金岭 舌尖上的春味

　　从尼屋沿国道349公路，逆着霞曲溯源向上，穿过狭窄的山谷，我们来到“中间的公园”——金岭。

　　不同于易贡、八盖和尼屋，金岭海拔稍高一些，野桃树不多，杜鹃花也还未开，春意看起来还没有那么浓。就如同路旁山崖上一簇簇的报春花，远远看甚至看不清那粉紫色的小花，但走近观察，才发现极为美丽惊艳，向我们预告着春天的消息。

　　味道，在古道边品味

　　金岭这个名字或许鲜为人知，但环抱金岭的两座大雪山——夏贡拉和怒贡拉作为康藏的分界线，在西藏的历史脉络和传说故事中却清晰可见。

　　金岭乡和相邻的加贡乡，同处于传统的川藏官道的中间位置。金岭和加贡之间的峡谷叫“阿拉荣”，意为狭窄而陡险的峡谷之路。而从金岭的夏贡拉到加贡的怒贡拉，东西两座大雪山，成为往来行人的“第一险阻”。

　　金岭意为“中间的公园”，只因夏贡拉和怒贡拉在此形成合围之势，霞曲与觉昂曲从中川流而过。人们对“加贡”的解释甚多，但“加”字表明了此地与祖国内地有着久远的渊源。

　　在不算太久远的年代里，茶马古道上广泛流传着这样一首民歌：“不要怪我不去拉萨朝圣，是夏贡拉山让我插翅难飞！”的确，夏贡拉路况艰险、交通不便，但因其位于川滇进入西藏的交通要塞上，使得历史上的官员、士兵以及商人等都不得不翻越此山，以实现进藏或出藏，于是被赋予“千年进藏第一险”的文化符号。

　　但老一辈金岭人对这个“第一险”有不同的说法：虽然夏贡拉山垭口海拔达5298米，山势险峻、气候恶劣，雪峰连绵南北横亘，古人谓之“雪城”。但其实，康藏传统分界线并非夏贡拉，而是以夏贡拉以西的怒贡拉山作为康藏分界——以东为康区，以西为卫藏。但是，因为夏贡拉名声越来越大，人们便想当然以为夏贡拉才是传统的界山。

　　作为茶马古道入藏必经之地，夏贡拉被频频载入史籍、文人墨客行吟，先是民间，后是官方，包括汉藏满蒙官员、川滇藏区商贾、康区朝圣僧俗……十八军进藏时，先遣侦察科也是先在金岭停留后，再前往尼屋探路，给这里留下了不少红色故事。

　　但这一切，都已成为历史。

　　2000年，夏贡拉山山顶第一次有汽车通过；

　　2022年，夏贡拉山隧道贯通；

　　如今，穿金岭而过的国道349，已成为西藏新晋的最美自驾公路，是了解茶马古道历史文化和康巴风土人情、从四川进入西藏最近的一条公路。

　　随着交通的跨越式发展，金岭这个被大山包围的小镇也惊艳地出现在人们的视野中，成为自驾游客的集散停歇之地。

　　但古道西风瘦马的味道，是否已再难寻觅？

　　在金岭采访考察期间，我们专门沿“阿拉荣”峡谷去了加贡乡，路程并不远，路况也不错，但赶上一场春雪飘飘，难以窥见峡谷全貌，频繁的落石和雪崩造成路旁的松林垮塌，我们被迫数次在途中停留。

　　雪花纷飞中，我们在川藏官道“阿兰卡”驿站遗址前伫立良久，古籍中经常出现的名字化为此刻峡谷中稍开阔的一片谷地，不远处有块凸起的石坡，疑似废弃的建筑遗址。

　　时光流逝，伫立古道的感觉如扑面的雪花，凉凉的，还带有峡谷松林微苦的清香。

　　加贡乡党委书记米玛是一位能干而帅气的康巴汉子。他告诉我们，虽然加贡到金岭路况很好，但因为洪水、雪崩、落石、泥石流等自然灾害，这条峡谷经常不能通行，一年之中只有深秋那一段时间较为通畅。

　　即使如此，或许因为历史上处于官道之上，与外界交往交流多，加贡人的思想并不保守，再加上本地出产虫草，群众的日子过得相当富裕，外出做生意的也不少，还产生了几个“千万富翁”。

　　雪山下、古道边，道路越来越畅通，故事越来越新鲜。

　　味道，在舌尖上绽放

　　来到金岭，怎可不尝一尝玉坝村的石头饼！

　　空山新雨后，我们带着泥土和草木的清香，来到了玉坝村村民布琼家中，要看看这声名远播的“石头饼”怎么制作的，顺便尝尝味道。

　　布琼说，第一步就是磨面。

　　于是，他带着我们先从家里的粮仓里挑出一袋藏小麦，再步行来到不远处村里的水磨坊。布琼把麦子倒进水磨，便走到室外水渠的转水口，熟练地打开挡水板，将水引往水磨，再迅速跑回将磨石旁的阻隔板取下。于是，在水的带动下，石磨盘很快轰隆隆地转动起来。不一会儿，石磨盘周围开始出现细腻的麦粉。这时候，我们也跟着布琼，拿着小刷子轻轻将麦粉扫进一个套在石磨口的布袋里。

　　布琼介绍说，他家去年种了14亩藏小麦，收获3千多斤，每每看到自家充足的粮仓，心里就特别踏实。

　　面粉磨好，布琼扛着回家，交给了女儿卓嘎。

　　卓嘎干活利落，马上舀了几碗小麦粉，撒上小苏打，再加入适当的水混合，不停地搅拌，揉搓成光滑的面团。

　　随后，面团被分成几个均匀的小块，她又用手掌将其压成圆形薄饼，熟练地放到预热好的石头上烤制。

　　松木燃烧、炉火旺盛，架在上面的是一块叫“朵兰”的石头。朵兰，意为“平平的石头”，通常由村民精心挑选制作而成。布琼家这个看起来不起眼的“朵兰”，已经使用了六七年，仍然光滑平整，没有一丝裂缝。

　　随着石头温度逐渐升高，饼坯开始发生变化：饼子表面微微鼓起，逐渐散发出谷物特有的香气。卓嘎凭经验翻动饼子，确保两面能均匀受热，很快，饼子变得金黄酥脆。

　　一旁，布琼的老伴旺姆也没闲着，帮着准备吃石头饼时必备的辣椒酱。辣椒在石杵快速的舂捣下散发出香味，让人胃口大开。正当我们垂涎欲滴的时候，布琼又到院子里的温室大棚里薅了把小白菜、小葱等，搭配上在八盖乡购买的藏香猪肉、在尼屋买的新鲜蘑菇和自家种的土豆，准备开始炒菜。热锅里倒入的菜籽油是自家种的油菜籽压榨而成，浓厚醇香，刚采来用山泉水洗好的小白菜鲜嫩欲滴，锅铲翻飞中，各种食材在锅中跳跃，演奏出美妙的旋律，如同一曲充满生活气息的交响乐。

　　很快，香菇炒青菜、素炒土豆片和蒸熟的藏香猪肉一盘盘端上了餐桌……我们和布琼一家人围坐在一起，边吃边聊、有说有笑，春天最鲜美的滋味在舌尖跳跃。

　　窗外，不远处的麦田已吐出新绿，布琼的眼里也泛着亮光。

　　味道，在沙棘林延伸

　　说到发展旅游，金岭乡号称有六个“千年”，除了前文提到的“千年进藏第一险”，还有“千年沙棘”“千年冰川湖”“千年古道”“千年古寺”和“千年古风”。

　　但最直观、最吸引眼球的，是绵延十多公里的古老沙棘林。

　　在金岭乡党委书记张小海的引领下，我们在沙棘林中一路穿行，越走林越密，令人十分震撼。

　　沙棘林在西藏虽然常见，但一般都是小灌木。金岭乡的沙棘林明显不同，非常高大粗壮，且品种和形态不一，有的林子高而密，有的则疏而美，树冠亭亭如盖。据说这里最大的一棵沙棘树，高度近14米，胸径2.5米，树冠直径15米。

　　我们望着一棵棵挺立向上的沙棘树，轻轻抚摸树干，上面已是沟壑纵横粗糙不堪，更显其苍老与沧桑。虽然此刻的沙棘林并未吐露新芽，但不少树上仍留着去年结的果实，一片片黄色沙棘果，依然散发着诱人的味道。据当地一位村民说，金岭人一直都有用古法将沙棘果榨汁饮用并馈赠亲友的传统，虽然味道有点涩口，但很受当地人喜欢，认为喝沙棘果的汁液可以延年益寿。

　　或许，这也是树龄上千年的沙棘林得以保存至今的原因之一吧。

　　张小海告诉我们，乡里早已有开发沙棘果汁的想法，但当前首要工作是保护好这里良好的生态环境。

　　2016年，炯拉措国家湿地公园在金岭落成，几年来，已累计投资5343万元用于湿地公园的保护与修复。而这片千年沙棘林，只是炯拉措国家湿地公园的一部分。

　　穿过沙棘林，沿着一条简易的乡村公路，我们来到了同属于炯拉措国家湿地公园的冰川湖。湖水由念青唐古拉山东缘的巨大冰川融化而成，清透的水中漂浮着造型各异的冰块，阳光照耀下透出远古的幽蓝。而此时，湖岸边已聚集了很多前来拍照打卡的游客。

　　“这种冰川湖很难见到，冰块很漂亮，我们特别激动，感到不虚此行！”从上海来的游客王先生一行16人，在冰川湖畔流连忘返。

　　2023年12月底，昌都市委经济工作会议提出打造金岭文旅特色小镇，将金岭乡建设成为功能融合、文旅互动、景镇一体、产业支撑且具有区域带动力和市场影响力的特色旅游小镇。

　　张小海告诉我们，金岭正在致力于将国道交通优势转化为发展优势，不光要投入大量资金用于改善交通、餐饮、住宿等基础设施条件，还要让当地群众参与其中，推动“生态美”与“群众富”同频共振发展。

　　离开金岭的时候，玉坝村的布琼一家正趁着春雨刚停，将政府发放的和自家挑选出来的300多斤土豆种，如同珍宝一般，细致地播种在院前最肥沃的土地上。

　　金岭忙碌的干部群众，春雨滋润后的美丽峡谷，让我们嗅到了春天的气息，也让我们看到了一个充满希望的春天。