塞班岛：距离我国3000公里，明明归美国管辖，为何岛上中国人居多

在西太平洋的碧波里，塞班岛的海关印章印着“美国领土”，但走出机场，路边奶茶店的喇叭里，飘出的却是“珍珠奶茶加冰三分糖”的普通话吆喝。

穿花衬衫的司机摇下车窗，问“去免税店还是蓝洞”，口音里还带着闽南腔。

打开手机地图，这里标注着“美国北马里亚纳群岛”，但导航语音会自动切换成“前方500米有中餐馆，提供东北炖菜”。

一个挂着星条旗的地方，却像被空投了半个中国的市井烟火。

更有意思的是距离，从北京直飞塞班只要4小时，比去三亚还快。但要飞到美国本土，得跨10000公里太平洋。

这个美国管着的小岛，离中国却只有3000公里，岛上的中国人，比美国本土来的还多。

这到底是怎么回事？

3000公里的距离，藏着最直接的答案。

从上海飞塞班，比飞新疆还近；广州出发，4小时就能落地。而从塞班到美国洛杉矶，飞机得连飞11小时，跨越整个太平洋。

这种地理上的“偏心”，让塞班从一开始就和亚洲绑得更紧。它像太平洋上的一块跳板，一头搭着美国的身份，另一头挨着中国的朋友圈。

对想沾点“美国光”，又怕远的人来说，这里太合适了。

不过它确实是美国的，1975年，塞班人投票决定加入美国，成了“美国联邦领土”。

但和美国本土不同，塞班有自己的小算盘：海关自己管，最低工资自己定，连移民政策都能灵活调整。美国只抓国防和外交，剩下的事，当地人说了算。

这种“半独立”状态，为后来人口结构的变化埋下了伏笔，而中国人能在这里扎根，最早可以追溯到百年前的动荡岁月。

1918年，日本从德国手里接过塞班时，正忙着在太平洋扩军。

他们需要人修机场、建堡垒，就从中国东南沿海抓了不少劳工，还用“每月5块大洋”的幌子骗来一批人。

这些劳工住在铁丝网围着的营地里，每天扛钢筋、挖战壕，不少人累死在工地上。

抗战爆发后，更有人想逃却被机枪扫射。到1944年美军打过来时，活下来的没几个，愿意留下的更少。

但同时，这也是中国人最早踏上塞班的脚印。

中国劳工

转机出现在1945年，日本战败后，塞班成了美国托管地。当时岛上一片狼藉，人口从战前的2万掉到不到5000。

美国急着恢复这里的元气，就放了个大招：只要来塞班定居，就能拿当地身份，以后还有机会转美国国籍，手续比移民美国本土简单十倍。

那会儿中国刚结束战乱，不少人想出去闯闯，可美国本土的签证比登天还难。

塞班这个“捷径”一出现，就涌来不少人，他们开小餐馆、做杂货生意，慢慢在岛上扎了根。

到1975年塞班正式归美国时，岛上华人已经有上千人了。

真正让华人数量飙升的，是“美国身份”的吸引力。

塞班人从1986年起，就是美国公民，生在这里的孩子自动拿美国护照。

想成为塞班居民，比移民美国本土容易太多——不用考英语，不用证明存款，甚至能先过来打工再慢慢办手续。

这对当时想加入美国国籍的中国人来说，简直是量身定做。

2000年前后，一批批人涌过来，有的开旅行社，有的做装修，站稳脚跟就把家人接来。现在岛上八成的华人，都是那时候移民的后代。

旅游业更给这把火添了柴，塞班从2009年起对中国公民免签，能停留45天，买东西还不用交购置税。

一时间，中国游客像潮水一样涌来，2019年一年就来了150万。

游客多了，商机就来了。

广州人在海边开起海鲜排档，东北人承包了酒店的后厨，温州人把免税店的化妆品柜台盘了下来。

不少人发现，与其来回跑，不如直接留下。现在岛上的中餐馆有80多家，比汉堡店还多。

美国对这种情况，其实有点“睁一只眼闭一只眼”的意思。

对美国来说，塞班的价值主要在军事——这里的基地能盯着西太平洋，当年扔向日本的原子弹就是从附近装的弹。

至于岛上住多少中国人，只要不影响国防，华盛顿懒得管。

当地人也离不开华人，塞班的GDP里，旅游业占了三成，而旅游业的七成收入来自中国游客。

华人开的酒店、餐馆、旅行社，养活了岛上近一半的劳动力。有次当地政府想限制华人投资，立马被商界联名怼了回去——没人敢砸自己的饭碗。

现在的塞班，早就是个“中国味”的美国岛了。2025年的统计显示，岛上5万多人里，华人占了20%，要是算上短期做生意的，能占到四成。

走在街上，路牌是“主街”和“MainStreet”并列，超市里摆着老干妈和速冻饺子，连教堂的告解室，都贴了张“可用中文”的纸条。

春节时，舞龙队伍会从美式消防站门口经过，鞭炮声混着教堂的钟声，一点不违和。

中资的影子也到处都是，香港的BestSunshine公司，在岛上建了8家酒店，占了高端市场的半壁江山，还拿了40年的赌场经营权。

他们给当地修公路、建医院，连政府公务员的养老金都帮着补贴，成了岛上的“财神爷”。

更特别的是语言，超市收银员会说“支付宝还是微信”，警察开罚单时能蹦出“违规停车”四个字。

当地学校从小学就开中文课，课本里有“你好”“谢谢”，还有李白的诗。

当然，矛盾不是没有。

美国本土总有人跳出来说“塞班快成中国的了”，2023年还有议员提案，要限制华人投资。

但提案刚出来，塞班的商会就带着数据去华盛顿抗议。没了华人，岛上经济得跌一半。最后这事不了了之。

岛上的华人也挺纠结，他们拿着美国护照，给孩子讲“美国梦”，却在年夜饭桌上教孩子包酸菜饺子。

有人说自己是“美国人”，转头却去参加同乡会的龙舟赛。

这种双重身份，像塞班的海水一样，蓝绿交织，分不清楚。

未来这趋势怕是变不了，2024年，中国又有10个城市，开通了直飞塞班的航班，机票比去东南亚还便宜。

专门做“塞班生子”的中介，一年能接上千单生意。

这个3000公里外的美国小岛，就像个奇特的混合体：星条旗在风中飘，庙里的香炉冒着烟，美式汉堡配着珍珠奶茶。

它的故事，说到底就是距离、政策和人心凑在一起的结果：离中国近，归美国管，又给了中国人留下来的理由。

或许再过几十年，塞班会成为一个更有意思的样本。在太平洋的中央，两种文化不急不慢地熬着，熬出了独一份的味道。#夏日旅行攻略#