秀现场。多说一句，他们就是在2020年那段特殊时期结识的，那些彼此间相处的美好回忆，无不是居家生活中那些最平凡的瞬间。

当然，现场最受关注的嘉宾还要属法国第一夫人Brigitte Macron，她曾多次在重要场合演绎Ghesquière为Louis Vuitton设计的女装作品。不过相比于她闪亮的头衔，Ghesquière一直坚称两人的友情绝非基于世俗意义上的国家精神和商业考量，也曾这样描述两人之间的关系，“她来看了一场秀，我们很快一起吃了个午餐，那就是一见如故的感觉。”

所以说，从嘉宾阵容上看，Ghesquière这季邀请了自己的一整个朋友圈，或许在外界看来，这些面孔都是流量和关注度的保证，但在他心中，他们首先是伴侣，是朋友，是生活中最重要的人。当他们期待着新作品的亮相时，Ghesquière没有理由不展现出创意世界中最柔软的那部分，以亲和的织物魅力构建出一件件亲密的铠甲。熟悉他的人可能会立刻说出，在哪些场景下，他曾经这么随手把玩过手边的毯子和丝带。

有人说，Louis Vuitton女装是为那些有强烈主体性和自我意识的女性而创作，但正如Ghesquière之前所阐述过的那样，这些造型的创作出发点，并不是服务于外界关于“美”和“丑”的判断，它的首要任务是拓展人们对事物的接受框架,“让人们理解他们尚未准备好去理解的事物。”换言之，无论身在何处，都能带着自己的生活方式同行，尽情探索和表露私人空间中的无限自由。

编辑：Tristan、Yijie

撰文：Shanlai

设计：小乙