【甘泉美文斋第527期】郭怀武：我又想起儿时的油馍馍

新年虽过，但年味依旧萦绕心头。锣鼓声声，秧歌翩翩，人们在这欢庆的氛围中，偶尔还会怀念起儿时的年味。那么，儿时的年味究竟是什么呢？对我而言，那就是在饥饿中寻得的美食，在平凡的日子里寻得的欢乐。

儿时的过年，家家户户都离不开油馍馍，那是我们家乡过年的独特标志。从原料到制作，油馍馍的传统从未改变。那香甜、软黏的口感，让人回味无穷，尤其是对我，更是百吃不厌。

记得在我十一二岁那年，物质条件十分匮乏。平时想要吃到油馍馍，简直是奢望，感觉十分遥远。因为既没有足够的油，也没有足够的米，更没有闲暇的时间去制作。所以，我们只能等到过年时，才能享受到这份难得的美食。

每当闲冬腊月，大地封冻，地里的农活也告一段落。这时，村里的妇女们就在家里忙碌起来，她们把主要精力放在碾米和磨面上，为一年中的米面粮油做准备。把粗粮变成细粮，也为过年时制作美味的油馍馍。

快过年了，母亲早早地把软糜子倒在土炕上烘干，然后装起来拿到碾子上碾压。经过簸箕的扇动，细米便呈现出来。而我们这些孩子，也在这个时候放寒假了。天天都到山上砍柴，特别是得知要炸油馍馍了，更是特意跑到更远的地方砍回干山桃枝或黑刺柴，放在柴摞旁备用。

做油馍馍的那天，母亲会从米缸里挖出一斗或者八升软米，倒在大瓷盆里。然后烧上一大锅开水，慢慢地倒进米盆里，一边添加一边搅动。等水温降到不烫手时，便进行浸泡。这一泡，就是整整一夜。

鸡叫三便，父亲和母亲便穿上衣服就开始忙碌起来。一个把米捞在筛子里控干水分，一个从饲养室拉来毛驴套在碾子上开始压面。因为天寒地冻，他们早已准备好了豆柴或荞麦秆放在碾道旁边点燃取暖。而我们这些孩子也早早起来帮忙做饭。

随着暖阳的升起，邻居们也纷纷前来帮忙，扫的扫，罗的罗。大家你一言我一语地拉着家常：谁家的谷子多、谁家的麻子少；张家扫了窑、李家糊了窗；还有谁家杀了多少斤猪、谁家做了几升豆黄子的豆腐……打打闹闹、说说笑笑，整个碾道充满了欢声笑语。

在制作油馍馍的过程中，发面无疑是至关重要的一环。将精心加工的面粉带回家后，需先在锅中翻炒至半熟，再倾入大盆中准备和面。这一步骤虽然看似简单，实则对油馍馍的最终口感与品质起着决定性作用。接着，我们会加入开水，将面粉揉合成团，随后掺入已经发酵好的酵子糊，再将面团置于温暖的炕头，盖上棉被，静待其发酵。此刻，抓紧时间休息变得尤为重要，因为鸡叫头便时，母亲便会起身查看面团的发酵情况。一旦面团膨胀至溢出盆沿，她便会急忙唤醒我们，一同动手捏制油馍馍。

母亲从罐中倒出七八碗麻油，再值入锅中，而此前我们背回的黑刺柴此刻便派上了用场，灶堂内火焰熊熊，映红了窑洞。家中的孩子们纷纷动手捏制油馍馍，抓取一小块面团，于掌心揉搓、按压，再以食指轻巧地戳出一个圆洞，油馍馍便成型了。它们被整齐地摆放在高粱秆编织的箅子上，待油锅烧热，母亲负责将油馍馍投入锅中，父亲则负责将它们捞出，两人配合默契，分工明确。

第一锅油馍馍出锅时，总是最令人心喜。人人先尝为快，那又甜又香的滋味令人难以忘怀。我们一边制作、一边品尝，一边继续炸制，欢声笑语不断。面团众多，一时难以炸完，我们便在忙碌中聊起了古朝故事，如呼延庆打擂、张良卖布、薛仁贵东征等，虽胡拉乱扯，东拼西凑不成体统，却能驱散困意，又不耽误手中的活计。窑洞内烟熏火燎，母亲却坚持不让开窗，生怕冷风进来多吃几两麻油。待全部炸制完毕，天已大亮，父亲将油锅移至地上，待其冷却，母亲再逐一将油一碗一碗装回罐子中，以此计算用油量。用油少则喜笑颜开，用油多则难免叹息。

油馍馍制成后，便成了馈赠亲友的佳品。母亲会一碗一碗地将油馍馍送给左邻右舍、亲朋好友，让他们一同品尝这份新鲜的美味。剩余的部分则被藏在仓窑的瓷缸里，以防我们偷吃。然而，馋嘴的我总是按捺不住，常常趁人不备，悄悄打开仓门，偷上几个油馍馍揣进口袋里，跑到外面大吃为快。

从过年的晚上开始，油馍馍就成了家常便饭，每天早上基本就是猪头肉、酥鸡、丸子、白面馍、黄米馍，更少不了油馍馍。一直到二月初二，这时候年茶饭基本就吃完了，年也就消声若迹。

每当回想起儿时的油馍馍，我的心中便涌起一股暖流。那些美好的时光虽然早已逝去，但那份纯真的快乐与美好的回忆却永远镌刻在我的心底，成为我生命中宝贵的财富。

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