打着“四川麻辣烫”的招牌，走遍全国的却是东北人？

面对花开全国的东北麻辣烫连锁，四川人有些急眼了 —— 明明是自己先创造出的味道！纷纷抛出夺命三连问：“你们懂麻吗?懂辣吗?懂烫吗?” 而且少麻少辣也就算了，更让四川人炸毛的是，为什么还要给到麻酱选项？麻辣烫里的麻跟麻酱里的麻有一毛钱关系吗！
东北人也“心虚”，连锁店招牌不明目张胆地标明出生地，巧妙地安了个“某亮”、“某某福”等朗朗上口的名字，唯一坚持的就是允许不辣不油的清汤“麻辣烫”合理出现，暗示：看，麻辣烫也可以进化出其他形式。
尽管四川人也顺应潮流做出改变，为麻辣烫开创出更有风味的“串串”形式，胆大敢尝试的东北人这轮似乎还是“赢了”？

麻辣烫里面，盛满了四川人的骄傲。
尽管号称“天府之国”，拥有无尽美食资源，但麻辣烫依旧是数代四川人童年记忆中不可取代的高光时刻。

五块钱，满满一大盘土豆片、叶菜、豆皮，甚至有鸡蛋和午餐肉，最后必须加一个拉排面。拉排面的好坏决定一家摊贩的调味实力，放菜的顺序也有讲究，豆皮和土豆必须先到滚烫汤底里打个前哨，然后放入鸡蛋、午餐肉，最后绿叶菜轻飘飘在汤面旋一圈，然后迅速捞出，均匀撒一层辣椒面，再用味精、酱油、花椒油和红油叠满buff。

互联网的推波助澜，东北开始尝试做麻辣烫的人就变多了。只不过东北人终究对麻辣烫中源自花椒的“麻”感到陌生，对“辣”也有距离感。
第一批果断拒绝加辣的东北人发现：骨汤烫过的菜和面，再浇上煮菜的热汤，清甜里带几分鲜咸味。不用加辣，已经是一碗祛寒饱腹的大菜。大部分店面根据平时吃饺子吃面的习惯，还多放了一碗麻酱一碗糖。渐渐地，“东北麻辣烫”也就有了雏形。

镜头回到四川，麻辣烫对于味蕾的勾引则是从点完各种串时就已经开始了。

四川人是把麻辣烫当作街头大餐来做的，东北人则直接将之简化成“套餐”开遍全国各地。东北的麻辣烫没有四川的桀骜不驯，辣度降低、也不会锅底滚烫红油翻腾 —— 毕竟东北麻辣烫的汤是要用来煮面泡饭、让食客无论如何都要填饱肚子的。更绝的是，东北人凭借自己的认知，重新定义了麻辣烫中“麻”的意思：四川的麻是花椒的麻，东北的麻是麻酱的麻。

四川人倒没太在意谁店开得多。他们“普信”四川麻辣烫的宗师地位，也一致认为东北麻辣烫是自己玩剩下的，只不过麻辣烫麻辣烫，麻、辣和烫是必须坚守住的底线：“汉源的花椒猛一些，你们有吗?”“郫县豆瓣酱，做锅底肯定要用的。”“干辣椒、朝天椒、牛油，都要放在麻辣烫里。”
四川麻辣烫也的确复杂，两人一百来块钱，吃上一两个小时，十八般香料酱料的调和搭配上那犹如化学方程式般的味道，足以让以咸为主的东北麻辣烫随时黯然失色——但这就是四川人的个性，他们认为吃不是单纯为了填饱肚子，更喜欢琢磨吃得有“意思”。

但人均五十的麻辣烫要是放在东北，简直就是不可思议，不能理解，也肯定鲜有⻝客。人均二十才是东北人民的安居乐业的饮食均价。二十块钱，不但要好，而且要饱。于是东北麻辣烫店里逐渐出现方便面、粉丝，甚至米饭馒头这样的主食搭配。一开始馒头还是单独算钱的，到了后来，干脆每份麻辣烫都送一个馒头或者花卷。
能吃饱才是硬道理，吃饱还不贵，下次才能再来。
麻辣烫在东北就这么被“篡改”了，改得四川人目瞪口呆。可放之全国，这种价廉物美的吃法还是更受欢迎的。毕竟爱吃辣的人有，把辣当成四季三餐的还是少数。偶尔吃一吃和经常吃一吃，在麻辣烫这件事上，东北人和四川人给出了两个不一样的道路方向。

很少有人三餐都吃四川麻辣烫，但任何人到了四川，麻辣烫都是必须前往一试的特色美食。很少有人会特地去东北去吃麻辣烫，然而在全国拥有最广群众基础的，却是东北麻辣烫：
“忙了一天，不想做饭，又想花十五六块钱将⻘菜肉类主食囊括胃中，营养均衡吃得饱”怕是全国各地不少人对东北麻辣烫的共识。东北麻辣烫的标准吃法，也是埋头猛吃，速战速决。倒是四川麻辣烫，下了班后三不五时就会有几个同事彼此约好、以小聚餐的形式来吃，还不忘搭配上啤酒豆奶、王老吉。
名字里虽然都有“麻辣烫” 三个字，实际上无论做法还是味道，已经是两种并不相同的⻝物——到底是四川的真麻真辣？还是东北的万物皆可骨头汤？这事恐怕四川和东北都说得不算数。

毕竟麻辣烫不是某个特定省份专利专属文化遗产，麻辣烫的赛道也没有输家。社畜的工作日托付给大碗顶饱的东北麻辣烫，周末假期奔赴四川，朝圣一串串从亮堂红油穿行而过的香鲜麻辣。
两头都是大哥，两头都治愈了我们的平淡日常。

转载自《风味星球》