成都一袭汉服课堂：了解明朝服饰，明代汉服的特色细节

大明王朝，作为中国历史上市民气息极为浓厚的朝代，在其流传至今的文学作品和丰富的历史记载中，能清晰地探寻到当时服饰文化所绽放的独特魅力，展现出这一时期服饰发展已达较高水平。

在中国传统文化的长期滋养下，中国古代女子对于美容有着独特的理解与追求。她们极为注重含蓄之美，将内在修养视为美容的关键。“浓纤得衷，修短合度”长久以来都被奉为美容的不二典范。

明代时期，社会审美观虽有所拓展，趋于宽泛，但中和、适度的美感依旧在整个社会中备受推崇。从体型审美角度来看，“丰肉微骨”的身材再次成为大众青睐的对象。

明代服饰在细节设计上有着诸多创新。其中，扣子开始被大量运用，其材质丰富多样，涵盖金属、玉石等。带有扣子的对襟长衫，成为了明代妇女日常穿着的常见服饰款式。

另一款明代女子常服同样颇具特色：上身着大襟短袄，下身穿马面裙。马面裙裙身中间有一条宽条装饰，这可以看作是从“蔽膝”演变而来。这种长裙在设计上，腰部添加了众多细褶，随着时间推移，褶子数量愈发增多，为服装增添了独特的层次感。

汉服发展历程中，明代呈现出一个显著的变革特征，即以前襟的纽扣逐渐取代了传统的带结。不过，纽扣最初主要应用于礼服之上，在常服领域使用较少，直至明末才得以普及。事实上，纽扣并非诞生于明代，早在元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就已出现钉纽扣的形式，由此可见，纽扣极有可能源自中国少数民族，明代时期方才在社会上流行开来。

与唐代女服相比，明代女服在整体比例上有明显变化。明代中后期，气候逐渐转冷，寒冷天气持续时间较长，这一客观因素促使女子上衣的款式发生变化。上衣逐渐变长，甚至能够延伸至膝盖部位，如此一来，裙子便无法再束于上衣之外，而是被上衣所遮盖，由此形成一种新的着装风格——“袄裙”。

明代汉服的中衣也有独特设计。有一种类似今天立领的样式，通过扣子固定，既实用又增添了几分精致感。

明代女子的妆容风格与唐代大相径庭。唐代流行的那种上翘羽毛状眉形逐渐被摒弃，细长弯月状的翠眉成为了新的风尚。在妆容打造上，明代女子更注重精细程度，力求展现“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”的精致美感。当时女子的妆容通常比较淡雅，只在脸上轻轻搽上些许若隐若现的胭脂，从而呈现出温婉秀美的气质。这些妆容特点从当时后宫流传下来的画像中可见一斑。画像中的女子在化妆方面并没有固定模式，大多只是淡淡地涂抹胭脂，点上朱唇，再依据各自的脸型和眼睛形状，精心描绘出适合自己的眉形，整体呈现出温顺、稳重的形象，绝无浓妆艳抹之感。

明代女服的上衣样式为三领窄袖，衣身长度超过三尺，裙摆露出约二、三寸。在当时扬州地区，流行起一种新颖的女衫样式：女衫长度为二尺八寸，袖子宽度达一尺二寸，而且在外护袖的边缘镶有锦绣，在寒冷的冬季还会用貂狐皮进行装饰，既美观又保暖。

明初时期，下裳的用色偏好浅淡色调;到了崇祯年间，白色裙子受到推崇，且裙边一般装饰有一、二寸的绣边。裙幅数量也在发生变化，明初裙子通常为六幅，而到了明末，发展为八幅甚至十幅。裙腰加褶的设计一直以来都备受青睐，褶纹样式丰富多样，有细密精致的，也有大气磅礴的。其中，“彩条裙”的制作尤为精巧，选用各种颜色的绸缎，在每条色缎上绣出精美绝伦的花鸟纹饰，并在边缘镶上金线，使其成为一条条独立的漂亮条带。将这些不同色彩的条带拼合在腰带上，便制成了彩条飘舞、灵动多姿的裙子，名为“凤尾裙”。还有精心手工制作成细褶纹的整块缎料裙子，被称为“百褶裙”;有一种二十四褶的裙子，更是被誉为“玉裙”。

帔子在南北朝时期开始出现，到隋唐时期获得此名，在宋代被列入礼服体系。明代帔子广泛流行，其形状恰似一条长长的彩色挂带，宽约三寸二分，长约五尺七寸。人们将帔子绕过脖颈，优雅地披挂在胸前，两头下端相连，并垂挂着金或玉制成的坠子。因其外形美如彩霞，所以被赋予了“霞帔”这一富有诗意的名称。

明代褙子在纹样方面，与霞帔在品级差异上大致相同。只是八、九品命妇所用的褙子图案为团花，而非缠枝花。明代穿用褙子的群体十分广泛，根据不同身份，褙子分为两种类型：贵族作为礼服穿着的，是合领大袖对襟形式的褙子;平民作为常服穿着的，则是用直领小袖对襟形式的褙子。

明代汉服还有一个显著特色，那就是在衣服襟上佩饰各种精美的饰物，这些饰物多以金、珠、玉等珍贵材料制作而成，造型十分醒目。其中，垂挂在胸前的饰物被称作“坠领”;系在前襟的，叫做“七事”;而那些走路时会发出声响的饰物，则被称为“禁步”。这些佩饰，统称为“杂佩”。

还有一种别具一格的佩饰，在一条金链上，用环相连挂四件小巧精致的生活实用品，分别是镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)和小刀，它们都是妇女日常生活中的常用物件。由此可见，最初这些饰物主要是为了满足日常生活的实际需要而设计的，后来才逐渐演变为兼具装饰和修饰外貌的功效。

《明会典》作为明代官修的一部重要典章制度书籍，详细记录了贵族女装的用料情况。据书中记载，贵族女装所用布料均为“各色丝绫罗纱随意选用”。而平民女子在用料方面则有着诸多限制，即使是礼服，也只能使用紫色粗布，并且严禁使用金绣工艺。袍衫在颜色选择上也仅限于紫色、绿色、桃红色等相对浅淡的色调，像大红、鸦青、明黄等颜色都被禁止使用。明洪武十四年还特别规定，从事商业活动的人家，只能用绢布制作衣装;农家则可以使用紬纱和绢布，普通劳动大众只允许穿着褐色的衣服。

尽管明代不同阶层的服装面料有着严格规定，但从留存至今的明代书画作品中，我们依然能够欣赏到当时女性服饰的绝美风姿。明代贵妇多穿着庄重华丽的红色大袖袍，而一般妇女在平日里常穿短衫长裙，腰间系上精美的绸带。明代的裙子款式繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙等，每一种都展现出独特的魅力。

明朝因皇帝姓朱，故而将朱视为正色。又因《论语》中有“恶紫之夺朱也”的记载，所以紫色自明代官服中便被废除。

明代官服中，最具特色的便是运用“补子”来表示官员品级。补子是一块大约40 - 50厘米见方的绸料，上面精心织绣着不同纹样，然后缝缀在官服之上，官服的胸背各有一个。其中，文官的补子上绣有飞鸟图案，武官的补子则绣有走兽图案，而且各自又分作九等。

对于平常穿着的圆领袍衫，明代主要依据衣服的长短以及袖子的大小来区分身份，通常长袍大袖的款式，代表着更高的身份地位。

明代女子习惯在裙子外面罩上一件背子衫或者佩戴云肩。凤冠霞帔，堪称明代妇女礼服的经典代表，是后妃在参加祭祀等重大典礼时所穿着的正式服装。整顶凤冠缀满了龙凤造型，再与霞帔搭配起来，显得既庄重又华丽。

除了此前受到元蒙文化的影响，在明末时期，因为满清八旗兵的甲衣样式以及海外文化的输入，扣子在领边和襟边开始普遍被使用。

明代普通百姓的服装，无论是长短、款式(衫或裙)，基本上都传承了旧有传统，并且服装品种十分丰富。平民女子在着装颜色上依然受到限制，只能选择紫、绿、桃红等特定颜色。明代男子在发型和服饰方面有着统一标准，一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。

明代的腰带与以往有所不同，多束于胯部，而非腰部，通过细纽悬挂在衣服肋间 。