在肥肠粉里吃到屎并不稀奇，多少吃到点屎味儿会更加给力

在大部分人的印象中，车站与机场附近的东西都值得考究，经验告诉你在这样的交通枢纽附近，不是什么消费的好场所。

但成都是个例外。离双流机场不远的冒节子肥肠粉可以说是享誉全国。

神州大地传承千年饮食文化，经历贫富贵贱，时代衍生出各种烹调方法。

而其中作为天府之国最民间的那些野生料理里——关于成都双流街边随处可见的肥肠粉，有的人难过，有的人难忘。

当千里相识又走远的旅人讨论着自己所见过最难忘的景色,站在食物链顶的食客总会在不经意间，相互炫耀自己吃过什么最野的玩意儿。

由猪的整条排泄管道熬制几十个小时而成的浓汤，把粉丝扔下去烫一烫，捞起来的同时打上一碗原汤......爱它的人有瘾，恨它的人想立即打车去机场。

没在成都双流逗留过的食客认为传说中的肥肠粉，和那种包装精美的桶装白家方便粉丝差不多，以为那就是四川肥肠粉的全部。

但实际上当你站在荒凉的马路上，看着这碗粉条完整个加工的流程，大部分人能找到自己遗失多年的童贞。

惨白的大小肠在的锅里反复沸腾，几十年不换汤底残留的渣状物漂浮于表面，扑面而来的屎臭味夹杂着肉汤的浓香，让善良的人忍不住胃里开始汹涌的早餐。

每个第一次来这里的顾客，在见识了那口布满了惨白的大锅，都会露出一副月经紊乱的表情。

在接受不了的人眼里，那些泡在锅里的大小肠就像泡在福尔马林里的脐带；而那些常年光顾的食客则会看着他们不适的表情，表现的更加大快朵颐。

曾经有这么一个蔑视双流肥肠粉的朋友，觉得自己吃了顿羊杂汤就是见过了大世面，甚至以为这不过就是Lo-fi版配置的米线。

当我领着他走到一家没有招牌，地上沾满油垢和纸巾的粉丝馆，他止步于铁锅之前，笑着点了一个锅盔。

一个操着闽南语的小哥，端起碗喝了一口不加辣的原汤就直接趴在地上吐了。

有外地朋友告诉我，肥肠粉具有不符合四川地域食品的强大视觉冲击，但对于爱吃肥肠粉的人来说，透明弹滑的粉丝就着醋和油辣子，腥腻的肥肠加上爽口的豆芽，一口下去点爆的是口腔里的高潮和真善美。

大部分真正会吃的人往往在叫粉的时候，要求老板添加几根打着死结的猪小肠，在他们的心目中，这个被叫做冒节子的东西才是整碗肥肠粉的中心。

有人说咬动它的快感不亚于史蒂芬周亲手捏的撒尿牛丸，嫩而多汁像是初恋的少女。

他们说四川的火锅可以留住外地游子的心，肥肠粉抓住的是顶尖食客们的肚皮。

我还记得我第一次来成都的时候，朋友说要带我去吃肥肠粉，我一路上表示不屑，看着那僵尸内脏般惨白的小肠，心里抱怨他是不是舍不得钱，居然不带我去吃九宫格的火锅。

而当我把5人份的冒节子吞下肚，才完全理解了他的用心良苦。

肠壁内附着的油混着肠子本身的韧性，软而不失嚼劲。他告诉我内行还会观察店铺门口煮肠子的锅。

是不是老店汤底够不够粘稠，那些浮在铁锅边被煮干的白色浆渍显示着它的年份，这象征着一段古老饮食文化的历史传奇，你甚至可以把它理解为体面人喝红酒，像是高脚杯中酒液的张力挂杯度，有经验的内行人能从中看出83年与82年的不同。

后来我换了职业来了成都，而朋友却去了别的城市工作；但我依旧每隔一段时间就要去光顾那家离机场不远，连门面都没有店铺。

偶尔我也会听见一些外地人来吃的时候抱怨，觉得不卫生，说什么这些肥肠会不会用洗衣机洗过。

不过看着周围那些毫不为动容，依旧狼吞虎咽的熟面孔，我明白，既然大家已经不再是细皮嫩肉的青少年，底限也就显得不那么重要了。

毕竟人一到中年开始发福脱发，还不吃点粗鄙的东西，就该受到身边人的排挤了。