湖北
不知从何时起，武汉市面上已经很少见到欢喜坨了，那种外酥里空带点甜心的麻球，有时是几个一堆，有时是跟面窝、鸡冠饺、糯米鸡一块，被油炸摊主放在乌七八黑的漏网上，下头是一个大油锅，滚烫的，放置着少有清亮的热油。
最近，我又想起了这味美食。
前些日子，我们请武汉老物件收藏大玩家葛亮先生，做了一系列武汉码头文化的节目。其中一集，他提及码头工人用来计数的“签子”，也就是“筹码”，考虑到“筹”与“愁”谐音，码头工人喜欢讨一个口彩，遂将其命名为“欢喜”，反其道而行之，意思是“欢欢喜喜”。
“欢喜”分两种：
长的“欢喜”约两拃长，用来计数，即来一船货，工人在工友抽包到他肩膀上，扛走一包，走到出口时，头佬即拿一根签子给他。需要注意的是，“欢喜”是放在“欢喜”架子上，有20个窟眼，一个窟眼可以放5根“欢喜”。长“欢喜”是一头方，一头尖，工人扛包时候，手持头佬递送的“欢喜”，尖尖握在手里朝内，方的朝外，以免划伤对面来的工友。
短的“欢喜”是扛包到目的地时，头佬可给予一根，以长“欢喜”换一根短“欢喜”，然后放在短褂的荷包里，工人下班时可凭此领取日结的薪水，可买“缸柴”（地上垫几块砖，用缸底搭一个土灶，类似“观音合掌”，燃烧的柴禾是那种长的灌木枝子，旧时码头上常见）可买米，有道是“买米是一顶帽，买柴怀中抱。”如果有余钱的富有工人呢，那就是吃喝嫖赌也有之啦！
葛老师带来的“欢喜”，已经有所褪色，还剩下些许红色油漆，并刻有“汉口招商局”等LOGO。看起来简单，但没有人敢于仿造，因为码头中有着太多的利益，有着看不见的凶恶江湖，没有人敢动这块蛋糕，否则必反刀兵相向。
这期节目播出后，有网友好奇提问，我们武汉的油炸小吃“欢喜坨”之“欢喜”是不是由此而来？我们不得而知。但根据某些武汉食话传说，此推论说法有待商榷。
有一记载是，1930年代，在汉阳棉花街有家沔阳人开的小吃店（抑或小摊子），专做“欢喜坨” 。欢喜坨的做法是，用糯米粉和水搓成圆球，裹上芝麻后，以温油下锅，慢慢炸黄，期间最重要的是油温的控制。起锅后，倒入另一口放有饴糖的锅中翻炒，再起锅，这时这个小球儿由小慢慢胀大，注意要用铲子翻动多次，使其受热均匀，直至炸到金黄，再转入铺满芝麻的箩筐内颠几颠，逗人的欢喜坨就做成了，看摊主做欢喜坨莫名其妙有种治愈感。外边酥，里头甜，形似核桃，满口的芝麻香，刚出锅要小心烫嘴！
根据此说法，我们可以做一个展开推论：第一，欢喜坨与沔阳（即仙桃，湖北最失败的更名）的重要关系。天门、沔阳是江汉平原重要的粮棉产地，沔阳作为汉水流域的中转站，则肩负着将天、沔等地的棉花通过货船运往武汉的要务。在武汉打工的沔阳人，因思乡与讨生活，遂将此物带到了武汉。
检索沔阳风物，我发现，在沔阳、天门一带，人们将欢喜坨这一食物视作本地特产，且有百年历史。同时，人们一般把逗人喜爱的小孩称为欢喜坨。在武汉，人们亦喜欢将那些“开心果儿”称为“欢喜坨”，意思是那个人长得很喜感，说话特别幽默，能够给人带来喜乐。
第二，不管是汉阳棉花街，还是沔阳的码头，这两个地方一个是中转地，一个是终点，个中搬运货物自然少不了码头工人的活跃。联系上文的“欢喜”，码头工人以工资换油炸吃食吃得开心（油炸甜食，可饱腹可愉悦，且不便宜，码头工人有这个消费能力），又是一个圆坨坨，联想到“欢喜”（签子）遂将此物命名为“欢喜坨”，也在情理之中（当然这仅仅是推理）。
同时，依据武汉美食本身的融合性，欢喜坨很有可能源自沔阳，并在武汉这座城市，进行了一个口味的大提升。
事实也正是如此。欢喜坨的最初版本是小个头，现如今的欢喜坨被武汉的美食烹饪者加工再造升级，个头大了一倍，且由实心变成了空心，吃起来酥松可口，也更加精致。这就是现代化大城市对源自中小城市与乡村粗粝美食的“再造”。
欢喜坨是典型之一，武汉豆皮的雏形是黄陂、汉川一带的摊豆丝，鳝鱼面受洪湖影响较重，糊汤粉与咸宁、天门黄潭相关联，这都是同一道理。
欢喜坨，又名“麻团”、“麻球”、“麻园”，有团圆快乐，合家欢喜之意，湖北人正月里家常待客的必备点心之一，也是街头常见的过早吃食。这一食物其实不光湖北有，像江浙皖苏粤等南方地区也多见，这是人们对油炸食品和甜食热爱的一种表现。
如今，早年沿街叫卖“白糖欢喜坨”的小贩早没了，那种大麻圆更是只在少数酒店见到，一方面固然有现代人更重视健康的理念，另一方面，更重要的是人工成本太高了！
湖北的市井街头，油炸物最多的可能是面窝与鸡冠饺，至于小店售卖的糯米鸡、糍粑多是没什么意思的半成品，油墩子、抠饺、油滋子、油馍和老面葱油饼等等也难得一见了……
作者：舒怀
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