走近镜泊湖

镜泊湖冬景。本报资料片

□官鑫淼

在雪城牡丹江读了三年书，这是第一次去镜泊湖。

我下车第一句话是，风真大。而后愧于自己的浅薄，打算不再过多言语，清空一切杂念，以至纯的朴素感官，走近这条世界最大的熔岩堰塞湖。它形成于远古时期的火山喷发，滚烫的熔岩流曾牢牢堵住牡丹江的河道，江水曾在堤坝后沉沉积聚。

找到它之前，我先去了湖面围观冬捕，这活动对东北人来说不陌生。

20多年前的暮秋，我出生了，草木凋零，愈来愈冷。产妇需要营养，不能只靠吃鸡蛋。交通困窘的年代，要吃什么，多数还是看身边有什么。春夏秋，人们去山里捡榛子、采野蘑、捞蛤蜊……可是冬天，万籁俱寂。父亲去了河边，凿冰下网起鱼，餐桌上出现了一碗碗的鱼肉、鱼汤和炸鱼。他从不是捕鱼的好手，只是耐冻些，只是更执着地守着冰窟窿伺机而动。

而这里进行冬捕的几个人，皲裂又愈合的皮肤粗粝、深黑，面部皮肤红血丝纵横，狗皮帽子的毛绒一绺一绺的，长及脚踝的军大衣紧紧贴和身体，脚踩一双底面凹凸的加绒靴子，这些使得他们在冰面上行动宛若平地。三两个人共同使劲儿，身躯弓起，步子后撤，拽起一张大大的渔网，在众人的期待下，很快蹦出一条嫩白的活鱼。

在场的多是南方人，他们有的欢快鼓掌，有的请求抱着大鱼拍照，人们都很兴奋。渔网陆续拽出很多鱼，游客们可以买了去找饭店炖着吃。

上岸几条大鱼后，一位捕手走上前几步，表情庄重，使劲儿敲击一面大鼓。旗帜绕着湖面插了一圈儿，这是祭湖仪式。意在祭祀湖神，奉拜天父地母，保佑万物生灵永续繁衍，百姓生活幸福安康。

旗面上的满文，神异，古朴，充斥原始气息，多少年前，这曾是多少人的信仰。

辽阔的土地生不出狭隘的爱。对面的山神，你们也在庇佑这片澄澈的土地吗？东北人民似乎天生知晓生存的艰难，“出门在外，谁都不易”，这话许多人讲过。我隐约听到鱼的报价，只是菜市场的均价，其实就算比日常贵些，也是情有可原。

看着几位渔民黑红交映的脸颊闪出满足的笑，多年前，父亲是否也是这样高兴。或许，这便是有些“80后”对于老家依恋的源头——自然的恩惠，给予他们生活的滋味。

湖面的雪粒被吹成轻巧的小旋风，游客们拿起各种设备记录这一灵动瞬间，而阳光永远是最好的滤镜，又透又亮，我的眼角微微湿润，真好，这才是北方人民的烟火人生。

下一站是宁古塔，这里还原建设了古城。还未观其全貌，便听到了钟声，厚重，深远，穿透时空。

作为清代的著名流放地，它承受了许多历史的沉重。破破烂烂的告示和流人逮捕令贴在苍老的墙壁上，屋顶的茅草一层又一层，压得房子耷拉着脑袋，窗边晾着一串串干辣椒。走进屋，兔子皮狐狸皮成排挂着，很久以前的东北，打猎和生活情趣不大关联，只是种生存手段，肉可食，皮可穿。

流人们以自己的苦难为开端，将个人、家族与生命，献祭在这儿。今天，景区的广播声声入耳，努力告诉大家，在东北，有过这样的一群人，顽强地扎根冰天雪地，探索各种生存之道，将文明延续至今。

我走出宁古塔，沉默中前行，抵达吊水楼瀑布。

冬季是枯水期，喷涌不绝的激流不见了，取而代之的是层层叠叠迸射寒光的冰棱，和大小深浅不均的溶洞。冰棱上宽下尖，大约底下有湖水，温度稍稍高些。湖水翠绿，岩石漆黑，冰棱洁白，再往上是蒿黄树林，再往远是浅蓝天空，金光闪闪的太阳晕染了半边儿天，油亮亮的，像一匹浮光锦。

谁能想到，这样清丽之景，是由火山喷发形成的。熔岩流在流动过程中冷却凝固，形成了坚硬的玄武岩。这些玄武岩在湖水的出口处建构成险峻的峭壁，湖水冲泻而下，汇聚而成吊水楼瀑布。

黑与白的碰撞真漂亮。玄武岩的棱棱角角和冰块的边边框框在一起是一种奇异的美感，它们从不有序结合，而是以一种你中有我、我中有你的方式交融衔接。我相信在看不到的地表下，岩石与冰块也是这样自由自在地交朋友的，没有人类社会讲究的和谐齐整，可能充满了锐角和倒刺，当然，这不该由人来定义，它们长成什么样都行。

白日，山里人来人往；夜里，还是要把自然还给自然，我们短暂拥有天地神奇造化的几瞬已是幸运。滚热的岩浆孕育出一片清凉；雪城，彻骨的寒意生发满腔的热情，将其作为每一位来客的馈赠。