表面极简，内心发疯：恐怖美学设计会是下一个风口吗？

前不久，被誉为“暗黑魔王”的设计师Rick Owens和妻子Michèle Lamy来北京、上海进行了参观体验，一行人因为充满暗黑风格的着装，引发了不小的热度讨论。

而随着万圣节将至，一年一度cos大赛又即将在城市的各个角落随机上演。西方人热衷扮鬼，亚洲人则有自己专属的大咖秀。从具象到抽象，集结了古今中外、横跨中西的各路神仙打架，而时尚设计圈里的恐怖美学和怪诞主义设计，也随着节日再度升温。

“美丽是痛苦的。”

今天DECO想与大家探讨，在极简主义盛行和静奢至上的当下，为何这些带有视觉冲击力、看起来“不讨喜”“不舒服”的美学，正在家居设计和时尚界掀起风浪？而在极简主义“安静优雅”的表象下，我们是否在逃避某种真实？

从20世纪至今，“恐怖美学”和“怪诞主义美学”一直在时尚界占有一席之地。设计师透过充满视觉冲击力的秀场，打破传统审美定义。以服饰造型诠释恐惧、痛苦等强烈情绪，

出生于香港，毕业于伦敦时装学院的云惟骏Robert Wun，是首位以巴黎时装及时尚联合会（FHCM）客座会员身分，登上高订时装周的中国香港设计师。他以独特、强烈的美学风格在巴黎高定时装周上崭露锋芒，连Beyoncé、Adele、Lady Gaga、Celine Dion都曾穿着他的作品登上舞台。

Robert Wun, 2024秋冬Couture系列

血迹斑斑的新娘、宛如从火场中走出来的神秘女士，戴着黑色礼帽、面容模糊、穿着被火烧破洞的礼服，危险且让人不安——这不是惊悚电影的场景，而是设计师云惟骏在巴黎高定时装秀的作品。2023春夏高订系列中的“The Rain”，模特穿着丝绸混合提花的黑色雨衣，衣服上以手工镶嵌了超过30000颗施华洛世奇的透明水晶，雨伞上的水珠随着步伐晃动而反光，闪烁着如雨夜场景般的光芒。

Robert Wun, 2024秋冬Couture系列

而2024年春夏系列的“Bleeding Love”，被称为“血泪新娘”的look更是在社群媒体上掀起话题。血迹覆盖着象征纯洁的白色薄纱礼服，触目惊心。模特的神情坚定且肃穆，姿态却仍然高雅，给观众一种诡异却无法抗拒的美丽。

Robert Wun 2024春夏Couture系列

在2024秋冬高定秀场上，闭幕作品“The Soul Gown”由97000颗Swarovski的水晶闪石装饰，耗时1430小时手工缝制而成。他在一袭华美的礼服中，重现了宇宙银河系的神秘与星体闪烁的浪漫，惊艳全场。

云惟骏的作品带有强烈的视觉冲击力，血迹、泪滴、打翻的葡萄酒、散落的珍珠、烧破的衣服、破碎的镜面、假人偶、漫天飞的羽毛……

说到恐怖美学风格的代表，Alexander McQueen是其中代表人物，他的作品充满对暴力、死亡和脆弱的探讨，他曾说：“美丽是痛苦的。”

美不仅仅停留在表面的愉悦，也需要深入探讨人性的阴暗面和恐惧，而这个过程常常伴随着挑战和不舒服。这种悲剧色彩在他的作品中，通过骷髅头图案和服装结构等，皆让人感到窒息的美感。

1998年秋冬时装秀《Joan》的闭幕表演，模特身穿一件头罩式的红色珠绣礼服，看不清楚面孔，当模特走至舞台中央，地面升起熊熊火焰将她环绕，模特展开双臂，以敞开的姿态面对烈火。McQueen以这件作品致敬了被火刑烧死的圣女贞德（Joan of Arc）。

Alexander McQueen的1988年春夏秀场〈No.13〉

隔年，1999年春夏秀场，选址于一座废弃巴士车站，闭幕表演是McQueen向希区考克电影《惊魂记》的致意。舞台中央被设计成小圆盘，芭蕾舞者Shalom Harlow站在圆心，圆盘开始转动，两侧比人还高的机械手臂，改造自艺术家 Rebecca Horn的装置作品。

表演开始后，机械手臂对舞者喷洒黄黑色颜料，宛如仿生人般，以带有侵略性、粗鲁的动作，将洁白的芭雷舞裙染上浓墨色彩。

“我所做的一切，都是关于人性阴暗面的表达。”Alexander McQueen接受《卫报》访问时曾说，“我知道这场秀可能会刺激到一些人。你不必喜欢它，但是你得意识到它的存在。”

Alexander McQueen的2001年春夏秀场〈No.13〉

McQueen作品流露的痛苦和死亡元素，都是他对人类存在危机的探索和警惕：“我仍然是个浪漫主义者，无论作品有多黑暗。”

而2001年春夏系列“Voss”的秀场设计，以疗养院为场景设定，模特的头被包裹住，仅露出五官，失魂落魄地被关在玻璃盒中游走，像是被关在疗养院或实验室，冷白灯光营造出无情的压迫感。

最终，舞台中央的巨大黑色玻璃盒破裂，数百只飞蛾飞散开来，玻璃盒中的模特躺卧，头戴类似呼吸器的面罩，生命迹象不明，宛如人偶被操控一般......诡异情境令人寒毛直竖。

当代日本设计大师川久保玲也以标志性的不对称剪裁和异形设计，不断挑战大家对美的传统标准。川久保玲的代表作——1997春夏系列《Body Meets Dress, Dress Meets Body》，五颜六色的不规则突起形状从模特身上“长”出来，像是肿瘤或脂肪，赋予人体诡异的变异型态。她抛出一个观点：“为什么我们只设计衣服，不设计新的身体？”不仅颠覆了人们对身体比例的刻板印象，还探讨了服装与身份认同之间的关系。

一名时尚记者Suzy Menkes对这场秀下了一个注解，“我记得当时对这个系列感到不太舒服。乍看之下，这些服装是畸形的——好像是恶性肿瘤从布料中扩散出来，但诡异的是，那些常见于母亲形象的格纹面料（让人联想到厨房围裙或是餐桌布）却维持着活力快乐的的气息。这样的反差，跟川久保玲的作品一样，总是带来一种先是无法理解的震撼，随后却会留下终生难忘的记忆。”

另外，近期最出圈秀场莫过于海盗爷John Galliano为Maison Margiela设计的2024春夏高订秀场，以摄影师Brassaï镜头中的上世纪20-30年代巴黎地下阶层生活景象为灵感，秀场选址于巴黎亚历山大三世桥底下的一间酒吧。

大秀在凌晨开幕，下水道弥漫着雾气，昏黄的路灯下，潮湿且朦胧，呈现出城市衰败的景象。观众区被还原成成20世纪的地下酒吧，拥挤的桌上堆满杂乱无章的脏水杯和碟子。

模特在迷蒙的月色下夜游，从下水道中悄然现身，妓女、小偷、窃贼、马戏团怪人和陶瓷人偶轮番出场，慢悠悠地走在蜿蜒曲折的走道，暧昧不明地流连在人群之间，赋予观众沉浸式体验，也重现了底层世界的纸醉金迷。

photos©Maison Margiela

photographer @brittlloyd_

设计师通过恐怖美学表现出一种对传统审美的反抗。他们试图打破单一的审美标准，将焦点转向那些被忽视的、甚至是“不完美”的面向——脆弱、混乱、甚至是恐惧。

经济下行，气候变迁危机，整体社会氛围趋向于更稳定与保守，在这样的氛围里，恐怖美学之所以能够再次被大众讨论，除了直观的视觉冲击和猎奇心理，怪诞美学也激发观众的情绪反应，看到内心深处的不安或恐惧。

近期走访北京与上海、在新闻话题上引发热烈讨论的“暗黑教主”Rick Owens也侧面反映出——恐怖美学背后代表的反叛精神和小众亚文化，正在汇聚成主流势力。

Rick Owens以前卫、夸张、暗黑哥特风格被年轻世代高度追捧，他的最新两场秀都展现十足的叛逆与颠覆。2024秋冬系列秀场，他邀请100位宾客来家里，坐在Rick Owens设计的椅子上看秀，系列名称“PORTERVILLE”出自于设计师成长的荒凉小镇。

开场，模特穿着由Rick Owens和伦敦设计师Straytukay共同设计的“气球鞋”登场，大胆玩弄结构比例跟剪裁，每一个look都在动摇审美。“气球鞋是对普通品味的挑衅，或是说一种对‘不宽容’的抗议。”Rick Owens说道。“我们生活在一个野蛮的时代，人们经常需要发表野蛮的言论。我也不是在跟大家‘说教’， 我只是反映我在这个世界上感受到的挫败感。”

2025春夏系列秀场则是搬到了巴黎东京宫，以“Hollywood”为主题，现场播放贝多芬的第七交响曲，Rick Owens找来了200名模特演绎10套造型，4-5名模特一组一组并排出场，营造出一种宗教仪式般的肃穆氛围。

邪典式的暗黑美感，从服装延续到了家具设计。Rick Owens从2007年开始跨足家具设计，第一件作品就是为他和妻子Michèle Lamy亲手打造一个双人床。

混凝土、实木、大理石、石膏、鋁、青銅等都是Rick Owens钟爱的设计材料，他设计的床、沙发、餐桌和座椅都有着鲜明的粗野主义风格，大体量的几何造型，简单直白、不经修饰。

“我总希望这些家具能活得比人更久，希望它们都可以永存。”这些家具笨重地像是堡垒、城墙或甚至纪念碑，线条充满钝感，纹理则是近乎原始状态。Rick Owens完全不追求“舒适性”或是“实用性”，更多的是完全忠于自我本色的表达。

怪诞主义设计师借由家具作品和秀场，直面那些被压抑、不被鼓励表达的情绪，无论是生与死、性别对立、种族议题、生存焦虑、数字化时代下人类身份认同危机、虚拟与现实界线模糊......

这些大大小小的焦虑，被转化成不规则的剪裁和张扬的曲线，反映了我们生活在一个充满不确定性和复杂性的世界里。同时，暗黑、怪诞的风格恰好契合了一部分年轻消费者对“与众不同”的追求，鼓励个性化表达。

从Alexander McQueen对死亡和暴力的解构、John Galliano诠释衰败之美的秀场情景设计、云惟骏Robert Wun取材自经典恐怖电影的高定系列，再到Rick Owens的暗黑哥特服装和充满粗野主义风格的家具系列......这些勇于直面黑暗的设计师，通过服饰和家具呈现人性的阴暗面和挣扎，不仅颠覆大众对“美”的既定印象，同时反映出时代下人们面临的诸多困境。

在当下的时尚与生活方式领域，我们可以发现极简主义盛行，主张长效设计的胶囊衣橱有多受欢迎，接着是上流阶级轻松掌握话语权的Quiet Luxury静奢美学，以克制的色彩和优雅的剪裁塑造出一种远离浮夸的“安静力量”。

相比之下，恐怖美学设计师那些“不讨喜”的特质，正好成为打破岁月静好表面的一击重拳，让大家直视那些往往被压抑、掩盖的情感——恐惧、不安、暴力与挣扎。时尚界的恐怖美学，或许带有伤痕和挑衅的反叛意味，撕破了那些过于温和高贵的审美框架。

当生活中越来越多的元素被极简化、精致化、消费主义化。恐怖美学反其道而行，戳破梦幻泡泡，鼓励观者去感受那些隐藏在表面底下的复杂和多元性。即便表面上过着光鲜亮丽、平静自律的生活，那些焦虑和伤痕仍然隐隐作痛，但这些恐惧和脆弱是被允许存在的，人们也试着跟混乱共存，接受自己失控的那一面。

正如近年来年轻人盛行的“持续性情绪稳定，间歇性发疯”精神状态，极简主义或许象征着我们对理想生活的渴望，但恐怖美学揭示了这个理想的脆弱与不确定性，给我们提供了另一个看待世界的视角——在极简的冷静表象下，我们是否在逃避某种真实？而怪诞美学的“不讨喜”力量，反而为我们带来了一种莫名的宽慰，活着，哪有不痛的？人嘛，都有伤疤跟恐惧。

看完这篇怪诞美学，你最喜欢哪位设计师的呈现？大家准备怎么过今年的万圣节？欢迎跟我们分享你的想法，DECO将选出一位精彩留言送出一本新刊。

监制 | 庄娅琼

文 | 徐懿视觉 | 福瑞达

编辑 | 冷面 助理 | 陈俞汛

图片来源各品牌

Robert Wun、Alexander McQueen、川久保玲、Maison Margiela、Rick Owens、Balenciaga、Carpenters Workshop Gallery

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