周六到周一，5号到7号，一次比一次提前的伦敦男装周London Fashion Week Men's，刚刚结束。
比起早就中国设计师品牌扎堆的伦敦时装周，男装周的脚步似乎慢一些，但这届也已经累积到了 5个中国设计师品牌 登上官方名录的程度，考虑上其中3个品牌都是双人设计师组合这一点，那就是 8个中国设计师 ！
3天时间、5场秀，既有Xander Zhou周翔宇这样的伦敦男装周“元老”，也有跟着GQ智族千里迢迢从纽约时装周来伦敦闯荡的Private Policy。
从亚文化解构到简单粗暴的潮Tee，从中式立领到荧光色极简线条，从复古到未来……越来越多样的设计风格，甚至让这些中国品牌们，恍惚间有种自成一个迷你时尚轮回的感觉。
而随着3天落幕，今天我们就来看看这些热腾腾出炉的中国设计师最新作品。
* 以下顺序以本季LFWM日程安排为准
DAY 1 PRONOUNCE
- 李雨山、周俊 -
关注过上海时装周的话，可能对PRONOUNCE，或者说“珀琅汐”这个牌子有些印象，因为品牌成立之初，设计师就是在米兰和上海的工作室两头跑，并且在上海时装周走过秀。
从上一季开始，PRONOUNCE也加入了伦敦男装周的阵营，这是第二场在这里献上的男女装混合大秀了。
设计师二人组立，李雨山2015年从圣马丁男装硕士毕业、并且在侃爷的品牌YEEZY工作过，周俊则是在2013年和2015年分别从米兰马兰欧尼和伦敦时装学院获得了男装硕士学位。
两人还在2017和2018年两度入围福布斯30 under 30的终选大名单。
左图：NOWFASHION
右图：LFWM官网
要说Pronounce的风格，“模糊性别”和“中西融合”的关键词概括似乎有些过于笼统了，但两人的设计，其实总是在细节处彰显他们的品味把控。
这一次的2019秋冬系列叫做 “人间光” ，讲述“每个个体都是一束光”的浪漫主义故事。有趣的是，除了点题的荧光色手工缝制线条代表“光”之外，整个系列还无声地融入了蒙古手工针织、水洗牛仔、中山装等元素；而抽象的人脸拼接围裙，则是根据诗人顾城、武术家叶问等肖像处理演遍而来的。
在一直呼喊“中西结合”的中国设计师品牌中，Pronounce的新系列可以说是难得真正面向未来思考的清新尝试。
| Pronounce AW19 完整系列 |
DAY 2 PRIVATE POLICY
- 李浩冉、瞿思颖 -
毕业自纽约帕森斯的这两位设计师，2015年从男装和女装专业各自毕业后，创立了Private Policy这个品牌，随后就以纽约为大本营进行创作。而这一季，他们是受到GQ智族的邀请转战伦敦男装周。
深受纽约时尚界的影响，Private Policy每一季都会选择一项社会议题作为主题，比如2016年秋冬系列瞄准“阶层主义”，2017春夏聚焦渔夫奴隶问题，2017秋冬则讨论不断变化的全球化风潮。
Private Policy 2017秋冬系列
图：Business of Fashion
也许正是有着这样“西式”的血液，Private Policy品牌版图扩张相当快，不仅入驻了巴黎Opening Ceremony，还曾经被Vogue与《纽约时报》等夸奖其设计是“最值得关注的新品”。
来伦敦送上最新的男女混合系列，Private Policy并没有任何掩盖骨子里的纽约气息和街头风格，前卫的同时也如同当下绝大多数主流美式时尚品牌一样，在单品多样性上狠下功夫，针织、西服、潮Tee、运动风单品……应有尽有。
中文“招财进宝”纹样的潮Tee，乍一看有些延续这些年国潮的老路，但结合秀场上无处不在（比如模特嘴里含着的）纸币，对拜金主义的讨论主题，似乎又不那么突兀了。
| Private Policy AW19 完整系列 |
DAY 2 XANDER ZHOU
- 周翔宇 -
周翔宇这个名字，其实早就跟伦敦男装周牢牢联系在了一起。刚刚过去的这3天，是伦敦男装周启动以来的第13季，也是Xander Zhou在这里展示最新设计的第13次。
甚至当年的伦敦时装周还不叫London Fashion Week Men's，而是用着London Collections Men的旧称呼。
Xander Zhou AW13
品牌在伦敦男装周的以一个系列
图：Boys by Girls
6年半过去，Xander Zhou这个品牌在西方时尚人心目中的形象，从喜爱亚文化主题和解构拼贴、风格有点近似Raf Simons的那个亚洲后现代主义男装设计师，逐渐变成了设计领域对未来亚洲男性时尚探讨的一大标杆。
虽然Xander Zhou工作室和品牌早在2007年就已经成立，但如果要说伦敦男装周和他是互相见证成长，那真是一点也不夸张。
这一季Xander Zhou的最新男装设计，明显玩得更开了。
这个探讨 “新多样化new diversity” 的系列，从拿着手电筒的第一个look简约白衣开场（讲真后面几个白衣look有种发条橙的即视感），逐渐铺开来。
从戴着锡克教Turban头巾的男模和白头白须的大叔，到像是时髦版星战人物楚巴卡、PVC版暴风兵的趣味设计，再到护士服、复古未来范儿的拼色单品、仿生机械高跷、登山或是潜水style的运动造型……当然少不了中国风的对襟、斜襟上衣。
后现代主义的预言，在Xander Zhou的最新一季里，终于具象化成了一场男装符号的狂欢。“未来”两个字，似乎也有了更多令人眼花缭乱的可能。
| Xander Zhou AW19 完整系列 |
DAY 2 DANSHAN
- 刘丹霞、黄善鹏 -
又是一个双人设计师组合：来自内地的刘丹霞和来自香港的黄善鹏，2012年从圣马丁女装专业毕业后并没有急着推出个人品牌，而是工作了几年后才决定联手建立DANSHAN，从2017年春夏系列开始“登陆”伦敦男装周。
图：Vogue Italia
2017年3月意大利版Vogue网站刊登的一篇对两人专访的文章中，标题就用“进步的男性气质”（a progressive musculinity）来形容DANSHAN的设计。
的确，探索当代环境下的“男性”特质，对于这两位女装专业毕业的设计师而言，有种精妙而又让人好奇的独特感。
DANSHAN SS19
上一季主题是“What's Missing”
图：HERO Magazine
这一季的DANSHAN继续这样的性别主题，探讨如何运用“不带侵略性的方式来探索当代的男性躯体”，主角是一个既稚嫩又强大的男性。换言之，这是一个介于男孩和男人之间、寻找自己话语权的坚韧男性自我否定兼肯定之路。
而从细节和单品上看，无论贯穿这个系列的丝巾元素，还是轻微散播着诱惑气息的皮裤皮衣，以及仿佛让人梦回后维多利亚时期的丝质衬衫……甚至男模们卷曲发型，都诉说着一个欲语还休的故事。
| DANSHAN AW19 完整系列 |
DAY 3 FENG CHEN WANG
- 王逢陈 -
2015年从英国皇家艺术学院获得男装研究生学位后，王逢陈就在伦敦扎根了下来，精心经营她的同名设计师品牌，还曾在2016年提名LVMH大奖。
用她自己的话来总结品牌设计特点，那就是“大胆、未来感、结构感”这三个关键词。
Feng Chen Wang SS18
图：WWD
从一开始以新兴设计师身份参与伦敦男装周，到去年10月刚刚同匡威在上海时装周合作，最近又刚刚携手Levi's推出了新春联名丹宁单品，Feng Chen Wang的品牌是不断壮大，闯出了自己的一片天地。
本季伦敦男装周最后一天到来的Feng Chen Wang最新秋冬系列，延续往季风格，融合了运动、户外、牛仔等各种元素。
虽然跟前几个中国设计师品牌对比起来，乍一看是最“常规”的一个，但火了好几季的羽绒服元素在王逢陈手里，还是玩出了新的结构花样。在上一季春夏系列炫目的色彩基础上增大了灰度的整体色彩，也在品牌本身印记的基础上，给“秋冬”季度带来了些别样的活力。
| Feng Chen Wang AW19 完整系列 |
看完这8位中国设计师、5个品牌的最新系列，你对这季伦敦男装周上“国潮”的表现，感觉如何？
- END -
作者 & 排版 | 维克多
LFWM Jan 2019
秀场图均来自NOWFASHION
其他图片除标注外均来自网络
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