穿不上身的虚拟时装，比爱马仕香奈儿还贵？上海首季数字时装周开幕→

今天开始，曾于3月初宣布因疫情防控需要延期举办的2022秋冬上海时装周，带来了首季为期3天的数字时装周，除了直播形式“秀场联播”，还将通过各种创意方式进行“数字发布”。

自2020年新冠疫情席卷全球以来，包括巴黎时装周在内的世界各大时装周纷纷探索起新的呈现方式，全球多个时装品牌也以不同创意推出新的展陈方式，一些有别于传统“走秀”的方式沿用至今。有的品牌甚至借此契机，推出无法穿上身、只能在图片或视频中“穿”上的“虚拟时装”。

今年已举办了二十年的上海时装周和正在成长的中国时尚文化，面对的会是一次新的契机吗？

无奈还是创意？

2020年席卷全球的新冠疫情，让当时各大时装周不得不改变产品呈现方式。不少品牌采取了“无观众走秀”模式，现场没有观众，模特对着摄像机走秀并直播到全世界；一些品牌则将走秀搬出了惯常的秀场：圣罗兰（Saint Laurent）曾将一场秀挪到冰岛，让模特在悬崖峭壁和黑沙滩的无人之境行走。

拍摄视频也是许多品牌采取的展示方式。强调“手工艺”的爱马仕（Hermes）将一场时装秀放在品牌工坊，让模特穿梭其间；还有不少品牌将展示视频拍成“剧情片”，菲拉格慕（Ferragamo）的视频充满悬疑感，设计师的灵感来源正是希区柯克的电影。

纪录片也是不少品牌选择的模式，梅森·马吉拉（Maision Margiela）曾用40多分钟的视频记录整个时装系列从设计师“月下探戈”灵感来源到制作展示的全过程，玛尼（Marni）的短片由置身世界各地的40多位模特、音乐人、演员、艺术家在自己的日常生活场景中演绎服装。

在一些时尚爱好者心中，这些形形色色的时装发布视频中，令人印象最深刻的还是2020年7月迪奥（Christian Dior）发布的秋冬高级定制时装概念短片《迪奥神话》（Le Mythe Dior），该品牌微博账号上，仅15秒的预告就吸引了逾26万人观看。在长约15分钟的短片中，迪奥的工匠们将时装缩小穿在人偶身上，由工作人员抬进山林湖泊之间，引来仙女精灵们纷纷穿上这些华服。

同样利用“人偶”元素的还有品牌莫斯奇诺（Moschino），当时不光用提线木偶作为模特展示服装，还制作了许多时尚界人士木偶作为“现场观众”。

据介绍，二战后物资短缺，法国时装行业举办一场名为“时尚剧院”的展览，邀请当时的主要时装设计师为人偶设计服装进行展示。

“以走秀方式展示时装，在时尚行业已经存在百余年，是时候做出些改变了。”曾在多个服装品牌工作、如今正在创立自己品牌的陈女士认为，“其实回顾时装历史，展示方式从人体模型到真人模特，从品牌沙龙到各种新奇的场地，本来就在不断变化。”

不过，也有业内人士不赞同变化。“回顾疫情发生后的各大时装周，哪一件服装、哪一件单品给人留下深刻印象？大家都只记得秀的方式。”在独立品牌服装工作的小果坦言，原本越来越眼花缭乱的秀场已有喧宾夺主之势，脱离秀场的展示方式更让人“看不到”服装：“时尚首先是一个以产品为基础的工业体系，才能上升到潮流、艺术和文化。”

线上还是线下？

今年5月，香奈儿（Chanel）在摩纳哥海岸举行了2023年早春系列走秀，国内网友通过直播几乎同一时间就看到，短短几小时后，这场走秀的幕后花絮、产品细节图等已经通过各类网红博主（KOL）在国内社交媒体上传播。

“随着数字技术的发展，‘线上’已经成为无法回避的传播渠道。”在某奢侈品集团旗下品牌从事公关工作的陆女士介绍，“直播”成了绝大多数品牌走秀的“必选项”。此次上海时装周联动抖音每天6小时直播秀场，还开辟“幕后故事”“共创未来”“主编秀评”等系列栏目。在业内人士看来这是顺应潮流之举：“目前社交平台上有不少专业人士‘解析秀场’很受欢迎，时装周推出这样的栏目，对介绍时装工艺、理念，普及时尚文化很有帮助。”

许多海外品牌在疫情发生之初虽然“不得不”采取其他方式代替走秀，但疫情得到控制后这些品牌却主动延续创新展示方式。迪奥（Christian Dior）在2021年1月继续推出以“塔罗牌”为主题的短片，延续此前短片的“神话”氛围；梅森·马吉拉（Maision Margiela）2020年7月采用视频展示后，至今几乎全用视频来展示。

“如今的时尚文化已经逐步脱离了单纯的‘美’‘丑’讨论，更注重传递品牌的文化价值。”在陈女士看来，比起近年来通过搭建秀场布景营造“氛围感”，拍摄微电影、互动视频或是访谈解析，不仅能将服装置身于场景之中，也能放大产品细节，通过更丰富的手段去传递品牌文化：“比如去年品牌‘地素’在上海发布的新系列，通过投影将现场变成敦煌的漫漫黄沙和血色落阳，如果是拍摄短片就可以让模特置身于敦煌实景之中。”

不过在小果看来，线下走秀的时装周依然不可替代。“疫情期间许多品牌以视频代替走秀，但奢侈品品牌与快时尚品牌用的模特、摄影师等都是同一批，拍出的视频整体质感差不多——如果光看视频，消费者怎么选？”在她看来，时装周和线下走秀不仅是展示服装，更重要的是带来媒体、买手和消费者，“大品牌有长久的口碑背书，通过直播、视频或其他方式当然没问题。但中小品牌需要秀场展示形象理念，秀后展示会才是触摸细节、交流互动的关键。不依托于时装周这样的方式，很难有这样的机会。”

陆女士也认为时尚行业不可能放弃“线下”，“目前的消费者已经习惯了走秀的方式，如果只拍视频不办秀，会有人质疑品牌是不是没钱了。对于中小品牌来说，时装周走秀更像是一张入场券、一次品质证明。”

虚拟还是现实？

受疫情影响各品牌的创新展示中，巴黎世家（Balenciaga）独树一帜：2020年底举行的发布会被放在视频游戏《后世：明日世界》（Afterworld：The Age of Tomorrow）中，玩家可以选择自己喜欢的角色，这些角色身着的正是品牌当季的新装。就在去年，该品牌与游戏《堡垒之夜》合作，为其中四个角色设计服装，这些服装也推出了实体系列。无独有偶，路易·威登（Louis Vuitton）和游戏《英雄联盟》也曾联名推出游戏角色的“新皮肤”，并在线下销售同款服装。

与巴黎世家同属开云集团的古奇（Gucci）则更进一步——在其APP中，可以购买虚拟球鞋——这双“鞋”虽然不能穿出门，却可以拍摄照片和视频。该品牌还曾推出限定虚拟系列，将品牌各类单品放置在虚拟商店中销售，且只能在限定时间内使用。以该品牌产品“酒神包”为例，虚拟商店最初标价5美元，后来竟飙升至逾4000美元，甚至超过其实体包。

专门出品“虚拟时装”的品牌已悄然诞生。号称全球首个虚拟时装品牌的Tribute Brand，每套虚拟时装的售价从数十到数百美元不等，买家在官网下单后，要在规定时间内将自己的身体数据和尽可能清晰的照片发给品牌，品牌方会根据这些信息为买家“穿”上虚拟时装。艺人迪丽热巴就曾穿着该品牌的虚拟服装登上杂志封面。

尽管不少人疑惑这样的“服装”是否真有人消费，但在其官网上，全部服装均显示售罄。在一些社交平台上，“潮人”们则纷纷晒出穿着虚拟服装的照片。据介绍，该品牌为了保证“稀缺性”，所有款式均为“限量发售”。

相比Tribute Brand的“平价”路线，另一虚拟时装品牌The Fabricant走的就是“奢侈”路线，其推出的一款名为“彩虹色”（Iridescence）的裙装卖出了9500美金。目前国内也有了这样的虚拟时装品牌，Joanpalas在小红书上有2.8万粉丝，其产品灵感来源包括《山海经》和王羲之的书法。这些虚拟时装大多勾勒出清晰的身材线条，并且外观采用看起来像水、雾气或是金属等现实生活中不太可能用来制作服装的材料。

这件国内设计的虚拟服装以王羲之书法为灵感，水墨成了服装材料

尽管不少人对虚拟时装的出现感到困惑甚至嗤之以鼻，但已有不少艺人、网红晒出身着虚拟时装的照片，一些专业的时尚杂志也纷纷跟进。

“服装自古就有社交属性。”在陆女士看来，服装是个人身份、审美、性格等多重因素的体现，如今越来越多的人晒出服装是通过社交媒体，“从早年的QQ秀到现在的换装手游，人们让自己的虚拟身份更具个性的想法一直都存在。”

“谁没买过几双拍照好看但根本没办法走路的鞋？”一些业内人士也认为，时尚本就是一个“造梦”的行业，国内的设计师不必排斥。今年1月，国内时尚杂志曾将本土设计师品牌的作品制作成虚拟时装拍摄照片，在海外社交媒体“出圈”。

不过小果坚持认为“虚拟时装”和服装是“两个领域”。“穿着在人身上的服装需要个性但不要奇特，需要舒服自在而不是非人的曲线。况且如今虚拟时装和NFT、元宇宙这些似是而非的概念挂在一起，需要警惕。”

解放日报·上观新闻原创稿件，未经允许严禁转载

作者：简工博

微信编辑：纳米

校对：佳思敏