地纪之新疆篇 · 其八：霍城寻味，县城大巴扎里的生命力

告别赛里木湖那不似人间的神性之美，

我们一头扎进了霍城，

一座被花香与美食浸润的温婉小城。

循着某书的指引，

我们找到了一家哈萨克族同胞开的馆子，

只为那一盘传说中的手抓羊肉。

当那盘热气腾腾的羊肉端上桌时，

我知道，此前的所有期待，都未被辜负。

那是一种纯粹的、不加修饰的、对食材本身自信到极致的呈现。

大块的羊肉肥瘦相间，纹理清晰，被炖煮得恰到好处。

送入口中，没有一丝一毫的膻味，

只有一种难以言喻的、醇厚而鲜美的肉香在口腔中爆炸开来。

更绝的是那碟蘸料，由多种香料研磨成粉，

其香气独特，既非孜然，也非麻辣，

是我平生从未体验过的味道，

它恰到好处地提升了羊肉的鲜，却又不喧宾夺主。

再配上一盘清爽脆嫩的沙葱炒鸡蛋，

一瓶冰镇的格瓦斯，这一餐，

我们风卷残云，酣畅淋漓。

结账时，我忍不住对老板说：

“这是我入疆以来，吃过的最好吃的羊肉！”

老板是一位皮肤黝黑的哈萨克汉子，

闻言，脸上露出一抹掩饰不住的、小小的骄傲笑容，

仿佛在说：“那是自然。”

这顿饭，让我对新疆的“好吃”，有了全新的认知。

它不仅是食材的顶级，更是那份源于草原的质朴、豪迈与自信。

在小城里逡巡，我们又遇到了许多鲜活的日常。

卖生牛奶的哈萨克阿姨，在你付钱后，

总不忘嘱咐一句：“一定要煮到冒泡才能喝哦！”

怕我们听不懂，还用手比划了下冒泡。

路边卖瓜的小哥，热情地教你如何选瓜——不是敲，不是看，

而是凑近了闻一闻瓜脐，那股浓郁的果香，是甜蜜最诚实的信使。

这里的瓜，甜得理直气壮，尤其是那老汉瓜，

一口咬下，满嘴都是四溢的、带着独特瓜香的“糖水”。

次日清晨，我们更是体验了一顿极尽丰盛的炖牛羊肉火锅。

肉质之鲜美，价格之亲民，让久居内地的我们感慨万千。

这片土地的富饶与慷慨，在餐桌上体现得淋漓尽致。

带着满腹的幸福感，我们驱车前往此行的重头戏——霍城的大巴扎。

这并非一个供游客观赏的精致集市，

而是一个充满原始生命力的、真正属于当地人的交易中心。

它粗砺、喧嚣，却又真实得令人着迷。

水果蔬菜区，是色彩与香气的海洋。

各种我叫不出名字的杏子堆积如山，

黄的、红的、青的，

每一种都有其独特的酸甜。

卖瓜果的大多是少数民族同胞，

他们的算术带着一种豪爽的“约等于”，

零头直接抹掉。

五块钱，就能抱走一个沉甸甸的大西瓜——这个瓜，

后来一路跟着我们，直到返回乌鲁木齐。

而另一边的牲畜交易市场，则完全是另一番景象。

牛、马、羊被分区域圈养，

空气中弥漫着浓烈的、属于土地与生灵的气息。

哈哈，实际上是各种马粪、牛粪、羊粪和尘土交织的气味。

我在交易市场的门口，

被一声“好喝的马奶子，新鲜的马奶子”吸引住了。

还没喝过马奶，于是我好奇地要了一小杯，

大姐猛烈的摇晃着装马奶子的瓶子，

看似是中和其中的沉淀和比较稀释的部分。

摇晃好后，我尝了一口马奶子，

那股强烈的酸爽直冲天灵盖，

让我瞬间清醒，这次实在是“顶不住”的草原风味。

当然，在大巴扎里，

最引人入胜的，还是交易本身。

我驻足旁观了一场买卖牛马的场景，

那氛围之热烈，仿佛是从古代小说中走出来的画面。

交易双方紧紧握着手，手却藏在袖筒或衣襟里，

用外人看不见的手语比划着价格。

同时，嘴上又用民族语言激烈地讨价还价，

语速飞快，神情专注。

我虽听不懂一字一句，却看得津津有味，

那是一股真实的关于博弈与共识的生活气息。

忽然，一个年轻的哈萨克小伙，看中了一匹骏马。

他与马主谈妥后，一个飞身，便跨上了没有马鞍的马背。

双腿如铁钳般牢牢夹紧马腹，

他勒住缰绳，眼神锐利而明亮，

那一瞬间，

我仿佛看到了久违的野性，

那是浸淫班味甚久的我们，身上缺少的。

这是一个烟火气、泥土气、生命力交织的所在。

它没有矫揉造作的表演，只有最真实的生存与交易。

在这里逡巡良久，我才恋恋不舍地驱车离去。

从一盘手抓肉，到一个大巴扎，

我感受到了那份深植于日常的、鲜活而滚烫的生命力。

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