北京十大必吃小吃，北京十大小吃街

北京的地方小吃历史悠久，品种繁多，用料讲究，制作精细，这是众所周知的。《都门竹枝词》清代云：“三大财主卖花、切饼、闹闹，早上只吃一碗甜粥，就吃茶汤面条；凉果炸糕有甜耳朵，烧饼有挂炉，刚卖的时候用叉子放在火上，一边听着硬邦邦的面条，就叫“波波”；蒸饺里的馄饨全是菜，还有新加的汤圆……”

这些小吃在庙会或街边集市上都有卖，人们会不经意间碰到。老北京形象地称他们为“遇见美食”。北京著名小吃有：面食：爱窝窝、扎江面、水烧、驴打滚、豌豆黄、蒸饺、麻豆腐、炸疙瘩等。热锅：豆汁、炒肝、炒肚、用锅煮等。炸油条、炸糕、灌肠、inby、姜汁叉、糖耳等。饮料：东华门夜市酸、甜、苦、辣、咸。你想要什么都可以！凉粉、年糕、莲子粥、酸梅汤、红奶酪、杏仁豆腐、羊肉串、烤龙虾、烤鱿鱼、炒蚂蚱、炒蝎子、炒蚕蛹，都是满满的，卫生的。从新东安市场到东华门街，灯火通明，热闹非凡。护国寺小吃店庙会“见面吃饭”流传下来的北京小吃，经过改良和提炼，没有了过去“大了，吃完就饱了”的粗糙；墩儿波波和枣卷果小巧可爱；姜汁叉和糖耳各方面都很精致。金方小吃自民国成立以来，有麻丸、杏仁茶、艾窝、奶油炸糕、炸青春痘等。元宵节最有名，有山楂、青梅、吊花、豆沙、什锦菜、奶油、椰子等十多种陷阱。九门小吃九门是由北京小吃协会在前门胡同几个著名老字号的倡议下举办的。
里面有很多老品牌，比如年糕阳、奶芝味、小肠陈、爆肚丰、瑞滨楼烧、白水羊头、月盛斋。著名的小吃街有王府井小吃街、什刹海小吃街（原前门小吃迁）。南方的京味小吃，尤其是面茶，都很准时，龙符寺的灌肠也挺久了。北京特色小吃【编辑此段】
1.爆肚冯的肚子。
2.炖和烧香肠。
3.天星居炒肝。
4.金鑫豆汁/inby。
5.白魁老号白水羊头。
6.青春之泉的糖葫芦/蒸饺。
7.在一个地方烧卖。
8.全聚德烤鸭。
9.东来顺10号烤羊肉。天府酱肉11扎江面12。龙符寺的灌肠传统。北京小吃十大传说燕京豆汁是北京的一个特色小吃。它本身就有酸味。对它来说，就像长沙火公店的油炸臭豆腐。一般外国人都不敢轻易碰，但老北京人都喜欢喝，尤其是寒冷的冬天，更是配上上等咸菜或八宝菜的菜肴。相传，豆汁是辽国最早的民间食品，距今已有一千多年的历史。豆汁入宫始于清朝乾隆年间。据说慈禧年轻时住在北京新街口。因为家境贫寒，她经常用豆汁代替蔬菜。后来，她把豆汁做成清朝御膳的一种饮料。解放前，专门卖豆汁的商贩要么挑着担子走街串巷，要么在市场摆摊。前边围着一块蓝布，上面有白布做的牌子，他们只喊了一声：“果汁，开锅！”然而，这种遗风已经消失，如今的年轻人感受不到这种氛围。在北京小吃中，土做的灌肠便宜，绝对受欢迎。这种纯正的京味真土特产，多年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市，唱主旋律是必不可少的。你看，在卖灌肠的小摊上，大铁铲敲打着大铁铮铮的边缘，弄得大人小孩都站出来，得掏钱买两个菜来尝尝。说实话，吃灌肠不在乎缓解饥饿感，只欣赏它的味道，一直沉迷其中。
在北京的传统小吃中，要说到风味，口感细嫩的香肠是最奇特的。要说传统，它永远不会变，不管是谁，它还是会把炒好的灌肠蘸上蒜汁；还在一根根用小竹签吃着。如果有人用筷子，那就完全没有兴趣了。听老人们说，当年，地安门外的后门桥东西两侧有一家灌肠店，在北京非常有名。老一点的桥东人家叫复兴居，30年代关闭后，只剩下桥西的和义斋一家。起初，这家和益斋也以灌肠生意闻名。然而，现在已经不是过去的样子了。如今，和一斋早已变脸，成为卷首的古董店，经营各种小吃。灌肠是在猪肠中加入淀粉和红米。然而，这种注重质量的食物现在不容易吃了。通常，你在庙会和夜市上看到和吃到的，只是用淀粉和红米揉成一根木棍，然后切片，用油煎。当然，味道没有真正的灌肠好。但是因为是用油炒的，价格相对便宜，所以吃的人还是很多的。甚至，有些对灌肠上瘾的人干脆买几块回家炒着吃，自己享受。这也是一种吃法。风味清代《都门杂咏》有一个竹板词，形象地描述为：“悠闲地走街串巷，饮甘露润喉。来咽如滑脂，心脾凉如秋。”这首诗恰当地介绍了霜状奶酪。奶酪作为一种北京风味的小吃，在历史上最初是一种蒙古食物。即使后来奶酪传入北京，也只是限于元明清时期的宫廷小吃，直到后来才传到民间。当时，在东安市场有一家“凤生宫”奶酪店。主人姓何，满族旗人。
从几代人开始，这位正宗的旗人一直以御膳为生，但在辛亥革命中，像他这样的“铁杆老米树”就失效了。然而，何是一个有爱心的人，他靠自己在农村建立了一个奶牛场。他还向一位曾在清朝御厨的厨师请教制作奶酪的秘诀。因此，它在东安市场开了一家租赁店，专门经营奶酪。当时街上没有冷饮店，也没有冰淇淋和冰棍。就这样，芝独自站在北京。每年夏天，王宓的少奶奶和清朝的老老少少大多成为风生宫的顾客。在这一点上，可能有人会问，就像切蛋糕和油条一样，我们每天都看到，但是不能隔一段时间就吃，这种奶酪是怎么出来的？制作奶酪需要时间。先将鲜牛奶煮开，放凉，加入白糖，用细筐过滤，然后加入适量米酒，拌匀，放入碗中，分层放入木桶中，然后在桶底用火烘烤。烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。这样，奶酪便做成了。您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱！自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪坊，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……”炒疙瘩入夜，当你随着人流走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。
在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。相传在民国初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点面。据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意，把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵。当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。”就这样，一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃。打这儿以后，她们卖的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顾接连不断而来。而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时格外受欢迎。后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。您瞧，听起来多有意思。糖火烧老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。
烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤。这么大的中国，尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。为保持传统特色，大顺斋的糖火烧在选料制作上是相当讲究的，多少年来，制作的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。京门爆肚天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的、点着名要去吃爆肚儿。它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹（即百叶），再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。爆肚儿能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提80多年前东安市场开业那会儿。
当年，有个姓王的在市场中第一个摆出了爆肚儿摊，这就是沿袭至今的爆肚儿王。那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”（指屠宰牛羊的地方）里买来新鲜的牛羊肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。最后，还得步行五六里路把洗干净了的牛羊肚儿送到东安市场去应市。就这样，爆肚儿王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪四十年代，这家铺子就搬出了市场。这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚儿王。至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。说爆肚儿，那最后还得落实到吃爆肚儿上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而是在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上，那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚儿的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。据说，当年著名的京剧老生马连良先生就特别喜爱吃爆肚儿，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。风味炒肝清末民初时，北京的饮食业也极盛一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。要说“吃在北京”，此不虚言。每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。
说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都是“会仙居”的熟客。提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵人也被这炒肝儿的香味所吸引。说到这炒肝儿，到底是一种什么样的小吃呢？早年间，曾有人这样描述它：“稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香”。原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗出售肯定赔本；价定高了又怕不上座儿，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，里头的容量并不很大，这样虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究。即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗儿。
据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。金口玉言，小民岂敢违命。自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。传统烧麦历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。提到都一处的烧麦，必然要首先提“都一处”的由来。在乾隆十七年腊月，转眼就到了除夕夜。过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝对不出门的。所以，各个店铺也都早早地关了张。黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。这时，店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手持纱灯，前后照着亮。他们被伙计热情地引上楼去吃酒。主人边饮酒吃菜，边问道：“这酒店叫什么名字？”伙计说：“店太小，还没有个名字。”这人看看周围的环境，很是感慨地说：“在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧？就叫‘都一处’吧！”谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个太监，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的虎头牌匾。直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆雪夜微服私行，顺访李家小店。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员，已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的虎头匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅儿，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。在制作上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅儿大，味道鲜美，香而不腻。过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还出售蟹肉馅儿烧麦，味道鲜美。南北烤肉在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来生意兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的集散之处。在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些王爷们也自然便成了它的主顾。像溥仪的父亲摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。不过，那些王爷们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到王爷府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。后来才在宣内大街有了正式的铺面。由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。当然喽，这只是说旧时习俗。如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。铜嘴大茶壶看过电视剧《铜嘴大茶壶》的人大概都会记得，人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角，就是手持大茶壶卖茶汤的。要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清。不过多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶。壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的大师傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿喷射而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。
其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水，滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本儿了。再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远地就能看得见那儿立着个庞然大物。那时的人也挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。