外国人视火鸡为珍馐，为啥在中国却无人问津？饲养火鸡的人也很少

每年一到感恩节，欧美国家每家每户端上桌的都有火鸡，烤得金黄油亮，香气扑鼻，一家人围着大吃特吃，那场面热闹得不行。

可你问问身边人，有几个吃过火鸡？别说吃了，很多人连见都没见过活的火鸡长啥样。

这玩意儿在外国是“餐桌顶流”，到了中国，反倒成了冷门货，养的人少，卖的人也不多，超市里清一色都是鸡鸭鱼肉，火鸡连个影儿都难找。

难道真是中国人嘴太刁，瞧不上这洋玩意儿？还是说火鸡压根就不好吃？

咱们先说说火鸡打哪来的，火鸡原产于美洲，最早是北美原住民驯化的，后来欧洲殖民者带回去，慢慢在欧美普及开来。尤其是美国，把火鸡和感恩节绑在了一起，从19世纪中期开始，吃火鸡就成了节日传统。

根据美国农业部的数据，每年感恩节期间，全美要消费超过4500万只火鸡，圣诞节再干掉2000多万只，一年光节日就得宰上亿只。这阵仗，搁中国任何一种禽类都比不了。

可反观中国，虽然早在上世纪50年代就引进过火鸡品种，比如美国的青铜火鸡、尼古拉火鸡，但始终没形成规模养殖。

目前全国火鸡年出栏量还不到300万只，连白羽鸡的零头都不到，后者一年能出栏50亿只。这么一比，火鸡在中国确实有点“小透明”。

那为啥养得少？最直接的原因是“不划算”，火鸡长得慢，一只商品火鸡从出壳到出栏得20周以上，而普通肉鸡只要6到7周。

饲料转化率也低，吃得多、长得慢，养殖户自然不爱碰。再加上火鸡个体大，一只成年公火鸡能长到十几公斤，普通家庭一顿根本吃不完，买回去放冰箱又占地方。

相比之下，三黄鸡、土鸡、麻鸡这些本土品种，大小适中，做法多样，炖炒焖烧样样行，老百姓吃得顺口，市场也好卖。火鸡呢？除了少数西餐厅或涉外酒店偶尔用一下，日常消费几乎为零。没有市场，谁还愿意投钱去养？

不少人试过火鸡之后直摇头，说肉柴、发干、没味儿。这还真不能全怪火鸡。关键在于怎么吃。西方人吃火鸡，大多是整只烤制，提前用香料、黄油、高汤腌渍好几小时，烤的时候还要不断刷油、注水，防止水分流失。

而且他们常配酱汁，比如蔓越莓酱、肉汁，用来弥补口感上的单调。可中国人做饭讲究“快、鲜、香”，炒个鸡丁十分钟搞定，炖个鸡汤也就一两个小时。要是拿火鸡照搬炖老母鸡那一套，那肉肯定又老又柴，难怪有人说难吃。

其实火鸡肉本身蛋白质含量高，脂肪低，营养并不差，只是它的纤维粗，肌红蛋白多，肉质本身就比家鸡紧实，不适合猛火快炒。

如果改成低温慢煮、卤制或者做成肉馅，反而能发挥优势。可惜的是，大多数人根本不知道怎么料理，尝试一次觉得不好吃，下次干脆不碰了。

更深层的原因，还得回到饮食文化的差异。中国人吃鸡，图的是“吉利”——鸡谐音“吉”，逢年过节、婚丧嫁娶都少不了它。

广东人喝老火靓汤必放鸡，东北人杀年猪要炖小鸡蘑菇，江浙一带有叫花鸡、白斩鸡，西南地区还有辣子鸡、汽锅鸡。

鸡在中国人的饭桌上，早就不只是食材，而是情感和仪式的载体。而火鸡呢？既没有文化根基，也没有情感连接，突然冒出来一只大鸟，长得还不太讨喜，脑袋红红绿绿，走起路来晃脑袋，看着就有点滑稽。

别说象征意义了，很多人第一眼还以为是变异鸡。没有文化加持，光靠“外国人吃”这一点，根本撬不动中国人的餐桌。

要想真正走进寻常百姓家，光靠节日营销不够，还得解决三个问题，一是降低养殖成本，提升经济效益。

二是开发适合中式烹饪的加工产品，比如火鸡胸肉片、火鸡丸子、火鸡腊肠；三是加强消费者教育，让大家知道这玩意儿不是“难吃的洋鸡”，而是可以换个方式好吃的优质蛋白来源。

图片来自网络侵联必删