春山学服装：与“省服”相比，春晚的“新中式”只是一场流量自嗨！

本文作者: 春梅狐狸

已出版《图解中国传统服饰》

春晚“春山学”的瓜都吃了吧，没吃也没关系，因为今天聊的虽然也是“春山学”里的服装，但是另外一个角度——所谓“新中式”服装。

1

新中式：春晚服装的选择难题

从“春山学”最初的服装相关事件发酵看，春晚开场前，设计师@张突然啊 在微博上认领了白某的青灰色服装，这套服装也是最初白某曝光在节目预告里的服饰，而节目上演时白某实际穿着的是@MrDandy胡榛 设计的黑色服装（这个设计师之前在《》里提到过）。

（微博截图）

两套衣服的风格和设计语言大相径庭，但他们都被设计师自己认为是“国风”“新中式”，哪怕黑色那套的花色因为抄袭风波，最后设计师出来表态是直接采购的同款面料。

（网络图片）

即便图案作为最具标识的视觉语言，与所谓“中式”“国风”无关，但也不影响设计师如此自认。而另一套青灰色服装与“新中式”“国风”最大的关系，恐怕就是设计师发微博时写的那些努力诗意化的文案内容了。如此种种不由得让我想起另一位老熟人陈采尼了，可以说这些“国风”设计沿用着极为相似的设计流程和营销套路——

① 时装化的剪裁模板；

② 花鸟龙凤为主的设计图案；

③ 刺绣为主但不仅限于中国传统刺绣的装饰工艺，偏爱叠加薄纱飘带和反光装饰等；

④ 主观大于客观的文案，事后摆拍的视频；

⑤ 搞走秀，给内娱流量明星穿，等着流量粉丝夸赞……

至于他们的设计作品，把A设计师的作品寄错给B设计师的秀场，也能无缝插入，因为他们并不拥有真正意义上的设计风格。又由于走完整个推广过程的最重要一环在于内娱流量明星，所以这些服装带有明显的舞台特色和专供粉丝消遣的小作文式设计心路和工艺细节，从而成为了一个很拧巴的产物。

回头再看最初的那张节目预告照，双魏所穿的也属于这类“新中式”，分别来自夏姿陈（特别定制款）与山谷少年。

（网络图片）

相比之下，虽然白某的服装设计师也放出了刺绣工艺细节，但跟更符合“新中式”期待的带有蝴蝶图案设计、金色渐变面料更具舞台效果的双魏服装相比，落差还是十分明显的。设计师还不明所以的在肩膀处加的装饰线条，与青灰色一起带出了一种工装感，虽然很多网友出于怜爱都在夸这位设计师，但除了浅色可以平衡最终的舞台效果，实在是很费解的设计。

（网络图片）

白某另外还有一套彩排时出现的白色长款，上面有竹叶元素，也符合这类“新中式”设计思路，有网友认为疑似也是@张突然啊 品牌的。但这套与魏的夏姿陈略显重复，但在设计图案的提炼和面料质感上都远远逊色，被舍弃也在情理之中。

（网络图片）

2

省服：没有王冠的“新中式”

与此同时，挂在春节期间的热点里还有一类服饰，那便是湖南“省服”的。

（湖南“省服”，网络图片）

虽然名字里带湖南，实际上在无暖气的许多省份都有流行，在网购平台常常被称作“冬季/加厚/珊瑚绒/家居服套装”。

（网络图片）

如果我们从“新中式”的角度来审视“省服”，就会发现“省服”与前面提到的那类设计师服装处处相反，但又似乎更符合“新中式”这个命题。“省服”至少在网购平台热卖很多年了，但它得以引发关注度的其中一个原因便是“省服”回归了服饰的基础需求，尤其在服装越来越成为许多自我装点的道具的时代。

从服装设计上来说，“省服”是完全的“另类”，多采用极为艳丽的色彩和卡通的图案，就像小说里没看过云南籍清冷学霸病娇男主，“省服”之内也很难让人相信会有冷艳冰山女主。相比时尚设计总是脱离生产生活的，“省服”自带鲜明的季节性，以珊瑚绒为主的面料膨胀感十足，“显瘦”的kpi也完全被踩在脚下。家居服虽然也有套头款、连体款、上衣长款等，但“省服”的主流依然是对襟短上衣和松紧带长裤的组合，这是一种将“保暖”和“方便”刻在所有其他标签之前的服装。

（网络图片）

“省服”虽然不贪图“新中式”这样高大上的头衔，但从内核来说，它才是真正意义上的“新中式”服饰。

“新中式”之名最先崭露头角是在家居领域，是与延续传统设计语言的“中式”风格相对而言，至于这个加上的“新”究竟指的是什么就没人能说得清楚了，有人觉得是材料，有人觉得是色彩，还有人觉得是组合方式。

（“新中式”家居，网络图片）

当“新中式”之名挪到服装上以后，“中”的浓度被进一步稀释，几乎只剩下“新”。打一个不怎么恰当的比喻，“新中式”服饰里的“中”，就像是“X师傅红烧牛肉面”里的“牛肉”，仅在外包装和产品名中可见，但要真说没一点“牛肉”吧，又有千万种方式与“牛肉”牵连上关系以堵住“好事者”的嘴巴。

至于“省服”，别看如今是花色繁多、千奇百怪的，实际上穿着这种对襟棉袄、宽松棉裤的习惯在民间一直存在，只不过以前受限于服装工业水平，花色和面料都比较单一。加上从前的社会流动性也相对简单，服饰很难区分出相对私人领域的“家居服”和符合社交或表演需求的“礼服”。

（1970年代旧照）

而如今的“省服”，多用珊瑚绒夹棉等制作方式，这些“新”材料“新”花色何尝算是一种“新”呢？至于这种在民间具有极大惯性和群众基础的套装，又何尝不算一种“中式”呢？所以，“省服”怎么不算“新中式”呢！

3

营销与现实：流量间的推杯换盏

每当我们谈论“传统”“中式”“国风”等名词时，总是更聚焦于那些高贵的宏大的脱产的诗意的部分，仿佛这个领域里出现草根的市井的生活的苟且的部分就容易感到羞耻。还记得写完《》以后就被多安了一个罪名，认为我是不怀好意地介绍，企图用大襟衫取代传统服饰。唉，我就看不明白了，大襟衫本来就是传统服饰，比起网上这古装那汉服的参与人群，那些一辈子只穿大襟衣的人数显然要多得多，如何能忽略呢？

网络带给我们一种流量式的操作思路，就像设计师们的“新中式”一样，往往需要和明星高度绑定。这些设计师其实也明白自己的作品本质上并不出众，如果要要获得关注就要和内娱明星发生关联，让本来就背着数据kpi的粉丝劳工也不吝啬自己夸赞。在最讲究阶级尊卑的内娱名利场，明星需要品牌礼服为自己的咖位作注脚，如果设计师品牌本身就没什么咖位，那么就让粉丝去夸出咖位，而设计师也非常懂得用“中式”这个宏大主题来为自己包装咖位。整个过程和目前内娱的流量造星模式也很详尽，以前的明星艺人是靠作品赢得关注与喜爱，如今的流量明星则省略了这个步骤直接用网络数据营造出极受关注和喜爱的假象，什么“待爆帝”什么“买股粉”就是这种模式下的产物。

还是以陈采尼为例（因为他翻车了，拿他举例比较没风险），他的履历相对比较透明（见《》《》），仅用2年他就完成了从“自孵化美妆达人”，到“既是服装设计师，又是时尚专栏特邀作家、时装编辑、模特、 TED特邀嘉宾讲师”，并且发专辑、搞时装秀，然后又用2年与内娱明星频繁互动在翻车之前成为当时最有流量的“新中式”设计师，连范冰冰去戛纳也穿他的礼服。比很多“新中式”设计师出息的地方在于，陈采尼的衣服至少走出了内娱。

（微博截图）

而从范冰冰去戛纳要换十几套礼服来看，这些“新中式”存在的土壤源于内娱明星对定制礼服的需求实在是太大了。大家算算，每年分猪肉式的“XX之夜”活动有多少，一次活动至少得换两套，这两套礼服不仅品牌或设计师要“有头有脸”，还得在设计上能讲出小作文故事来方便买个“XX精灵”“XX公主”之类的热搜。即便明星团队想躺平，粉丝也不甘心，毕竟比不了作品也比不了美色，能比的也就是金装衣装了，甚至还出现过Y明星穿过某品牌后，其他明星再穿该品牌时Y粉就去品牌大闹的事件，无他，粉丝觉得那些明星咖位不如自家Y。粉丝还会细数明星参加活动时的服装，不同咖位的服装数量分别有多少，是否有超越粉丝心中假想敌那方的数量，然后做成图片四处张贴。

（网络图片）

当“新中式”不再是一种文化自觉下的设计风格，而是一门流量闭环的生意、一场推杯换盏间的互吹，没有什么出众的作品也就难怪了。如今的“春晚”虽然不复当年，但依然是许多内娱明星梦寐以求的舞台，是他们商务报价时的台阶、是粉丝自我沉醉时的迷香。“春晚”就像“新中式”一样，本身搞得好不好无人在意，大家更沉迷于这引号里的头衔。

如果说设计款“新中式”是内娱明星包装必备的话，“省服”则是走向完全不在乎包装、只在乎穿着体验的另一个方向。更没有比拼所谓品牌，彼此之间的价格差异也可以忽略不计，无论是从菜市场购得还是网购促销，一旦穿上就只剩下服装最原始的功能。而在春节期间穿着“省服”，不论是走亲访友还是接待亲友，穿着者也不再是上海的阿曼达或深圳的韦森，而是同桌的阿萍和隔壁的老四，与服饰带来的高层次需求一同被剥离的是依附与高层次需求的身份认同。

当然，人本身是一个复杂的矛盾体，不论服装能满足的需求是高还是低，都是这个复杂又矛盾的一个面而已。就像回到家乡穿着“省服”的人，最终会回到都市重新用服装包装自己，也像穿着“新中式”上着“春晚”的明星一旦踏出粉丝数据的舒适圈，什么样的顶级时尚资源都无法挽救“路人缘”一样。服饰所能带来的舒适或荣耀都像服饰本身一样，可以轻易地从身上被脱下来。

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