山西
很少有A货能像新疆的假腰子一样，把骗你写在明面儿上，还能哄得食客们明知故犯、掏钱挨宰。
作为赝品来说，它假得太高调，总是没皮没脸地和真腰子挤在同一张烧烤菜单上，还搞脏的价格战，价钱不到正品的二分之一。
以至于头回入疆的外地人难免犯懵，当两坨同样骚香的真假腰子摆桌上，你踌躇，你迷茫，吃不准筷子该伸向哪边，像是分不清真假猴头儿的唐僧。
尽管它的形态与烤腰子高度相似，黢黑、圆润，如同冲锋陷阵的号角，但从口感上看，它要比真肾器朴实得多。
没有那种直接把尿烤干的腥臊味儿，假腰子尝起来更加敦厚，一口咬下去，焦脆外皮在口中爆开，里子又弹又韧，你嚼它像是给口腔做局部按摩。
事实上，真假腰子的产地都在羊身上，一衣带水，不怪这俩撞款。
假腰子的原材主要是羊肝，再配上皮牙子，即洋葱等辅菜，悉数剁碎之后拿羊油网一包，在炭火上一烤，出来的就是喷香仿真的盗版羊腰。
有些地方也管它叫油包肝，不过懂行的都觉得这名儿没气势，不比假腰子仨字叫着有劲。
中国人好食疗，讲究以形补形，吃哪补哪；民间也有说法是五色入五脏，黑色的食物对肾最补。
所以不难理解，为什么烤黑腰的脏摊上总是汇聚了最多的浪子；而反过来说，只要形式上像个腰子，那它总能给你的一对肾宝加油打气，至于食材是羊肝羊肾还是羊结石，倒也没什么太大干系。
不过，并不是人人都能透过现象看到本质。
正如你可以在全国绝大多数烧烤摊上点到羊腰子，这是随处可得的功能性用品，不稀奇；但假腰子作为物美价廉的滋补平，却没能在更广阔的市场风靡起来，只流通在准噶尔盆地。
你若向本地人打探缘由，他们多半会告诉你新疆对羊有多偏爱，开发出了一百零八般样式来烹饪羊肉；而多余的心肝脾肺等下水，大都没法单独制成烧烤，只能剁碎了裹上增香的羊油，好节约成本捆绑销售。
信因果的则会说的更玄，他们认定杀生后弃肉不食造孽太多，也太深，为了不搞出更多的冤孽，只能拿胃液超度脾脏的亡魂。
新疆的另一道美食，烤塞皮，也是一样简朴的销售思路。
塞皮是把没处用的羊脾脏掏空洗净，往里塞进洋葱、羊肉、碎羊肝进行烤制，约等于肉皮肉馅的烤包子，外地人吃到第三口就吃不下去了，再塞觉得是往胃里怼石头。
有些装内行的常把塞皮和假腰子搞混，但凡是吃过一回的人就绝不会犯这样的错误。
塞皮干，而假腰子油，尽管酱料都是统一的孜然、辣椒、咸盐面儿，但同样的馅料在不一样的皮子里香的劲头也不同。
不过对于新疆人来说，不论是假腰子还是烤塞皮，都是便宜量大的能量补剂。
有些老油子常年在贷款下扛着，在苦海里泡着，泡到自己的嘴巴也一并发苦，吃不得一点腥味，哪怕腰子再补都咽不下嘴。
于是半夜三点从建机场下班，他们成群结队地出现在只卖下水的摊子上，点起几串假腰子，就着42度小白杨，二十来块就能买到一个交换牛逼和苦闷的晚上。
我想起多年前在新疆的那个夜晚，脏摊老板和我一起举杯共度。
在炭火的白烟里，我说我创业失败，卖了房子也没还上债；他说老婆和二十年前的初恋破镜重圆，他就像是手上的假腰子一样，只有一个名头嘴硬死撑。
后来我再没吃过假腰子，也再没回去过新疆，而那晚发闷的记忆还留在我的味蕾上，就好像从未消散或离去。
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