实地探访《汉书》记载的古关！现场发现惊人证据……

腊月天的山西屯留古县，已是一片肃杀。虽然天气预报说有大风降温天气，但气温依然在零上，体感还很不错。我和几位老师应邀来屯留参加一个协会成立仪式。

会议很简短，半天就结束了，大家伙儿聚在一起会餐，讨论着接下来的行程安排。

在来的路上我看到有“上党关”的路牌标志，翻开导航看了看，古关距离此地只有十来里路。

上党关是古代上党郡的西大门，坐落在屯留县和临汾安泽县之间的盘秀山摩诃岭上，是古上党通往平阳的必经之地。

摩诃岭在当地百姓口中被称为毛孩岭，应该是方言音转的原因。摩诃岭这边是屯留，那边就是山西临汾市的安泽县。

我发信息给几位相熟的老师，问饭后是否一同去探寻上党关的风采？

去！去！同去！同去！看到“同去”二字，我不禁莞尔，瞬间忆起《阿Q正传》中阿Q答应造反时那急切的“同去同去”。

我们一行八个人，四辆车，开上导航直奔上党关而去。

道路畅通，田野空旷。冬日的景致透着几分肃穆，视野极为开阔。少了绿叶的装点，旷野显得疏朗开阔，乡镇农村场景不时闪现。

道路弯弯曲曲，时不时地就与长临高速交错而过。穿过西流寨村、吴寨村，一看村名，就知道在古代，这些村庄和军事少不了关系。

很快进入黑家口村，这是去往上党关的最后一个村庄，这里也是道路的尽头，再往上，就无法通行了。

长临高速路穿村而过，不时能看到一辆辆车疾驰而过，呼啸而过的声响从耳边滑过。

这里的景致就很有意思了。错落的民居、久违的柴门、袅袅的炊烟、慵懒的土狗、散漫的土鸡，还有那一群毫不怕人的山羊，咩咩叫着从我们身边拥挤而过。

问了问放羊的大叔，毛孩岭就在村西，那里正在修路，车能不能上的去不知道，让我们过去了再问吧。

谢过老人，我们继续驱车向前。终于无路了，前方立交桥下，有围挡围起了一大片工地。

进去一问，工人师傅们外地来的，压根不知道什么毛孩岭上党关。又返回来找见一户人家，一位大婶朝山上一指说，就是那一条路，山顶就是上党关，正修路呢，轿车不一定上得去。

我们忙问，徒步爬山的话，需要多久到？那位婶子说，那不一定，一个多小时总是有的。

再看眼前的路正在施工，尤其是有一段坡度很陡的山路，上面还结了冰。这下有几位老师犹豫了，一去一回得有三个小时，返回市里还有事，于是就打了退堂鼓。

几人商量了一下，有三位老师两台车返程了，我们五人继续步行探索。

大路好走，但是在修路，前方未必可通行。我们五人一碰头，干脆直线朝上爬山。

这时候就要感谢冬天的环境了，树木稀稀拉拉的，只有枝条，没有树叶遮挡，视线很好，能够看清脚下的山坡，也能知道攀爬的方向。

唯一遗憾的是，向上的山坡是真没有路啊。黄褐色的山体向脚下后退，每一步攀爬得都很艰难。

时不时的还有荆棘丛挡路，俯身钻过去的时候，长满刺的枝条划得衣服刺啦刺啦地响，听得人心脏一下一下地揪。

待穿过这片荆棘丛，手背上已经出现了一丝一丝的划痕，略微有些痛。再看看身上的衣裤，所幸大家穿得都比较厚实，才未被荆棘划出破口。

半个小时过去，手脚并用才爬到半山腰。在一个稍微缓坡的地方直起身来四望，身后来时的山路已经变成一条带子，远处是苍茫的山峦起伏，一片萧瑟。

此时再想下山是不可能的了，坡度太陡，站立不稳很容易摔落，唯有向上，努力向上。

继续左右穿插着向上攀爬了一刻钟，终于看到希望了。陡峭的山体上，突然出现了一段略显平缓的断面，靠山体一侧是丛生的荆棘，靠山崖一侧是石板路。

石板路由大块不规则的青石铺砌而成，靠崖一侧路面清晰，蜿蜒伸向远处，靠山一侧被丛生的荆棘侵占。

仔细辨认，石板路宽处三四米，窄处也有两米，上面还有一些凹坑，这应该就是古道了，是古代上党郡与平阳郡之间的交通要道。

看到古道，就看到了希望。胡哥不由地想，顺着古道一直往山顶前行，应当就能到达上党关了吧？

此时大家已经气喘吁吁，在几乎放弃的前一刻，看到了希望，不由轻松下来，伫立在古道上暂时停歇。

古道弥漫着岁月的沧桑气息，每一块石板上都镌刻着历史的印记，清晰的磨蚀痕迹，让人不禁遥想它曾承载过的历史风云。

四顾回望，此处古道已经位于山岭近顶部，远山起起伏伏描出了深浅不一的天际线，苍茫的山峦形态，似用水墨笔法晕染而出，在萧瑟的冬日阳光下，散发着苍凉的气息。

一切似乎都蛰伏了起来，而荒废的古道，更是要和杂草树木、荆棘丛等融为一体，不欲在世间显现一般，躲入了历史的深处。

顺着古道继续往上，相对刚才攀爬无路的陡峭山体，沿着古道向前行进要方便许多，唯一不便就是要用捡来的树枝拨开挡路的荆棘。

几个转折之后，到了一处平台，古道断了。眼前是正在拓宽改造的沿山路，靠崖一侧，就是最后的一处山岭了——我们已经接近山岭最高峰了。

可是上党关又在何处呢？眼前的崖上，看不到古道的接续痕迹。也许在山崖的另一侧吧。

顺着新开的山路又绕山走了三四百米的样子，突然，同行的孙老师伸手一指，喊道：在那里，我看到了！

我们顺着他手指的方向一看，果然，在前方山路尽头的山崖最高处，有一堵土黄色的石墙，突兀地矗立在那里。

一种即将见到古关的兴奋油然而生，疲惫的身体像瞬间充满了电，我们五人各顾各朝前快走，走着走着，跑起来了。

看着几个人争先恐后的样子，胡哥不由感慨，大家都是成年人了，怎么还这么孩子气？这古关又不会长腿跑掉，何须如此争抢呢？

想是这么想，胡哥也不甘人后，紧走慢跑到达石墙附近。那里有一处陡坡，已经能够看到那沧桑的古关拱券了。

上党关，我们来了！

上党关就在这个山顶的平台上，第一眼的印象就是荒凉、沧桑、古朴。

这是一处荒废的建筑群，现存东西两道石券门、南边的石墙（就是我们在坡下看到的那个石墙）、北边坍塌的窑洞，以及满铺条石的地面。

很明显，这是一处关寨，是被载入诗书的古关隘。最早记载它的是《汉书·地理志》：“上党郡，秦置，属并州。有上党关、壶口关、石研关、天井关。”

也就是说，最迟在东汉班固编撰史书时，上党关已经存在，并被记入史书。

到南北朝时，此关依然在。北朝北齐人魏收所著《魏书·地形志》中记载：“上党郡秦置，治壶关城……有上党关、石井关、天井关。”

到清朝时，雍正版《山西通志》记载：“屯留县：上党关先属泫氏，后属屯留，此西关也。”

乾隆版《潞安府志》则载：“上党关：魏寄氏县有上党谷，先属陭氏，今属屯留，此西关也。”

从清朝这两部史书记载来看，上党关原先曾经属于泫氏（高平）、寄氏（安泽）、陭氏（安泽），编撰志书时，归属于屯留县。

《魏书》编撰时，泫氏县、寄氏县、陭氏县都归属于上党郡。至于说“上党关”为“上党谷”，是因为站在上党关俯瞰，东西两侧为大峡谷，故称为上党谷。

而要从屯留去往安泽，在古代都是沿着峡谷通道到达盘秀山摩诃岭后，再顺着山间古道上到山顶，通过上党关才能到达，反之也一样。

现今的长临高速路线走的就是上党谷一线，受阻于上党关所在的盘秀山摩诃岭，所以盘秀山特长隧道被称为长临高速关键性控制工程。

因此，上党关雄踞山巅，成为扼守扼长治、临汾之咽喉，控制上党、平阳之要冲，可谓一夫当关万夫莫开的险要之地。

然而，映入我们眼帘的却是一片荒凉破败的景象。地面杂草丛生，东西两侧的石墙仅剩下石券，石砌的南房大半坍塌，只留下石砌的房基以及那长15米、高8米的石墙，在寒风中孤独伫立。

这石墙就是我们在远处看到的那堵墙，石墙西边开有一方洞，是南方西间的后窗或者瞭望孔。在坍塌的乱石块中，有半块磨盘躺在上面，记录着守关丁勇的生活痕迹。

北边则是一孔石窑居中，两侧小平房分列两旁，位于近一米的石砌台基上。窑洞面宽、进深都是四米多，后壁上还挂着一对褪色的灯笼、有一副残破的对联。

石窑和小平房屋顶已全部坍塌，粗大的砂石条凌乱地倒在台基上。窑脸前靠着一通石碑，表面风化剥蚀，残存几个模糊不清的字迹。

整个上党关东西宽近17米，南北长约21米，占地面积约350平方米。南北两侧是悬崖峭壁，东西两侧的石墙如果完整，中间的券门一关，可谓一夫当关万夫莫开。

两处券门高约3米，宽约2.6米，朝西的一侧券口最顶部那块石头有雕花纹饰。据资料记载，东侧券门外侧门额位置，原刻有“秦晋通衢”四字，不知何时被人盗凿而去，令人痛恨、痛惜。

哦，西券门墙南侧，还有一处半掩在草丛中的六角古井，里面已填埋至仅剩一米多深，自然也是没有水了。

由西向东出券门，可见东券门北侧，立有一块县级文保碑“上党关遗址”。从这里向东，荒草丛中，一条青石古道蜿蜒而下。

全部关隘建筑都是巨大的石料，由此可见当年上党关的雄伟与坚固。无论是砌墙砌窑的石头，还是踩在脚下的石头，每一块上面都刻满了厚重的历史印记。

上党关扼守秦晋通衢，近可连通上党与平阳、河东，远可连通陕甘与冀鲁。和平年代为商道，潞绸、潞酒、潞瓷等上党风物由此输往平阳、河东、陕西、甘肃，河东的潞盐也由此进入上党。

战争年代则成为东挡西拒、西下东进的军事要地，多少金戈铁马、鼓角争鸣在此徘徊。这些战争痕迹都记载在史书里，也刻印在上党关的各处残垣断壁上。

群峰拱卫，天地苍茫，北风呜咽。鼓角不再争鸣、硝烟早已远去，而代表着商业繁荣的马帮驼铃也不再鸣响，远芳侵古道，古关已成永久的记忆。

是在民国年间吧，政府在上党关东北侧八九公里处另辟了一条翻山新路，它也是今天309国道的前身。

再往后，就是2019年打通盘秀山摩诃岭阻隔的长临高速。古关在岭上，高速穿隧道，一新一旧两条路，见证了时代的沧桑巨变。

而从秦汉时期就已经存在至今两千多年的上党关，如一个垂暮的老者，雄姿不再，只剩下残躯，默默守护着曾经的险要关隘。

谁都会有落幕的一天，上党关自从民国时期辟新路绕开此地后，就逐渐淡出了世人的视线，变得悄无声息，只有像我们这样对访古探幽感兴趣的人，才会费劲辛苦前来感慨一番。

一座连通秦晋之间古关隘，不仅仅是一座军事关隘，更是一座丰碑，它见证了商业的繁华，见证了战争的残酷，见证了不同民族文化的碰撞与交融。

它的残躯矗立在那里，是历史的亲历者、见证者，更是文化的传承者。站在关前，我们穿越时空与古关默默对话。

它让我们明白，我们一行的到访，就是一种文化的传承，我们的感悟就是历史的回响。

俯瞰山脚下的盘秀山隧道，一辆辆车辆呼啸着进进出出，没有了高山险阻，没有了战争阴影，盘秀山两侧人与物的交流从此通达无阻。

如果上党关有灵，目睹此繁华景象，也该欣慰吧。