“为了你，她已等待了千年”，我来凤凰古城两次，你呢？

饭后进西门，城墙如一条长蛇，午饭前也看过这条城墙，不过角度不同了。

一座青山抱凤凰，一弯江水绕凤凰，一排吊脚楼临江而立，为了遇见你，这座城已然等待了千年。

新西兰诗人路易·艾黎写道：中国有两座最美的山城，一个是福建长汀，一个是湘西凤凰。

凤凰，原叫镇筸，建于清康熙四十三年(公元1704年)，1942年改名沱江镇，后来改为凤凰县。

一座城市有山就秀丽，有水便灵动，而凤凰古城两者皆有。

人一辈子总要去一次凤凰，而我是第二次来，但老婆是第一次来，下了高速进城区时出现了几栋很现代化的楼，看来，凤凰县变得有钱了。

旧地重游，轻车熟路，中国历史文化名城凤凰古城的风景集中在沱江两岸，倘若没有沱江，凤凰古城就啥也不是。

沱江边到处都是拍照的，一身民族服装的不是当地苗族人反而是游客，好多小姐姐穿民族服装拍写真，刚到沱江边就撞见一个，赶紧蹭拍一张。女孩子服装秀随处可见，可以抓拍和偷拍，漂亮姐姐一抓一大把。

沱江款款流动，24小时不休息，后人为了造景，加了一个水坝，想弄出个瀑布。他们想多了。

北门的江边是热门打卡点，很熟悉的画面，江面上比第一次来时多了几座新桥，遭到一些人吐槽：新桥破坏了风景，也影响了发大水时的泄洪。
有句话虽然说了也是白说，但我还是想呼吁当地保护好古城，别再去画蛇添足。

人们过河时踩着这一路岩石，一跳一跳地过去，“跳岩”便因此而得名。跳岩上拍留影要排队，跳岩两排，一高一矮，两人可以牵手而过，所以很多人又命名它叫情人桥。

1982年6月21日，凤凰县煤炭公司年仅18岁的职工王湘翼，从沱江激流中奋力救出了3名溺水儿童，却献出了自己年轻的生命。为了弘扬王湘翼舍己救人的精神，凤凰籍当代著名画家黄永玉倾情设计了王湘翼烈士铜像，将其矗立在他牺牲的地方。

凤凰经历了土城、砖城、石城的演变，在元、明时为土城，嘉靖年间将土城改建为砖城，开设四大门，各建城楼，开设枪眼，清朝康熙年间将砖城改建为石城，东门和北门尚存。北门古城楼重檐歇山顶，穿斗式木结构，石座卷顶。伸手抚摸老城墙那一块块砖头，似乎能听到历史渐行渐远的脚步声。

北门古城楼上也是打卡点，对凤凰吐槽的很多，但是喜欢它的人更多，到处是游人。

一座城门楼，是历史；一段古城墙，是历史。从北门弃水进城，城内青石板街道以及朝阳宫、古城博物馆、杨家祠堂、沈从文故居、熊希龄故居、天王庙、大成殿、万寿宫等建筑都透着古城特色。这是一片既有历史传承又有文化底蕴的土地。

凤凰古城对自驾游和散客都不需要门票，但古城九景是要门票的，其实没必要花这钱，就是9栋房子而已，往大里说，不就是9个小院子嘛。
九景之一的杨家祠堂的大门是歪的，正对着沱江的上游，烘托出人才源源不断，源远流长。这是道光年间太子太傅杨芳修缮的祠堂，后为凤凰县24祠堂之一。外墙上刷有某个年代的政治口号。上次没拍它，这次补上。

陈斗南宅院在一条窄巷内，第一次游凤凰古城时没找到这里，想一次游遍凤凰古城所有的点，很难。

东门古城楼的门洞连接着古街的两边，处在十字街口，这是一处选择症患者最烧脑的地方，因为每个方向都值得去看。

田兴恕故居也是这次才留意到，位于东正街25号，田兴恕（1836年---1877）为清朝贵州提督、钦差大臣。故居占地430平方米，坐东南、朝西北，建于清咸丰八年（1858年），为穿斗式砖结构四合院建筑，中西结合。

走到东正街97号是天后宫，记不清上次是否来过，毕竟隔了七、八年了。

走进天后宫，里面有个小院子，正中有个小戏台，今天没戏。

张文德提督府关着门，这些古宅都关着门，难道是星期一的原因吗？

但好在沈从文故居开着门，翠翠此时是否在这扇门内，怕一推开门，翠翠便从书里走出来……
故居门票单买40元，北京故宫才60元。人们常常提起他的小说《边城》和翠翠。因为《边城》，许多人以为凤凰就是沈从文书中的边城，其实，书中描述的边城是花垣县的茶峒，离凤凰县远着哩。借了这个美丽的错误，凤凰更加为人们所向往。

逛着逛着，经过一个检测点，干脆做一个，免得到下一个目的地还要去找检测点。

检测点的旁边有红色砂岩石砌成的古城墙，午饭后又看到这座古城墙。

大街上到处是美食，姜糖、龙须糖、猕猴桃片、凉粉、酸萝卜等，烤螃蟹是其一。

午餐在臻鲜食记，里面有人做满月酒，见我俩来了，以为是来喝喜酒的。

血粑鸭是凤凰的特色菜，凤凰几乎每家餐馆都有这个菜，还有玉米粒炒蛋，没吃过，点它。

从文广场的中央有一只铜质雕塑，叫凤凰展翅，可惜飞不起来。以前凤凰展翅下面有个水池，现在改造后没了。
不知道是遭到了什么诅咒，几乎每隔一段时间，凤凰古城都会被拉出来“批斗”。

无论是多年前的“古城该不该收门票”，还是前不久的“游客租衣拍照收费”事件，凤凰古城总能有幸地登上热搜。

古城内名人故居不少，眼前是田君健故居，不过这个不出名。

按指示牌去寻找熊希龄故居时，路经了陈氏宗祠，宗祠内有古城博物馆、陈宝箴世家、雷雨田艺术馆，百年老宅孕育出一门四代五杰，堪称中国文化之贵族。

还路过了文庙，冷冷清清的，只有一个修剪树叶的民工路过，孔家后人对此会怎么想？

人们谈起凤凰总是言必沈从文，其实论权重，我认为当属“民国内阁总理”熊希龄。从文庙再前行就到了“熊希龄故居”，在北文星街内的一条小巷里，故居很普通。1869年熊希龄先生诞生在这里，他天生聪慧被喻为“湖南神童”，15岁中秀才，22岁中举人，25岁中进士，后点翰林。1913年当选民国第一任“民选总理”，由于他反对袁世凯复辟帝制，不久就被迫辞职。

我一条街一条街地寻觅，走走停停，不知道自己走到哪条街了，也没留心街名，每个人走的路线都是不同的。

虽然无数人在说凤凰古城商业化太严重了，巴唧巴唧的，但是，话说回来，如果完全脱离了商业化，也就没有足够的经济实力来维持它的这些美了吧。并且商业化的行为也是人，而不是这座古城。这点商业化，整体来说尚属瑕不掩瑜的。

凤凰，是个适合发呆的地方，可以毫无目的地闲逛，从街的这头漫歩到那头，走过虹桥，走过跳岩，累了就蹲在一条狗或一只猫的身边，静赏沱江两岸的风景，仿佛多年前已来过这里。如果说故宫是帝王的天堂，那么凤凰古城则是平民的乐园。

凤凰，也是商业的。古城里宽宽窄窄、弯弯曲曲的几条街，遍布着各种店铺，店挨着店，店挤着店，银店、蜡染店、奶茶店、姜糖店、工艺品店、明信片店比比皆是，可以愉快地“剁手”。

我还是更偏爱江边的风景，于是又来到沱江，它似一幅含蓄隽永的山水画。

凤凰的另一个特色是满城腊肉，江边有个男的挑着几块薫肉售卖，好奇地问了一下价格，开价35元一斤，还价30，对方同意了。之前曾去过村庄，人家告诉我年份土猪薫肉是80元一斤，对比之下，不贵。提着薫肉一路走，一个卖薫肉的妇女愿以15元一斤的价格卖给我们，瞬间不是觉得买贵了，而是觉得自己手上提的肉有质量问题。

几个钓鱼的不管不顾地下着竿，问题是洗拖把的在他们中间洗，鱼就这么淡定吗？
话说回来，好生羡慕能有空钓鱼的人，不像我忙得后脚跟打屁股。

吟风门，门前的三个人各呈各态。

迎曦门，建于清嘉庆十二年（公元1807年），是古时的一条咽喉要道，很窄。

回龙阁，凝练了唐诗宋词的痕迹，丢落在时光里。

这座塔不是镇妖塔吧，否则美女们岂不都是妖精。

万名塔，一座六角砖塔，屹立在沱江岸边，几乎每个来玩的小伙伴手机里面都会有这张图片，也是凤凰古镇游玩必打卡之处。万名塔的前身就是镇妖塔，又称字纸炉，民国末被拆毁。20世纪80年代初，著名画家黄永玉先生感叹故乡许多文物古迹被毁，十分婉惜。他号召乡人筹资，于1988年修起了这座塔，因修塔的钱来源于万人捐赠，故取名万名塔。

万名塔旁边有个万寿宫，大家知道万寿宫是哪里人所建的吗，是干嘛用的吗，所有江西人看到它都瞬间会特别亲，在各大城市都能见到，民国时期曾统计，北京共有会馆402所，其中江西会馆就有65所，为各省之冠。
万寿宫又叫江西会馆，是来凤凰做生意的江西老表们在250多年前修建于此的建筑，面临沱江，背靠青龙山，与百米外的古虹桥遥相对峙，所开的三门正对拱桥三孔，寓意财源似江水滚滚不息流进万寿宫。

最向往住在山水之间，好羡慕这里的人家，别人家的家门口就是风景。如果下场小雨，该是更唯美的模样。

凤凰，在沈从文的书里，在宋祖英的歌里，在黄永玉的画里。

吊脚楼是成景的主要元素，沿岸的吊脚楼小巧精致，高高低低，不少人喜欢选一家江边吊脚楼的民宿入住，推窗即见景，很治愈。

吊脚楼群坐落在古城东南的回龙阁，是凤凰古城具有浓郁苗族建筑特色的古建筑群之一，建于清朝和民国初期。一半着陆，一半临水，那一根根木柱矗立撑起的就是一个个甜蜜温暖的家。

沱江顺水直下，过了虹桥便有一道弯。刚好在那道弯上矗立着的便是黄永玉的画室：夺翠楼，占地很窄，长条形，是牌坊式结构，层层叠叠，造形很美。

两个老法师在江边对着一位中年妇女一通猛拍，别看到老人就以为是大师，其实是小白，很多人是退休后才开始学摄影的。

田氏祠堂坐落在沱江北岸老营哨街上，建于清道光17年，为凤凰县田氏族人捐资所建。卖票的房子都开着门，不卖票的则都关着门。

凤凰，要早、晚各看一次才能看出她的美。而我受时间和金钱的约束，只能正午时间走过它。

沈老笔下的《边城》凤凰古城，翠翠在等，等的那个人，也许永远不回来......