北京
“凌晨4点就有人排队”、“进场之后发现东西成堆卖”、“1分钟内抓十几个包往购物袋里塞”，如果不是亲眼所见，你可能很难相信，这些引发人们疯抢的，居然都是贵得吓人的奢侈品。
近两年，奢侈品牌的日子好像不太好过，各家财报都是愁云惨淡。LVMH集团2024年总收入下降了2%，净利润下降14%；CHANEL24年总营收同比下降5.3%，净利润同比下降28.2%；而GUCCI母公司开云集团24年总营收同比下降12%，净利润更是暴跌了62%。
可以说，任何一个主打调性的奢侈品牌都不会愿意自己和“甩卖”挂钩，但当市场的数据反馈如此直白时，再高冷的品牌也不得不矜持地低下头颅，纷纷搞起了特卖会。
像Tiffany的内购会低至三四折，原来10多万的手镯折后3万到手；PRADA北京特卖会一条一万多的裤子，折售只需不到一千；就连多年不办内购会的GUCCI去年一办就是两场，直到春节前还有货品一直源源不断地被释放出来。
不过，这些特卖会一直都是神秘的代名词，为了维持品牌体面基本不对外开放，准入门槛也十分夸张，要有认识的销售人员主动邀约才能进，包括电话、邮箱、身份证等个人信息都会进行审核，并且要求顾客不能在社交媒体发布有关品牌的任何特卖信息。
如此严格的进场规则，引得不少会员颇有微词，比如某品牌特卖会就被顾客公开吐槽过管理制度：进场不能凭截图，要看原邀请，邀请不能转赠，进去过一次后不能再进，排队时如果要上厕所就得重新排。
然而尽管如此，奢品的特卖会仍然大受消费者青睐，有数据统计，2023年中国折扣店市场规模达30.60亿元，同比增速达 17.92%。国内折扣市场潜力巨大，以至于不少品牌都在逐步放开折买门槛。
比如巴宝莉、COACH等，联合特卖平台唯品会开展了多次线上折扣活动，上个月刚过去不久的一场COACH活动甚至低至1.6折，不少爆款上线不久就直接售罄，当日销售额直接刷新了该品牌在唯品会平台近三年来的最高纪录。
总之，随着消费者消费观念更加理性，以及面对全球经济动荡的不稳定性，奢侈品牌们是时候考虑新的运营策略了，如何既维持住调性与稀缺性，又吸引客流回稳营收，这是个必须要解答的难题。
根据预测，2025年至2030年间，折扣销售（off-price sales）的增长速度将是全价销售的五倍。相关数据也印证了这一趋势：像 TJX、Ross 和 Burlington 等折扣零售商在2024年的平均增长率为 4.6%，远高于整体时尚市场2.6%的增幅。
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