挺进决赛圈的设计师已经不多了，Prada刚想起来自己还没放大招

随着我们的生活节奏越变越快，欲望越来越多，时尚圈也变得越来越卷了。

根据统计，过去一年已经有几十家时尚和奢侈品牌换了创意总监，其中也不乏一些创意总监自行退休归隐田园。

这么一来，依然在任并坚持工作了超过几十年的创意总监就只剩几个了。

“铁血女战士” 缪姨（Miuccia Prada）就是其中之一 。

△从左到右：Prada的联合创意总监Raf Simons；Miuccia Prada；设计总监Fabio Zambernardi在品牌2024春夏秀场谢幕

缪姨从上世纪70年代中开始接手自家生意，到今年已经快50年时间，但她看起来一点都没有想停下来的意思。

前两周，是Prada 2024春夏的女装秀。

△Prada 2024春夏

这次的主题如同上一次2023秋冬的男装秀一样（戳 回顾），缪姨说：“希望能回归到衣服的本身上来说。”

“I got tired talking about ideas—let’s talk about clothes.”

——Miuccia Prada

△Prada 2024春夏

只不过这一次，她做得更直接。

整个新闻稿里没有任何关于衣服的背景介绍，除了详细标注了每件衣服和配饰的名字，就只剩一个标题：

“PRADA MILANO自1913年起”

△Prada本季的新闻稿，除了标题，正文只标注了每件时装的名称

作为联合创意总监的Raf Simons在秀后补充道：

“作为品牌的长期粉丝，我发现Prada居然从来没有描述过自己精湛的工艺和源于过去的专业历史背景。”

现在仔细回想起来，确实很少有人知道Prada这个品牌在缪姨就任之前经历了什么，因为 她很少拿自己的家族背景出来说事。

△如今大部分媒体报道Prada都是从缪姨在1988秋冬第一次推出时装秀开始说起的，其实那时候Prada已经成立很久

这对于一个奢侈品牌来说是件挺有趣的事。因为奢侈品往往是靠着悠久的历史而吸引人的。

而缪姨是 一直只靠设计说话，走到了现在的位置。

△Prada如今的火爆程度，只要看看2024春夏大秀那天来的大牌明星有多少就知道了，顺时针方向：Kylie Jenner、Scarlett Johansson、Emma Watson、Vincent Cassel、Benedict Cumberbatch、Win Metawin，这还只是其中一小部分

这就好比一场竞赛已经进行到白热化的阶段，在所有选手已经招数用尽时，一位排名前列的选手这才刚想起来自己还没尽全力。

实际上，Prada家族的历史是完全可以拿出来好好说一说的：

它早在1913年由缪姨的祖父Mario Prada创立。 而且在 成立仅仅6年之后 的1919年，就 被任命为意大利皇室的官方供应商 ，属于名副其实的百年蓝血奢侈品牌。

△Miuccia Prada 的祖父Mario Prada，也是品牌的创始人

但看到这里有没有突然好奇一个问题：

究竟是什么样的拿手绝活，让缪姨的祖父如此快速地获得了皇室的认可？

在一篇补充介绍家族背景的稿子里，Prada是这么写的：

“Mario Prada热爱旅行，满怀对知识的强烈渴求和对文化的浓厚兴趣。他周游世界，寻找珍奇物品、材料和工匠，回到米兰后，他与欧洲技艺精湛的工匠合作，将这些物品巧妙组合为物件。 他为这些物件取名oggetti di lusso（意大利语），也即奢侈品，这奠定了Prada作为卓越产品创造者的早期声誉。“

为了展示祖父Mario Prada当年创造的珍奇宝物究竟是什么样，

缪姨确实在2024春夏系列里 复兴了一款她的祖父早在20世纪30年代的设计

△原版设计收藏于Prada Archive档案馆里

这款晚宴包搭载了框型扣环，上面有一个手工雕刻的神话人物形象，或许是在去东方旅行途中收集来的，那时西方的人们极度迷恋东方古老文化。

其实这款包原型的包身用的是东方 的云纹绸，如今则改用羊皮革制作，但依然利用工艺还原出褶皱感，丝滑得也有些绸缎的模样。

△Prada 2024春夏的秀场复刻了这款来自上世纪初的手袋

看了这个奇异的设计后，你大概才能明白Prada为什么能成为挺进决赛圈的选手之一：

从她的祖父Mario Prada那一辈开始，这个家族就没有准备刻意去营造什么品牌的概念，而是靠着强大的好奇心基因，一直以不断创造新奇物件和时装文化为乐。

△Prada 2024春夏

而时装爱好者们也正因为如此，才对Prada非常迷恋。

《纽约时报》的时装总监Vanessa Friedman在Prada这一季的秀后有段评论，写得既形象又有些好笑：

“秀后，Miuccia Prada和Raf Simons立刻就被如同鸟群一般的记者和迷弟迷妹们围住了，大家都 渴望啄食着他们智慧的果实 。”

△Prada 2024春夏

那么自然，以缪姨这文化人的个性和脾气，她在上任了快50年后才突然强调家族背景，怎么可能只是想要借助一下祖辈们的光环而已。

没给出任何解释，是因为 谜面就在标题这几个字上了：

“PRADA MILANO自1913年起”——缪姨 重现了祖父从1913年开始的百宝箱式时尚 理念，将各种文化融合到了一起，并请技艺精湛的工匠， 制作 出了全新一季的时装 。

△Prada 2024春夏

Raf Simons在秀后补充道：“我们融入了 20 年代、30 年代，把它们丝滑地融合在一起，然后是 90 年代，还有一些 80 年代的文化。”

当这些曾经熟悉的文化混合在一起时，就发生了如同那款包袋一样奇特的化学反应，Ins上有网友这么评论道：

“好美，但不知为什么又让人感到不安”， 一如人们看到那些属于未来的未知事物时的感受。

△Prada 2024春夏

那么，下面我们来详细看看这场秀的细节。

相信不出一年以后，你就会在大街小巷看见这些由Prada最先带起的玩法了。

01

一种新的搭配方式

今年秋冬，时尚圈最流行的趋势之一是上世纪80年代开始流行的“权力套装”，于是Prada也出了“权力套装”。

但不是同样的画风。

以前人们只会将衬衫塞进西裤里，而Prada让她们干脆将权力套装也塞进裤腰里。

但是，这套衣服究竟能不能称为权力套装还值得商榷。

因为如果从后面看来，它似乎是 一件由西装和衬衫产下的混血儿 你可以选择敞开袖扣来穿，有种水袖的风情。

而西裤也不再是男装的版型，采用了长裙一般的剪裁方式，并从侧边开合，凸显纤细的腰身。

接着，Prada又继续为我们开阔了思路—— 下半身也不必是西裤了。

权力套装原本是为了让女性们通过穿着如同男装般强势的剪裁和线条而获得力量感。

但在如今，这个概念似乎已经有点过时。

于是，Prada用神似90年代辣妹装的西装裤裙消解了那种刻意强势的线条，又归还给女人们属于自己女性本身的气质和魅力。

不得不说，这几套造型虽然都充满着矛盾，但 又有种矛盾的美感。

虽然秀才刚结束几天，但我猜要不了多久，这种新的搭配方法就会成为新一轮流行趋势。

02

一种新的衣服类型

开场第一个造型，新闻稿里这么描述：羊毛束腰短裤套装，印花乔其纱连衣裙碎片。

如果不看秀场图片，你可能会纳闷：怎么“连衣裙碎片”也成了一件衣服

以往我们只会将毛衣披在肩头，但不知为何，当一件古怪的乔其纱连衣裙碎片被披在权力套装外时，尽然觉得有些好看。

接下来， 不同的“连衣裙碎片”贯穿了整场秀。

不仅仅是可以披在西装外，甚至还可以披在另一件连衣裙外。

其实这种碎片化的衣服会好看的原因很容易理解。

首先，它为整套造型提供了 层次感 ，但又不至于会让一身造型显得太臃肿。

其次，它可以为原本垂坠的衣服提供一些 动态的美 ，哪怕是线条凌厉的西装，只要披上一件连衣裙碎片，走动起来时也会随风飘动。

这种动态的碎片美和丝巾的差别在于 ，它既修身服帖又能轻轻飘动，更像一件叠穿的衣服，而不只是配饰。

其实丝质连衣裙最早流行自上世纪二三十年代，原本已经有点过气的意思，但如今稍稍做了一些修改后，立刻变得超前了起来。

Prada的脑洞为我们开了先河后，或许在未来，还会有各种衣服的碎片将被启发设计成一件单品。

03

一种新的装饰方法

早在秀前的先导预告片里，Prada向我们预示过：本季的衣服和“流苏”有些关系。

不过，既然拥有着充满好奇心的旅行家血统，Prada是不会仅仅使用“流苏”这一种文化元素来设计的。

“流苏”最早是来自美索不达米亚平原的文化，于是，本季的流苏单品也糅合进了各种文化的影子。

比如，最早来自我们中国的印花文化。

将印花变成流苏的方式呈现，需要每一根流苏拼起来都是一副完整的画，据说这是一种很难的工艺，必须极高深的工艺和顶尖的工匠才能实现。

如同很少提及的家族背景一般，Prada也很少在秀场谈自家工艺，但这次是个例外。

“谈及工艺并非我们惯常所为，所以这一季意在讨论工艺——服装制作中的复杂性。“

△Prada 2024春夏，可以看出印花流苏还有层叠的层次

当然也不单纯是为了炫技。

根据Raf Simons的解释： 在花卉衬衫上再使用一层印花流苏，会赋予每朵花朵不同的深度。

如果在现场欣赏过实物就能体会到这句话的含义：印花上再叠加一层流苏式印花，随着走路时身体的抖动，印花似乎也在颤动，多了一层艺术的效果。

除此以外，还有一部分流苏结合了人造水晶和铆钉。

制造出了一种 既柔软又坚硬的效果 ，非常奇妙。

另一种非常有难度的工艺来自金属流苏。

Prada将金属切割成一根根细如丝又相当柔韧的流苏，取名为：“金链流苏珠宝元素束腰半身裙“，顾名思义，是可以将它视作可穿戴的珠宝戴在身上的。

这不又开创了一种新玩法。

04

一种新的穿衣氛围

这场秀用到了很多起源自东方的欧亘纱元素。在传统观念里，我们对于欧亘纱的理解是“浪漫”。

但刚开场时，秀场内流动的那些粘液似乎就在暗示着，没有我们想的那么简单。

果然，秀一开场，就 响起了希区柯克在《迷魂记》里那鬼魅的音乐 （建议一定要拉到最后点开小程序里秀场的视频，配上音乐再欣赏一遍）。

在音乐烘托的氛围下，那些浪漫的乔其纱、欧亘纱、流苏都变了模样。

这种让人不安的感受在下面这套连衣裙造型出场时达到了顶峰。

当模特们身上的欧亘纱随着风被吹起时，令人 有种深陷迷雾的感觉 ，很符合这套裙装的名字：

精纺欧亘纱和透明丝织物Haze连衣裙。Haze在英文里就是“烟雾”的意思。

如同名字所描述，要创造出这种迷雾的感觉，不止用到了 欧亘纱，裙子本身也采用透明丝织物织造而成，就算是处于静态来看，也有种朦胧的美。

为了彻底展现出这种鬼魅的氛围，Prada还将摇滚的铆钉、美丽的人造水晶、皮革和漩涡结合起来。

鬼魅的地方就在于，这些衣服的气质你根本不知道该如何去定义。

05

一种新的配饰组合

还记得开篇那款复兴自缪姨祖父Mario Prada的手袋吗

△开篇那款手袋采用了羊皮革制作，这款手袋还有再生尼龙的版本

原版属于小小的晚宴包，如今为了方便现代生活使用，Prada也将作为扣环的神话人物雕塑用在了大大的Tote上，放下笔记本电脑也没有问题。

但这并不是全场唯一古怪的手袋。

看完前面这么多秀场look，想必你们会对下面这条腰带会有印象

Prada将它平移到了手提包上，变成了一只束着腰身的包袋，并点缀上人造水晶，很适合搭配权力套装工作时用。

他们还挑战了一些自己原本常用的配饰，将它们打乱重新再来。

比如缪姨自己酷爱发带，于是这场秀模特们的发型包括耳朵全部被发带包裹，多了种修道院式的美感。

△左：《cultured》杂志大片，Mia Goth穿着Prada；右：Prada 2024春夏秀场

而作为“知识分子风”代表的眼镜，则被做了小小调整，和来自上世纪的复古墨镜进行结合，瞬间变成了另一种气质。

总之，Prada好像在用这一整场秀时刻 提醒我们该如何抛开成见：

如果你自认为对一件东西已经很熟悉，那么不如换个角度再重新想想看？

有趣的是，

尽管缪姨是如今时尚圈为数不多的一直坚持不退休的创意总监之一。 但她却并非因为最初热爱时尚才如此。

早在2004年，缪姨在接 受《纽约客》杂志采访时就这么坦言道：“我知道衣服并不重要，我不会改变社会……每个聪明人都说他们讨厌时尚，因为它太浪费时间了。”

△《纽约客》杂志为Miuccia Prada画的像，带着智慧和天真的笑容

但在那篇文章里，她又清晰地表达了自己为什么一直在做这件事的原因：

“从卖点来看，我非常清楚人们想要什么。但如果我试图把那些衣服变成一件可能穿起来很好看的东西，它会显得平庸。因为通常穿起来好看的东西都是平庸的。

这就是我一直在追问自己的问题： 我生产的是人们想要的衣服还是我认为他们应该穿的衣服？ ”

很显然，她选了后者。

那么大概，只要她还依然对时尚不满意，依然有想让人们穿的衣服，就会一直这么坚持下去吧。

最后，如果对今天文章里提到的Prada 2024秀场感兴趣，可以 戳他们官方的小程序回看 如果将今天文章里的图片搭配音乐再看一遍，绝对会有不同的感受。

那么，伴着Prada有趣的最新一季大秀，今天的文章就结束了，晚安：）

（本期编辑助理：Dorismiu）

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