美邦服饰何以再临“面值退市线”

创始人周成建回归后，美邦服饰（002269.SZ）要解决的难题不少。

6月1日，深交所对美邦服饰下发2023年年报问询函，要求其就投资性房产账面价值的评估方式、持续经营能力、偿债能力、应收帐款计提等事项作出说明。

紧接着在6月3日，美邦服饰因2023年度业绩预告中预计的5900万至8500万净利与2023年报披露的实际净利3175万差异较大，这一“失准”，也让公司和时任董事长兼总裁胡佳佳被深交所发出了监管函。

新“国九条”推出后，沪深交易所于今年4月30日正式落地退市新规，收紧财务类退市指标，重点打击财务造假和资金占用等恶性违法违规行为。

在监管的严厉问询下，投资者踩踏导致不少小盘股股价闪崩，比如6月3日朗源股份（300175.SZ）在盘中披露收到年报问询函后吃了20cm的跌停板。

美邦服饰未能例外。在6月3日至4日连吃两个跌停板，6月4日收于1.19元/股，股价创下年内新低的同时距离“低于1元的面值退市”的警戒线也仅差16%。

同行A股“服装设计第一股”*ST柏龙就是在今年触发面值退市条件而黯然颓势。

信风（ID：TradeWind01）询问美邦服饰相关人士对于二级市场股价下跌存在的潜在退市风险，公司是否有回购等应对措施，对方表示“公司已经注意到二级市场的股价波动，目前公司专注于问询函的回函上面。”

自2012年以来，在线上电商平台和线下ZARA等快时尚品牌的双重挤压下，美邦服饰陷入连续四年的业绩下滑，一蹶不振。

到2023年，美邦服饰已从2011年巅峰时的近百亿营收萎缩至13.56亿元，门店数量也从超五千家收缩至不足千家。

今年1月22日，美邦服饰公告称创始人周成建重新掌舵公司，代替其女胡佳佳担任董事长兼总裁。

外界对这位时隔7年重返一线的“中国第一裁缝”给予了一定期待。

只是眼下的服装行业的竞争环境已不比周成建将西装袖子改成短款就能作为“休闲西装”风靡的年代了，就连ZARA和H&M也在中国市场的竞争中显现出了颓势。

重掌美邦服饰的周成建恐怕要加快速度了。

被问询的业绩“腾挪”

卖房扭亏，是美邦服饰引起监管关注的原因之一。

美邦服饰 2023年实现营收13.56亿元，同比下滑5.81%。但占比超六成的主营业务批发零售业务同比下滑32.46%，“其他行业”的营收则同比增长179.73%至5.06亿元。

“其他行业”取得的收入包含美邦服饰在报告期内向雅戈尔（600177.SH）出售其自有物业的收益4.34亿元。

2023年6月，美邦服饰以3亿元向雅戈尔服饰出售位于沈阳市的店铺；12月，美邦服饰再度作价6.8亿元向雅戈尔出售位于成都的店铺。两次交易完成后美邦服饰可累计获利近10亿元。

表现在利润端，美邦服饰2023年实现净利0.32亿元，同比增长103.88%，在连亏四年后终于扭亏为盈。但剔除卖房收益的扣非净利仍亏损4.45亿元，连续8年为负，经营性现金流净额也录得-1.89亿元。

出售所持物业变现终究不可持续。

深交所就此要求美邦服饰说明营收变动情况与其主营业务营收和经营性现金流净额变动不匹配的原因及合理性；以及主营业务营收大幅下降、连续多年扣非净利为负，持续经营能力是否存在不确定性。

在美邦服饰通过卖房扭亏的同时，其存在大额对经销商长期应收帐款的计提风险高悬。

2023年末，美邦服饰有其他应收帐款的期末账面余额达到3.09亿元，同比增长41.1%。其中账龄在三年以上的其他应收款项的期末账面余额达到1.07亿元。

其中包含上海市浦东新区康桥镇人民政府（下称“上海康桥镇政府”）的5000万元土地意向金以及对安徽方翔羽绒制品有限公司、浙江三星羽绒股份有限公司和广州锦兴纺织漂染有限公司三家的保证金2651.93万元。

截至去年底，美邦服饰均未对上述应收帐款计提坏账准备。

同时，美邦服饰在去年对账面余额合计 2890.67 万元的“加盟商经营性资金支持”长期应收款已全额计提坏账损失。

值得一提的是，美邦服饰曾因在2018 年5月至2019年12月违规为加盟商提供财务资助，日最高余额为 2.28 亿元，被深交所发函警示。

据深交所要求，美邦服饰须说明其他应收款项下“加盟商往来款”与长期应收款项下“加盟商经营性资金支持”的具体性质，是否为对加盟商的财务资助，是否存在新增财务资助的情况；

深交所同时要求美邦服饰说明未对上海康桥镇政府等账龄超3年的其他应收款项未作计提坏账准备的原因及合理性。

如何自救

曾顶着“休闲服饰第一股”光环上市的美邦服饰如今沦落到卖房求生的境地并非无迹可寻。

坊间传闻，裁缝出身的周成建在温州卖衣服时，不小心将西装的袖子都裁短了一截，进而将西装袖子改成夹克袖子，这批“错版”产品反而成了休闲风格西装而一炮而红。

2008年美邦服饰在深交所挂牌上市，周成建登上了人生巅峰。

但好景不长，在线上渠道的淘品牌和外来品牌的双重竞争下，美邦服饰在2012年高增的业绩表现戛然而止，自此开始连续四年的业绩下滑，一蹶不振。

归根结底，时装领域的生意实际上是个概率游戏。掌握渠道和供应链的玩家们打造爆款的概率，远比裁缝的灵机一动要高得多。

在这期间，出现了更高效的线上渠道，服装消费开始向线上迁移，自2012年淘宝商城更名为天猫后吸引一大批线下服装品牌跑步上了电商渠道。

同期美邦服饰的线上尝试也不少。

2010年，其上线了自建的电商平台邦购网；2015年美邦服饰上限社区概念的电商App“有范”，但在烧掉数亿真金白银后，均无疾而终。

与此同时，美邦服饰等国产休闲服饰品牌亦受到ZARA、H&M等快时尚品牌冲击，后者凭借更快的供应链反应速度能更精准地切中潮流趋势。

比如ZARA的一款新品仅用4周时间就能上架。据中泰证券分析师张潇分析，个中原因在于ZARA将时尚度高的新品大部分交由自有工厂生产，48小时内空运到门店保证一周两次的高频上新。

从成立以来，美邦服饰就选择了将大部分生产环节交由代工，这导致其作为潮流品牌更新的速度很难追上小单快反的快时尚们。

如此竞争环境下，国产时尚品牌们纷纷选择押注多品牌，以期望追赶上难以跟风的潮流：

比如歌力思（6003808.SH）旗下除了自主品牌歌力思ELLASSAY，另有德国 LAUREL 、英国 self-portrait、法国 IRO 、美国 Ed Hardy等品牌；赢家时尚（3709.HK）旗下则坐拥四个自有品牌和四个收购品牌。

相较而言，仍主要依靠主品牌的美邦服饰则显得有些“势单力薄”。

美邦服饰在2023年的存货周转天数高达265.35天，翻译过来就是一款春季应季产品要等到来年才能卖出去。

由此，“不走寻常路”的美邦服饰很快便变得泯然众人。

从2011年巅峰时近百亿营收缩水至十分之一，门店数量也从超五千家收缩至不足千家。

在周成建正式重掌美邦服饰后，第一件事就是像全体供应商喊话，将美邦服饰历年亏损归因于产品品质、成本和交期等三个“异常突出问题”，意图进行供应链改革。

今年一季度，美邦服饰境况仍难言好转。营收同比下滑31.38%至2.79亿元，扣非净利则同比下滑61.8%至796.9万元。

不过美邦服饰的存货周转天数同比下降41.73天至212.87天，成效显著。

信风（ID：TradeWind01）询问美邦服饰相关人士该变化的原因，对方归因于周成建复出以来对供应链的改革。

但供应链的改革并非朝夕之功，美邦服饰的当务之急还是要在销售端证明：不靠卖房，也能实现利润的增长。