高淳螃蟹：引无数大咖“竞折腰”

高淳人以螃蟹为美食应当起源很早，当然，南方地区不止高淳人吃螃蟹。

据专家考证，《周礼·天官·庖人》注提到的“蟹胥”就是螃蟹酱，东汉经学大讲堂首席讲师郑玄考证过，西周时期祭祀时便用了“蟹胥”。

南方人应当更早就组织了吃蟹旅游团。考古发现，在太湖流域良渚文化及上海崧（sōng）泽文化遗址里发现了距今5000多年的大量蟹壳，这说明我们吃螃蟹的历史真的是源远流长，这些蟹壳绝不会是海里的章鱼吃剩下的。如果我们到“（高淳）薛城遗址”再搜检一番，说不定也能找到蟹壳。

在最早吃螃蟹的美食家中一定有高淳人。

高淳人能把小日子过出花样年华，能把螃蟹吃出“本味”，能把螃蟹养殖做成地方经济的支柱产业。近年来，以最疗愈当代人的慢生活为标杆，朝着产业深度发展和“诗蟹联盟”的美食文化方向发展。以这种模式考量，固城湖的螃蟹的文化含量在全国应当是名列前茅了，即使放到世界范围内考察，也应当是美食“独一份”了，而高淳人也在不断地丰富形式延续蟹文化的深厚底蕴。

好好地研究下历史，愿意为高淳螃蟹站台的人很多。比如，鲁迅说了一段比“两棵枣树”还有名的话：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？”我认为，鲁迅就是在给高淳喊话，需要我站台吗，我可以加上两个字：

第一个吃螃蟹的高淳人是很可佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？

相信鲁迅是愿意站台的，绍兴离高淳不远，江浙是联盟，加“高淳”两个字，也就举手之劳，为人民服务，是作家本色。

无可怀疑，另外一个直接为高淳螃蟹站台的是李白，李白喜欢吃螃蟹，喜欢吃高淳螃蟹，已经到了无酒不欢，无蟹不欢的地步，他写过一首诗：

摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。前途倘相思，登岳一长谣。

——李白《送当涂赵少府赴长芦》

李白的朋友赵少府从当涂到高淳长芦出差（此乃初步考证，可能各地文旅专家有不同的说法，因为都希望请李白去给本地产品站台），李白别的没有说，就是推荐他到高淳菜馆饮酒吃蟹，这不就是在给高淳螃蟹做推广吗？

明末清初文学家、戏剧家、戏剧理论家、美学家李渔（1611年—1680年）也是个美食家。

清康熙年间，李渔离开杭州，来到南京，开始了他的文化创业期。他在金陵有所小产权房子，名为“芥子园”，虽然喻之为“芥子”一粒，但名气可是大了去，一段时间内，地位堪比“随园”（“随园”是“大观园”原型，金陵女子大学校址，今为南京师大校区。）

李渔在《闲情偶记》《饮馔部肉食·第三》中表达过自己对蟹的钟爱：“独于蟹鳌一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之。” 他对螃蟹的喜爱真的到了“以蟹为命”的地步。每年，螃蟹还未上市，他就开始存钱，称之为“买命钱”。考虑到新鲜螃蟹的上市季节也就是秋末冬初，他担心过了节气就没有鲜蟹满足口腹之欲，便命家人储备两口大瓮，在螃蟹下市前就倒上绍兴花雕酒，腌制“糟蟹”备食。酒名“蟹酿”，瓮名“蟹瓮”，专司其职的家人名“蟹奴”。醉蟹吃完了，就喝泡过蟹的花雕酒，也能过把瘾。

我认为，大美食家，文化学者李渔间接说过：

吃螃蟹，只有高淳人的吃法最有文化。

为什么这么说呢？

对于吃蟹的方法，李渔追求自然和“原味”。当时江南人烹蟹方法已经很多，有煮、蒸、煎、炸、炒、腌等做法，还有回归野蛮、直接生吃的。李渔认为：“蒸而熟之，才能不失真味。”他坚持认为螃蟹属于“世间好味，利在孤行”，只能清水蒸煮，一切煎炒烹炸都是对螃蟹耍流氓。而且，吃蟹要自己动手，边剥边吃，才有味道。

李渔认为，只有清蒸螃蟹才是对蟹大郎的最大尊重，才能逼出螃蟹的本味，很多地方推出了各种以蟹为主题的菜肴，虽然不能预制，但加了一大堆调料，掩盖了本味，看上去花团锦簇，其实吵吵闹闹，只有高淳人以高冷的态度，“蓦然回首，那蟹正在，灯火阑珊处”（如果你有半夜深入高淳蟹塘的经验，你就能体会这两句的情景以及蟹农的辛苦了。），坚持以清蒸螃蟹待客，这是最真诚的待客之道。我想，假如李渔来到高淳，发现高淳人家家户户都是坚持清蒸螃蟹，他一定会欣然题词：

吃螃蟹，只有高淳人的吃法最有文化。

谁不说俺家乡好！高淳亲眷，你同意我的说法吗？

作者丨史双元

史双元，1953年生于江苏高淳，中国文学博士，现任澳大利亚悉尼汉语水平考试中心主任，主要从事中国古典文学、文化研究及中澳教育合作工作。已出版《宋词与佛道思想》《唐五代词纪事汇评》《一日看尽长安花——伟大唐诗诞生记》等百余万字著述，部分作品被教育部语合中心列入对外推荐书目。