“醉鹅娘”王胜寒：再好的酒，也只是农产品

入行约莫已10年的“醉鹅娘”王胜寒，形容自己与酒的结缘是一种“命中注定的意外”。这种缘分充满着随机性。因为短视频走红网络而舆论不断时，王胜寒遇上了酒——朋友给她一张酒卡，于是“借酒浇愁”的故事转向了，酒成为了她的灵感之源。
20多岁时，她喝酒只是“喝个高兴”。原本在美国学历史与经济的她，因一次偶然的机会到了法国蓝带国际学院学红酒，再回国创业，教大家“喝懂”红酒。后来，她更为人熟悉的名字是“醉鹅娘”。

王胜寒觉得喝酒和听歌的感觉特别像——印象最深的歌，一定是青少年时期听的，在人对世界还非常敏感、想要拥抱世界的时候。音乐能刻进灵魂，此时喝的红酒也是。她遇到令自己印象最深刻的酒时，还是一个红酒学徒。而此后的酒无论多好喝，都无法如初恋一般，达成心灵深层的共振。
那时，王胜寒说自己“还没喝过太多好酒”，对酒的触觉也依然处于“开荒”的阶段，偶然在酒展遇到，匆忙地喝了一口，没觉得好喝。几天后，她又遇到了这款酒，此时酒的味道对她来说却完全不一样了：“从来没喝过这么好喝的酒。”老师跟她说，这正是前几天她喝过的那款酒。王胜寒将之视为酒给她上的一课。
“很多特别好的酒，欣赏的时刻不对，你可能就错过了，你可能会有各种‘傲慢与偏见’。很多的人和事也是这样的，肆意地评头论足，跟真相相差很远。”

王胜寒给大家科普红酒知识时，特别在乎底层逻辑。她想把最深奥、遥远的辞藻，化为最简单、生动的语言。在她所撰写的红酒入门书《推开红酒的门》里，她如此形容葡萄酒的世界：“葡萄酒的世界绝对不是平等的世界，说好听点是差序格局，说不好听就是鄙视链。”而她在做的事，是消除红酒的边界，用理性的、有逻辑的眼光去解构红酒，再用感性的语言去描绘红酒
以下是“醉鹅娘”王胜寒的自述。

红酒是无限包容的

我最重要的启蒙老师是我在法国学酒时的老师。法国人教红酒，会从生产者的角度去教人理解红酒。这就像导演教你怎么看电影与电影批评家教你怎么看电影，是两回事。
我想要研究品酒的语言，为人们理解红酒作出一些改变。红酒的世界里，经常有中国人不熟悉的西方风味描述——黑醋栗、迷迭香、雪茄盒，它们其实并不是红酒的本质。我一直探索红酒的语言，像我们熟悉的食物（柿子、红枣），我正在红酒里寻找这些味道。
我最想做的工作，是消除人们对红酒世界的“傲慢与偏见”。红酒是一个微观宇宙，它是现实社会的迷你版本，反映的是社会正在发生的事情。

红酒世界的生态很丰富，有路边摊，有米其林，有专门针对游客的餐馆，也有钻进深巷里才能找到的馆子。不同的人能在这里获得不同的乐趣。无论是畅饮的快乐，还是想获得高于生活的享受、审美的陶冶，红酒都能给你对应的答案，前提是你放下对红酒的偏见。
有些人觉得红酒的世界充满着欺骗，价格都是“炒”出来的，50元、500元、5000元的酒没有本质区别。这种言论是有偏见的，呈现的是被等级“伤害”的状态。红酒的质量有许多客观的、可被量化的维度。还有一些非常傲慢的人，觉得便宜的酒都是“垃圾”，顶级的酒才值得被尊重。这就像生活一样，红酒承载了人们各种各样的观点的投射，而我希望能让这个世界更纯粹
格物致知，借酒修真。探索红酒的世界，也能看到很多别人看不到的风景，如果愿意停留在“图个开心”，这也没有问题，红酒世界是无限包容的，取决于你愿意走进来多少。

我喜欢研究物的历史。红酒是如何变成今天这样的？红酒是非常古老的产品，但它真正发生翻天覆地的变化是在20世纪，红酒经历了自己的启蒙时期、工业革命。此后的红酒的味道，和古人喝到的截然不同。
我并不想研究酒庄传承了多少代、这片葡萄园经历了多少年。红酒本身记录了一种味道，这跟它的时代背景有关，是时代导致它有了这些风味。不过也有许多惊喜，像拉菲这种历史悠久的酒庄，酒的味道里也有非常现代的元素；一些“大众化”的红酒，却记录着古早的传统。在历史的进程中，人们怎么审视红酒，怎么让它变得更好？红酒早期的历史没有那么复杂，现在一些产区的长时间橡木桶陈酿，源于最早期的红酒卖不出去，只能在木桶里搁着，后来人们才发现木桶的风味。红酒经过不同时代的“上下文”，于是有了不同的含义。

喝了10年酒，

也未必真的懂

红酒的价格类似时装，这是一个“非标准化”的行业，因此人们也有可能淘到惊喜，这也是“红酒猎人”很感兴趣的事。我要淘到宝，去发掘让人惊喜、物超所值的红酒，挖掘新的酒庄。
红酒业是真正存在质量区别的行业，不同级别的酒，味道是不一样的。如果说“喝酒是主观的”，这是扯淡；如果说“好酒才值得喝”，这也是扯淡。

我做了许多红酒的科普工作。红酒就是一种农产品，让人们能放心、大胆地尝试，这很重要。我对喝茶这件事就很苦恼。我对味道很敏感，分辨、感知能力不错，但是找不着能正儿八经地把茶这件事说明白的人来给我一条通向茶的康庄大道。
想要在红酒这门学问上入门，首先得知道红酒的味道来自葡萄本身。“单宁”的口感就是葡萄皮带来的感受。用皮厚的葡萄酿成的红酒，喝上去比较涩；用皮薄的葡萄酿成的红酒，入口就没那么涩。这也与葡萄的成熟度强关联。

如果葡萄本身漂亮、水灵，吃着很有滋味，那么由它酿成的酒，酒体就会很饱满。但如果葡萄太“水”（没有果味），酿成的酒就没有酒体。我们能通过品酒，喝出葡萄原本的状态。如果初学者在一开始就去抓住那些虚无缥缈的、形容风味的词语，很可能半天也品不明白，也不会知道为什么这款红酒50元，那款红酒500元。
风味是看不见的东西，所以很容易被过度阐释和引导。但有一些特别客观、实在的维度，比如酒体、回味长短、干涩程度。品酒要从更客观的维度学起，去想象酒被生产出来的原本的过程。
我认为自己学酒走了很多弯路。在去法国学酒之前，我就是“盲人摸象”。学酒取决于有没有好的老师，有没有建立起正确的知识框架。

一些喝了10年酒的人，喝酒经验很丰富，但一开始就定错坐标了。他们可能非常懂某个酒庄的酒，但除此以外的酒就不懂了。一旦把坐标搞清楚，你每喝一瓶酒，都是在为自己铺路。懂不懂酒，不是纯靠年限、经验堆积，光“行万里路”不够，也不能只“读万卷书”。

“红酒观”如此多，
没有对错

不同的红酒有自己的气质——顶级波尔多更像成熟男子的气味，勃艮第的味道更像一个大美人。这与香水很相似，一般我们说比较具有雄性气质的红酒，是单宁比较“强壮”、结构比较强势的酒，香气里头也许有木质香，颜色比较深。这就像男士香水是大地调的比较多，女士香水是花香调的比较多，红酒也是一样的。
怎么判断红酒的风味高不高级？这有两个有意思的规律。第一个规律是，酒的味道离本体越远，酒就越高级——红酒的本体是果实，果味是天然的香气类型，但当它出现跟果味没关系的香气，如矿物香、花香、熏香，这种酒往往会更高级一些，层次更丰富。第二个是酿红酒时风味出现的规律，如果酒过了橡木桶，那么一定会有橡木桶的香气，但有些东西相对来说不那么可被预测，比如花香。有一些葡萄品种天然地容易酿出花香，但也无法保证它们所酿的酒都能有花香。

并不是所有的酒都适合“陈年”。如果酒本身的果味、风味没有了，只剩下陈年的味道，那么它就是老态龙钟的酒，就像人，没有荷尔蒙和元气了，只剩下松弛的表皮。这不是酒的好状态。好酒虽然年份老了，但还是活力满满的。经过“陈年”，酒发展出复杂的风味，果味还支撑着酒味，这才是“陈年”的意义。
红酒有分传统派现代派，就像奢侈品和潮牌的区别——奢侈品是更传统的，潮牌是更年轻的。现代派的酒一般会做得更“干净”。葡萄酒的酿造过程中，很多细节会导致酒的风格偏向现代或者传统。从整体而言，现代派的酒会更突出果香，更追求即时的易饮性，而不是需要沉淀三五年以后才能开瓶，或者开酒之后还需要醒酒一个小时。现代派是一种更讨喜、更流畅的风格。

为什么大家觉得甜酒不那么入流？很多人品红酒入门时，会从甜酒喝起，而且“甜”经常被当作掩饰缺陷的手段。但如果看红酒的历史，酒中最悠久的奢侈品，大部分都是甜酒。如今依然有顶级的甜酒，卖得非常贵。甜酒的世界有所谓的“两极分化”，有非常便宜的甜酒——轻松的、谈不上品鉴价值，但也有非常多昂贵的、有品鉴价值的甜酒。
与我10年前入行时相比，现在喝酒的人更愿意表达他们对红酒的看法。以前，大家都在问很传统的问题——红酒的级别是什么？如今，喝酒的年轻群体会直接表达喜欢的口味。大部分人喝酒都是从甜酒喝起的，这点没有变化，但在多大程度上表达个人的“红酒观”，人们改变了许多。

现在，我想回归我最想做的事情，我对红酒本身有很多想法。我想用年轻时髦的、本土化的语言去传播红酒文化，做新一代的国产红酒品牌。浪漫本身就够“浪”的，虚的东西要落在实处，实的东西可以落在虚处，两者需要互补一下。