weiræn如何捕捉“时间标本”？

严格来讲，weiræn的新季不过是品牌迄今为止发布的第三个成衣系列；但令人感到惊喜的是，它已经具备了足够的辨识度，并在先锋前卫的这条路上走得扎实而稳健。

今年三月的秋冬时装周，中国设计师魏然带着自己的时装品牌weiræn从纽约回到上海，与Labelhood蕾虎合作在洛克外滩源一栋钢筋混凝土风格的建筑二楼发布了国内线下首秀。依稀记得，从秀场邀请函到公关一并发来的品牌介绍书，weiræn给人留下了深刻印象——不仅源自其难以准确识别的品牌名称，还有它那无法掩盖的凌厉风格。

不出所料，weiræn奉上了一场质量与声量兼具的首战。从标志性的液态金属到自由散落的银色流苏，还有那些围绕身体而生的透明材质，共计呈现26套造型的weiræn，凭借实验性材料和先锋前卫的另类风格营造出一种独特的感官体验。随银色漏斗中的细沙流尽，人群散去，国内首秀告捷。照常理讲，每届上海时装周总会涌现出几位新兴独立设计师，但真正“成名者”往往屈指可数；魏然当属前列，凭着一股“初生牛犊不怕虎”的精气神儿，在设计师品牌竞争激烈的上海落下了踮着的脚跟。

时间又半年，新一季春夏时装周来临，魏然带着回国时的最初设想——“起码要不间断地在上海走两季，至少要在同一个城市给人留下足够深的印象”——再度光临外滩源发布weiræn第三个成衣系列“时间标本”（The Specimen of Time），旨在捕捉日常生活中难以察觉的稍纵即逝的细节之美。

与首秀风格一致的邀请函延续着未来主义风格的视觉语言；不同的是，本季秀场空间更大，可容纳观众的数量也更多。场景设计中，魏然选择保留了空间承重的数根混凝土立柱的原貌，在T台出口处横置了一张巨大的人脸雕像，靠窗角落处则是一个双脚离地的蜷缩人像，错落立柱间还矗立着其余三尊脸部不可识别的石膏立人像。本次采访中，魏然也解释了装置的背后含义，“这些人像模型被做成了某个动作或表情瞬间被定格住的样子，近三米的高度则是希望当模特缓慢走在其中时，会给观众呈现出一种定格于瞬间的服装，恍若置身于另一维度的瞬间之中。”

将抽象词汇以时装语言具象，是时装设计师的使命所在，更是新兴设计师的能力证明。为了表达“时间标本”的概念，魏然从如同气泡般瞬间将某一时刻封存的琥珀汲取灵感，致力于捕捉生活中那些转瞬即逝的美的瞬间，如裙摆随步履行走而飞扬、腰线在俯身时会产生微妙变形、手臂举起时领口自然生成的轻柔褶皱等，她以品牌标志性的金属流苏和液态金属质感定格这些瞬间。

另外，为呈现“琥珀”质感，本季魏然还专门研发了玻璃吹制工艺，打造出一系列如“泡泡”般的幻影形态，如模特嘴里吹出的不规则泡泡，手中抱握的多尺寸包包，头上罩着的异形头套，以及间或出现的胸衣和“全包式”套装；模特穿着的高跟鞋鞋跟也以一对“泡泡”包裹，行走时与水泥地面碰撞发出一声又一声的清脆声响，但魏然解释道，“这些出于安全考虑，我们最终采用了亚克力塑形工艺替代了玻璃材料”。

秀毕，全场响起的掌声和数百名观众举起然而迟迟未落的手机则无声中说明了一切——魏然已经实现了她来上海时的最初设想，两季过后，weiræn也确实给这里留下了难以忘却的深刻印象。

第二次在上海办秀是否有给你带来一些新的感受？

在我们看来，上海确实是当下最适合发展新品牌的城市，国内的生产和制作成本与国外相比还算较为“新人友好”，这里甚至也有着比国外更先锋、更包容、更多元的创意社群。从上一季到现在，我们能够很强烈地感受到这个社群的支持，我们非常感激。

我有看到这次秀场的鞋子中有出现多双带有液态金属装饰的Adidas运动鞋，这是品牌最新的合作吗？

是的，我们将Adidas经典的Superstar鞋款进行了改造，并且融合了我们自己的液态金属元素和这一季的玻璃元素。原本觉得这可能会是一个挑战，会以为运动鞋与我们的衣服的风格比较难融合，（但）结果却很惊喜。

还有一点，这次秀场上有很多男模特，之前似乎全是选用的女模特走秀，为什么会发生这一改变？意图为何？

选用男模特是我们刻意为之，我们希望weiræn是一个不被任何性别、地域等标签所限制的品牌，很多衣服都是从中性（unisex）角度出发，希望无论任何性别的穿着者都可以演绎我们的设计并在其中感到力量。

weiræn成立于2022年，其实算是一个比较新的独立设计师品牌。能否和我们聊聊为什么当初选择从帕森斯毕业后就创立了weiræn？是什么促使你做下这个决定？

因为做自己的品牌是我一直就想做的事，如果不做设计我会觉得自己的生活很没有意义，浑浑噩噩，很空洞，所以在我看来，其实没有别的选择。

国内首秀举办后，weiræn给人留下了极其先锋前卫的深刻印象，这和当下时尚界，尤其是经济下行的大环境下，品牌普遍转向的实用主义风格大有不同，能否与我们聊聊这一点？作为后疫情时代创立的品牌，为何没有选择一条更为保守稳妥的方向？

“时装设计”一词，对我来说其实更像是一个温饱之上的精神层面的需求，在当下经济大环境低迷的情况下，独树一帜的服装设计对大家来说也许更像一种奇观（Spectacle），一种景观，我们不会强行改变自己的风格，但是也会理解时装周会受限于时代的语境。

液态金属是品牌的标志性特色，从第一季系列延续至今，为何会着迷于这种新型材料？制作过程中是否会面临更大的困难？大家常会将液态金属与“反传统”、“未来感”等词汇相联系，你认为这是否会限制weiræn的风格表达？请和我们聊聊你的理解和看法。

液态金属和3D打印这种视觉上有突破、有戏剧性的设计，与其说是着迷，更不如说是擅长，对我来说，这是很自然而然就可以创造出来的东西。但是把这种不日常的设计元素融合进日常可穿着的款式中，对品牌而言也是一个循序渐进、逐步探索的过程。所以在这个过程中，我们也很关注外界的评价和反馈，这对我们来说是宝贵的参考意见。

weiræn与你的个人风格相似吗？你在创立它时为它所构想的受众是怎样的形象？

实验性和有攻击性的美感贯穿了weiræn和我的个人风格，我希望我的受众是强大的、自信的、热爱时装设计的所有人。无论是我自己还是品牌的理解，我们都相信，每一个独立的个体都应该展现出强烈的自我意识，即一种充满侵略性的自我与内在柔软的并存感。这不仅仅只体现在美学或外观的片面的角度，而是赋予穿着者一种独特的身份感，让他们感到被保护并且充满力量，而不是契合单一的“美丽”的刻板形象。

同样是关于风格，目前业内人士也好，时尚爱好者也罢，大家似乎普遍持有一种观点——先锋、夸张的设计会更加适合杂志造型拍摄，从年轻一代设计师的角度，你是如何看待这一点的？

我们的风格和技术确实都很适合杂志造型拍摄，我们也很享受参与到每一个时装故事中的过程和经历，成为创作者表达的故事之中的一部分。看到每一位造型师和艺人对我们服装的解读，是一种很特别又很亲密的过程；虽然一开始，我们可能并不认识，但能够以一种很特殊的方式逐渐捕捉到一位艺人或明星或编辑对时装的理解，能参与到这个过程中，我们感到很荣幸。但是如果只做适合拍摄的衣服，那对我们来说有点太没有挑战性了；只做炸裂的设计是容易的，反而做大家都能接受的高级时装会更有挑战性。我们为舞台、杂志拍摄而设计的造型，不会不切实际地幻想消费者会在日常生活中穿着，但也总会有一些标志性的设计元素可以进行转化。这也是我们每一季都在努力探索的难题，（这）的确不容易。

最后，weiræn目前也已经举办了几场时装秀，品牌也在一步步发展，请和我们分享一下你对weiræn的设想和未来规划？

经过过去几年在国内的发展，我们确实积累了很多新的经验。我们希望未来能够继续发挥weiræn设计层面的优势，创作出更多独一无二的定制服装来呈现一些让人记忆深刻的时装瞬间，构建起我们自己的视觉语言，同时也想更深入地探索成衣线的平衡，让大家觉得在日常生活中也可以穿着weiræn。

采访、撰文丛珅

编辑Leandra

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