徒步齐云山—中国四大道教名山，值得一去｜浙皖边界行之十一

时间:2023年7月12日下午

宏村出来，在三棵树景区附近的溪畔人家吃过中餐，一路直奔休宁县齐云山镇，下午准备游玩道教名山——齐云山。

入住了齐云山后山南坑村的听风阁农家乐，马上就开始去爬山。天气太热，决定兵分两路，一路索道上，一路徒步上。

跟我走徒步道的只有六人，不过高温的天气下，已经相当不错了。齐云山看似不高，但从山门牌坊开始，一路台阶九里十三亭啊，步步都冒汗。

九里十三亭年久大都塌圮，现在也只重修了部分，怪不得我一路数着，始终感觉前路遥遥无期。不过偶遇俩上海重装的驴友，看样子晚上露营齐云山上了。羡慕这样的驴行。

等我们气喘如牛地抵达望仙楼（索道终点），他们已经悠哉悠哉的在景区里开游一阵子了。

齐云山，海拔仅585米的它，可能在众多的名山大岳里最不起眼，但其来头却非同一般。山不在高，有仙则名。首先它是四大道教名山之一，更是有着“白岳”一称。汤显祖有一诗，“欲识金银气，多从黄白游，一生痴绝处，无梦到徽州。”这黄白就是指的黄山和齐云山。

齐云山与黄山南北相望，素有“黄山白岳甲江南”的美誉。清乾隆皇帝更把它称之为“天下无双胜景，江南第一名山”。而驴行的祖师爷徐霞客，历史上就曾两度登白岳。

齐云山的颜值在于层积砂岩地质的丹霞地貌，岩壁赤如朱砂，灿若红霞。从栖真洞、忠烈岩这里开始，丹霞景观就愈发壮观了。

而齐云山的精华却是琳琅满目的摩崖石刻，留存至今的尚有四百多处，文化之韵无与伦比。设想啊，来到了一座道教的神山游玩，古时候的那些文人雅士、达官显贵肯定会留下“到此一游”的墨宝。

比如寿字岩，一岩一字，长宽均在两米多，特别震撼。这字有说是朱熹题写的，也有说是慈禧老太婆的手笔，莫衷一是。俗语有云：“寿字岩下走一走，活到九十九；寿字岩上摸一摸，活到一百多。”

尤其是过了一天门在真仙洞府这里，那三面的丹崖绝壁上，摩崖石刻和碑铭数不胜数，简直就是一处露天的摩崖石刻博物馆，被称为“白岳碑林”。

那“天开神秀”、“半天晴雨”、“近蓬莱”等等，字迹苍劲，字体或飘逸或浑朴，无不是古人游览齐云山后，雅兴大发留下的最深刻感悟和赞美。

而回头看走过的一天门，此时也变化了，从进门时看的一洞天开的盛况，成了一座惟妙惟俏的巨大象鼻。那垂鼻聆听的样子，似乎受到了神仙的点化。

在真仙洞府这里，也遇到了部分坐索道上来的伙伴。继续前行，抵达二天门。

可先别急着向前走，印象中右边有个天然的岩脊平台，那里是欣赏月华天街和香炉峰的最佳位置。

没想到勤快的阿文早就在平台的尽头设了画摊，专心地开始了他的写生创作。见我们到来，很是惊喜。

这里三面临崖，犹如伸出崖外的天然栈道。前方是香炉孤峰，左手对面山腰就是月华天街的房子。若是云雾缥缈的时候，那月华天街就更像仙境了。

返回，继续前行，过三天门就是月华天街了。伙伴们都在此地休息等着我们。

在月华天街循路游走。这里有玄天太素宫，主奉斗姥元君和真武大帝。古代的修炼者都是风水上的大拿啊，庙宇道观的选址都是那样的玄妙。就拿眼前的太素宫来说，门口正对香炉峰，而继续远眺，据说直指黄山 。

太素宫原名佑圣真武祠，始建于南宋宝庆年间（1225－1227年）。明世宗嘉靖十一年（1532年），龙虎山正一派第四十八代天师张彦頨奏令道众赴齐云山为皇帝建醮祈嗣，果获灵验。于是皇帝敕令扩建真武祠，改名为玄天太素宫。现在的宫殿为后来重建。

这些以前来时都曾看过，也就匆匆一游了，主要目的是走一走上次因时间而错失的最高峰和后山方腊寨等后山景观。登顶最高峰的台阶其实也不算多，咬咬牙也就到了。

最高峰上有稍低的一个平台，是露营的好地方。站在栏杆前环顾四周，群山万壑尽入眼帘。山不高，风挺凉，大汗淋漓后，莫名的舒爽。最高处是赏月亭，不过四周林木高大，还不如下面的平台视觉开阔。

最高峰打卡后，原路走一段，然后绕至后山。

祈福烧香都在前山，而来后山的游人甚少，只有我们这些喜欢猎奇风景的才涉足于此。这里的风景可不输于前山，尤其是那最高峰的崖壁，在地质运动后自然断裂形成的壁立千仞的奇观，令人咂舌。

峭壁下端，往往是断裂中空的细长裂洞，如同天然岩廊。岩下往往被人竖起了无数的树枝。

在前山蹭听的导游解说是当地人只要腰部有疾，往往竖根树枝便能消灾。而我在其他地方听来的说法则是“顶天立地”或“寻求靠山”的意思。不管哪样，都是人们一种对美好的愿望罢了。

方腊寨，建于独耸岩上，只有一条陡峭的台阶可上，令人望而生畏。站在寨前居高临下，真有一夫当关万夫莫开的气势。或许占据了如此险要的地形，800多年前的方腊才能与官军周旋，化险为安。

这里插个题外话，从小说看，同样是起义军，我个人觉得方腊比宋江更加厉害，后者贪图荣华富贵，竟把一手好牌打了个稀烂。

从方腊寨下去，有独耸书院和方腊洞，悬崖峭壁间自有一番独特的风光。

再下去便是绝壁栈道了。

栈道修在峭壁悬崖间，风光更是大好。这地方可是徐霞客都未曾涉猎过的静谧之地，只是现在天堑变通途，才能让我等欣赏到了绝美丹霞风光。

绝壁栈道的终点是紫云关下的平台。岩壁上同样有许多的摩崖石刻，题字内容都极有意思，反映了当时人游玩到这里后的心情状况。而抬头看这座嵌于山口的关卡，台阶之陡令人望而生畏。

从紫云关上去，看过五老峰，便一路横山到景区与后山下山道的分叉路。本还有玉虚宫和小壶天可看，但时已不早，得从会仙阁下山了。

下山道的台阶更为陡峭和窄小，走得无不小心翼翼的。

山脚便是通往南坑村的水泥路了，轻舒了一口气。如此大热天的下午，徒步齐云山一圈，也真够酸爽的。更加值得一提的是，此次也弥补了上一次的遗憾，看到了隐匿于后山的大美风光，满足了。

一番齐云山游下来，心底又产生了一种疑问:为什么道教名山大多是“色如渥丹，灿若明霞”的丹霞地貌之山?比如龙虎山、武夷山、青城山、武当山均是如此，甚至我们浙江天台的赤城山也一样。谁能解释。

第二天清晨，独自一人又出早操了。沿着横江往登封桥方向溜达，江边公园绿道的风景不错，还美曰其名:坐忘花园。

特喜欢路边标志牌上的那一句话，“饮一杯山野斟满的夕（朝）阳，心情随风荡漾。”

登封桥则是我的主要目的。这座始建于明万历十五年的九孔石拱桥可是国保单位，全桥八墩九孔，跨川如虹，卧波如龙。在没有索道前，这里是登齐云山的必经之路。

桥坡各设石阶36级，桥北端立有非常少见的“府正堂竣示碑”。桥长有147米，宽8米，通体以青石砌成。

最喜欢这桥墩迎水的分水尖了，竟与桥墩一体，做成了船形的模样。在晨曦的沐浴下，似八艘战船并肩破浪前行，特别有气势。而我们的旅程也还在继续，希望就如这船形分水，无所畏惧的一路前行。