原来火锅有这么多名字！福建古人的叫法最浪漫，最有诗意！

转眼2018就快结束，冬天也开始真正显露出真面目。寒冷的天气，总让人想来口热乎乎的吃食。火锅——无疑是冬日里的最佳选择，这一点中国古代的吃货达人们也是深有感触。其实，火锅并不是现代产物，在古代就已经有了火锅的吃法，而且还有着许多不同的叫法，其中一种文雅的别称还是福建人发明的。

（一）

1966年，在咸阳境内发现了一件战国后期的“脩武府”青铜温炉，此炉分上下两层，上层盛食物或酒浆，下层放炭火。经鉴定，此炉为魏国器具，可见战国时火锅已经在贵族中流行了。

西汉初年记述前代史实、传闻的著作《韩诗外传》中记载，古代祭祀或庆典，要“击钟列鼎”而食，那时的鼎，是非常大的锅子，吃的食物如肉类等，通通丢到鼎内，然后在底部生火，把食物煮熟。

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（二）

到了汉魏时期，人们吃火锅更为普遍了。从考古发现来看，此时已有各式各样的火锅，火锅的材质也不局限于青铜一类，出现了铁火锅、陶火锅等；除了吃分餐制形式的“小火锅”外，那时人们还吃起了可以放不同料汤、烧煮不同口味的鸳鸯火锅。

西汉中山靖王刘胜的墓中发现了一只可以用来吃火锅的铁暖炉，此炉采用鼎结构三足造型，在炉腿中部设可以悬置燃料的托盘（炉底）。这种炉子温酒、热饭、吃火锅均很方便。

汉代火锅

刘胜墓中出土的暖炉，尚不能直接证明他生前爱吃火锅，但江苏盱眙汉墓考古出土的一件“分格鼎”，则直接证明墓主、西汉江都王刘非特别青睐吃火锅。而且，他吃的还是“鸳鸯火锅”。

（三）

对于煮熟食物的锅具，不同的朝代有不同的称呼，比如，三国时期叫“五熟釜”。《三国志》中有一段颇有意思的史料：魏文帝曹丕还是太子时，曾让人铸“五熟釜”赐予相国钟繇。“五熟釜”是一种里面分隔开来，能同时烹调各种食物的古代炊具。不管它使用的是哪种烹调方式，仅从形制来看，和我们今天常吃的“鸳鸯火锅”实有异曲同工之妙。

现代大家常吃的“鸳鸯火锅”

到了北宋，火锅更为普及，它的名称也改成了“骨董羹”（也作谷董羹）。

关于这个名字的由来有两种说法：一是说因投放食料于沸水中，锅中发出“咕咚、咕咚”的声音而得名。另一种说法个人觉得会更靠谱一些——“骨董”指的是杂物器，古代卖杂货古货的，就称为骨董行（后称古董行），骨董用于饮食，则是用来杂煮菜羹。

苏轼的《仇池笔记》有一章叫《盘游饭谷董羹》：“江南人好作盘游饭，鲜脯鲙炙无不有，埋在饭中，里谚曰‘掘得窖子’。罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名骨董羹。诗人陆道士出一联云：‘投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中。’”苏轼《食荔枝》中有“罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新”之句。“罗浮”就是广东的罗浮山，“颖老”指的就是道士昙颖。苏东坡引用当时和他一起品尝了骨董羹的眉山道士陆惟忠的“投醪谷董羹锅内，掘窖盘游饭碗中”，说明这种杂煮锅子烹饪时是要放些酒酿的。

南宋范成大也记载过骨董羹，其《素羹》诗说：“毡芋凝酥敌少城，土薯割玉胜南京。合和二物归藜糁，新法侬家骨董羹。”这种骨董羹是用芋艿、山药、胭脂菜等原料，和碎米同煮而成。可见骨董羹没有固定的谱式，总以娱胃和肠为要。

（四）

接下来重点来了，南宋时的福建泉州人林洪要闪亮出场了。

这林洪写可一本“美食书”《山家清供》，这本书如今已少有人知，在古时，曾有人拿来与清代的袁枚《随园食单》相提并论中，在《山家清供》中他给火锅起了个最优雅的名字——“拨霞供”。

“山家”说的应该是隐士，“清供”有饮食简雅之意。这段文字不长，我们来看一看：

“向游武夷六曲，访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：山间只有薄枇，酒、酱、椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫，候汤响，一杯后各分以箸，令自夹入汤，摆熟啖之，乃随宜，各以汁供。”因用其法，不独易行，且有团栾热暖之乐。越五六年，来京师，乃复于杨泳斋伯岩席上见此，恍然去武夷，如隔一世。杨，勋家，嗜古学而清苦者，宜此山林之趣。因作诗云：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”末云：“醉忆山中味，浑忘贵客来。”猪羊皆可。《本草》：“兔肉补中益气，不可同鸡食。”

清 咸丰，粉彩火锅 故宫博物院藏

用筷子夹着切成薄片的野兔肉，在热气蒸腾的汤水中随意撩拨，如同在空中拨弄红霞，摆熟，再蘸上酒酱椒料制成的调味汁水，入口一咬，一种更鲜美爽辣的味道便立即激活了味蕾。

清，寿字纹火碗 故宫博物院藏

在所有的火锅称谓中，

这“拨霞供”可谓最富诗意、

最为浪漫的一种了！

你们说对吧？

看到这儿，大家饿了吗？

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来源：海都报