上海
太奇特了
在腕表设计的基因库里，圆形与方形历来像是最最基本的两种染色体，就好像我00后美女同事爱把男的归类成方的和圆的一样（
别问，问就是一种直觉玄学）。都知道，圆形表壳的表最多，圆形古典优雅，像绅士的礼帽，也像维多利亚时期的精美钱币，百搭且永不过时；方形表壳的表虽然充满个性，但其实倒也不少，方形干练硬朗，好似一整块裁切工整的金砖，也宛若包豪斯建筑的几何骨骼，棱角分明严丝合缝。其他造型都是将就，要么有的偏向圆形比如椭圆、酒桶、枕形，要么有的偏向方形比如菱形、梯形等，而真正具有方圆两者优点的“第三形态”，其实另有一个潜藏着的相对完美的融合造型。
实际上，每种壳型都有它们吸引人的地方
这个兼具圆之柔美与方之力量的壳型，我觉得就是——足球场或者体育场造型的表壳。但我还是更愿意用“田径场壳”这个昵称，来表现它备受喜爱的独特魅力。
但由于小众的特殊性，田径场壳的腕表款式实在是少之又少，但依然突发奇想索性就来一次世界“田径场”巡礼，聚焦看看这几位风格迥异的“田径场”，看看分别是如何演绎的。
Tudor帝舵
实用主义至上的“田径场”大众选手
帝舵作为劳力士集团旗下的知名品牌，以其高性价比和年轻化风格著称，致力于追求运动与优雅兼具的市场定位。比如这块隶属于帝舵Monarch王者系列（
已停产，海鲜市场大概五六七千块能买到的样子），是品牌1990年代推出的经典正装腕表，主打优雅复古风格。近似椭圆形的异形表壳是最核心特征，表壳采用精钢材质，尺寸约为36mmx42mm，佩戴效果差不多38mm，算是选取了一个长宽比例贴合椭圆形的设计，表耳线条圆润流畅，搭配了拱形亚克力表镜，有点像是在复刻上世纪中叶的Art Deco美学
表盘有拉丝太阳纹，也有黑色盘面和印花纹白盘，盘针刻度做工细节到位，12点位是帝舵盾型LOGO，3点和9点数字刻度，6点位设置了日期窗。机芯搭载了薄型化与耐用性著称的ETA 2892-A2自动机芯，振频28,800次/小时，约42小时动储，经帝舵二次打磨后可达天文台级精度，且维护成本低于现代自产机芯，适合长期使用。
实际上，椭圆形的表壳在帝舵历史上极为罕见，这个设计应该是源于1980-90年代帝舵品牌对于复古风潮的回应，虽然价格并不算高（
对比同年代王子系列Prince Date），但目前存量较少。但是，椭圆表壳受众还是较窄，流通性更是弱于圆形款，这款腕表如今只相对适合追求小众复古的腕表爱好者收藏或个性佩戴，也可作为日常通勤搭配的优质选择。
Daniel Roth
在双椭圆迷宫里跳机械探戈的偏执狂
Daniel Roth，这位制表大师的故事，本身就可以说是一部跌宕起伏的传奇了。从在宝玑的辉煌岁月开始，到1988年创立同名品牌后的开启独立探索，再到2000年被宝格丽收购后的风格转变，直至如今又在LVMH集团旗下重获新生，这个名字在独立制表界犹如一颗璀璨的星辰，闪耀着独特的光芒。回顾Daniel Roth的品牌历史，我们清晰地看到了几个阶段，宝玑时期，他凭借着对复杂功能的精通和对美学的不懈追求，为宝玑注入了新的活力，奠定了其在高级制表领域的地位。随后，他选择自立门户，创立了Daniel Roth品牌，这标志着他个人风格的全面释放。
这一时期的作品，充满了对传统制表工艺的致敬，同时也融入了鲜明的个人特色，尤其是那标志性的双椭圆造型，也就是田径场表壳设计，成为了品牌最令人难忘的印记。
2000年，Daniel Roth品牌被宝格丽收购，成为了进军高级制表领域的重要棋子。在这一时期，Daniel Roth的设计风格发生了一些微妙的变化，在保留其标志性元素的同时，也融入了一些宝格丽的品牌基因，就比如说更加大胆的色彩运用包括双色表盘等，以及更加奢华的材质选择。
说到Daniel Roth的表壳，那才是真的别具一格，让人过目难忘。它并非传统的圆形或方形，而是一种独特的“双椭圆”造型，有人戏称为“一颗药丸”，也有人比作是“体育场俯瞰图”。其实这种设计灵感，据说是源自罗马竞技场的建筑结构，将两个半圆与中间的直线巧妙地融合在一起，既保留了古典的韵味，又展现了现代的简约。这种独特的表壳形状，不仅在视觉上极具辨识度，也为表盘布局提供了更大的发挥空间，使得众多复杂功能得以巧妙融合地呈现。此外，Daniel Roth的表壳设计绝非简单的几何形状组合，而是充满了精妙的细节：表耳的设计线条流畅，与表壳过渡自然。表壳侧面弧度经过精心计算，与手腕的贴合度极佳，佩戴起来舒适自然。
如今，Daniel Roth品牌已经在LVMH集团支持下，再次踏上了征程。顶级团队的操盘思路，像Daniel Roth这样出身的独立制表品牌定位很清晰，那就是：1.先高度还原扬名立万的原创设计（
此为独立之本）； 2.必须控制产量精雕细作 （
产量不需要也做不到大）； 3.取悦腕表收藏家only （
其他人吧估计你们也买不太起）。
去年第一款复兴大作Tourbillon Souscription陀飞轮腕表获得了非常大的成功，今年Daniel Roth又迅速推出了第二款复兴作品，那就是全新Extra Plat Souscription腕表，忠实回归了经典小尺寸正装风（
38.6mm*35.5mm）， 原汁原味再现了1990年代表款原始设计，18K黄金的双椭圆田径场表壳，玑镂刻花表盘，罗马数字时标，最后是限量20枚。可以说，Daniel Roth的表壳设计，是其品牌美学的重要组成部分，也是其独立制表精神的完美体现。它既是对传统的继承，也是对创新的探索，更是对美学的独特诠释。
A. Lange & Söhne朗格
德式严谨下的优雅变奏
朗格品牌的阿卡德系列，不仅仅是一件时间的记录器，更是德国精湛工艺与设计的结晶。这枚黄金表壳的制造背后，隐藏着一段关于传统与现代、工艺与创新的交融故事。
在萨克森的德累斯顿，每一座巴洛克建筑都诉说着时间的痕迹与历史的积淀。当设计师的灵感与这些古老的建筑相遇，阿卡德系列应运而生。这枚表的表壳设计，仿佛汲取了德累斯顿茨温格宫回廊穹顶的精髓，将那份刚柔并济的视觉张力融入其中。表壳的曲线与直线处理恰到好处，不同于市面上常见的硬朗方表，它的四枚表耳以微妙的弧度贴合手腕，展现出一种既现代又不失传统的韵味。表盘上，那令人屏息的弧形穹顶设计，仿佛将德累斯顿的数学物理沙龙穹顶融入其中，每一次观看都仿佛能感受到那股历史的流动。而表镜边缘与12点位的大日历窗，更是制表师精心设计的光影游戏，为佩戴者带来不一样的视觉享受。
说到这枚表的诞生，不得不提朗格品牌对工艺的执着追求。在格拉苏蒂镇，每一枚机芯都是匠心独运的杰作。编号5957的初代L941.1机芯，如同机械教堂般精密而坚固。德国银夹板在岁月的沉淀下，散发出浅粉的光泽，而30枚红宝石轴承则如同巴洛克立柱上的水晶饰钉，为机芯增添了一抹璀璨。当制表师将目光投向表背，那种格拉苏蒂镇的风骨便扑面而来。五方位调校的奥秘隐藏在机芯之下，而那些格拉苏蒂条纹与镜面倒角，都是工匠们心血的结晶。黄金套筒的运用更是神来之笔，每一个细节都经过精心的打磨和抛光，宛如茨温格宫墙砖上的匠人徽记，诉说着真正的奢华不在于表面的张扬，而在于细节的打磨。
这枚阿卡德系列腕表的诞生，是朗格品牌对传统工艺与现代设计的完美融合。它不仅仅是一件时间的记录器，更是德国工匠精神的传承和延续。每一枚表都是制表师和工匠们心血的结晶，是对历史的致敬和对未来的期许。这样的精工细作，让时间不再是冰冷的刻度，而是成为了建筑大师笔下的光影诗行。
Tiffany & Co.蒂芙尼
美式经典中的优雅弧线
1980年代，蒂芙尼在专业制表领域的探索悄然展开。彼时瑞士制表业正从石英危机中复苏，而这家美国珠宝商选择了一条独特路径——将百年珠宝工艺与欧洲机械美学融合。其中，Tiffany的这块双椭圆“田径场”壳腕表，与Daniel Roth的早期作品有着深厚的渊源，也从另一方面展现了近似独特的制表哲学。18K金表壳的“田径场”轮廓，或许是1990年代制表界几何美学追求完美的体现。
Roth标志性的双椭圆结构在这里被重新演绎，微妙的细节调整，比如表耳收腰角度的细微变化，都体现了蒂芙尼对制表工艺的精湛掌握。蒂芙尼作为珠宝世家，在这款表的锻造工艺上展现了其深厚的金工底蕴。与Roth的冷锻成型工艺相比，蒂芙尼的金料厚度据说增加了零点几毫米，这在表盖扣合处形成了惊人的隆起实心结构，这个细节体现了蒂芙尼对工艺的极致追求，精工细作，用料扎实。
表盘布局也是带有Daniel Roth设计语言的时尚味道。小三针布局，日历窗框的阶梯式下沉设计更是独具匠心。最引人注目的是罗马数字的处理，蒂芙尼采用了珠宝镶嵌技法，每个字符底部的铂金卡榫加固设计，确保了时标的持久稳固。表背的设计同样精彩，弧形底盖的曲率半径较Roth经典款有所缩减，更贴合手腕，佩戴感受极佳。虽然机芯选用了石英机芯，但时尚可靠，未尝不是一种时尚路线的好选择。此外还有ETA 2000机械机芯的大三针版本，可玩性更佳。
其实，青（
Tiffany蓝）出于蓝，未必胜于蓝，但值得欣赏的是蒂芙尼对Roth式美学的解构与重组。在表冠、表冠雕琢凹槽、生耳孔内壁等细节处，制表哲学的差异碰撞出奇妙的收藏趣味。这种微妙的差异处理，展现了品牌对制表工艺的深入理解与创新精神。总的来说，这款蒂芙尼椭方形“田径场”壳金表是是珠宝商向专业制表领域的一次优雅致敬。
“田径场壳”并非某个品牌或某款腕表的专属，而是一种融合了圆与方、强化了横向或纵向视觉延伸的制表艺术。你既可以把它看作是圆形从横向宽度上切去了左右两处圆弧，也可以看做方形在四个直角处切出了四个圆弧。这一点点恰到好处的鬼斧神工，却造就出相当特别的视觉体验。
有人说，你看，我的小米手环也是这个壳型。你别说，甚至更长更圆滑呢。
*文章中部分图片来源于网络
尼拔
真理时有售罄，劳力是无止境，每个爱表的诗人每天都有27个小时。
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