木斯塘：一个深藏在喜马拉雅山腹地的隐秘王国

木 · 斯 · 塘

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在安纳普尔纳环线(Annapurna Circuit)最北的拱点是一个叫卡贝尼(Kagbeni)的小村，村裡有许多红墙环绕的寺庙。村庄的北侧是卡利冈达基河(Kali Gandaki River)侵蚀出来的辽阔峡谷。继续向北就是木斯塘 (Mustang)，从前叫做珞王国 (Kingdomof Lo)。

木斯塘位于中国和尼泊尔边境，藏在两座海拔超过8000米雪山（安纳布尔纳和道拉吉里）的北侧，紧邻我国西藏，和仲巴县及萨嘎县接壤。木斯塘气候比较干燥，地形地貌和西藏阿里很相像。它曾是一个独立的王国，和西藏在语言和文化上都一脉相承，当地主要信奉藏传佛教的萨迦派，有大量的萨迦派寺庙及佛塔。自15世纪以来，这里大概是世界上藏族文化保存得最传统的地方。

700年前的木斯塘是个繁荣昌盛的地方：既是佛教文化艺术重镇，又是连接西藏的盐矿和印度次大陆地区城市的最便捷的通道。当时的食盐可是世界上最珍贵的日用品之一，而在木斯塘的鼎盛时期，载着成包食盐的大篷车就在这里的小径上崎岖前行。其后的17世纪中，木斯塘开始被邻国统辖，经济逐渐衰退。印度大量出产更加便宜的食盐，木斯塘寺庙中宏伟的雕像和精美的坛城壁画逐渐倾颓剥落，很快，这个文化十分伟大的国度便被歷史遗忘，埋没于深深的群山之中。

2008年木斯塘被尼泊尔政府下令停止存在，几百年来的王权也宣告终结，成为了尼泊尔唯一也是最后一个独立自治王国。它现在是尼泊尔拉吉里专区的一个县，面积约3571平方公里，平均海拔2500米以上，生活着1.5万人。

木斯塘曾经被lonelyplanet评为全球最佳旅行目的地的前三名，但由于特殊的地理位置和政治原因，木斯塘长久以来一直是实行“闭关锁国”政策，禁止外人进入，直到1992年才对外开放，但尽管如此能够进入的人更是少之又少。木斯塘分为上下两个部分，以海拔2810米的Kagbeini村为分界点，在Kagbeini村有进入木斯塘许可证的检查站，因此Kagbeni村也被称为进入木斯塘的大门。

一般所说的木斯塘，通常代指北边的上木斯塘（西藏文化），需要尼泊尔政府的专门通行证。而南边的为下木斯塘（尼泊尔文化），包括Jomsom以及往南的地区，下木斯塘属于著名的安纳普尔那大环线的西段，游客只需要办理安娜大环线许可证就可以进入。根据卡贝尼村的一个政府办公室的统计数字，去年进入上木斯塘的游客将近3000人，这个数字比三年前增长了25%以上。但高昂的通行证（10天500美元，超过10天每天再加10美元）仍让许多旅行者望而却步。

然而，较低的游客数量却深受徒步旅行者欢迎，他们一直试图躲开繁忙的安纳普尔纳环线和珠峰徒步路线。部分木斯塘本地人也喜欢这种游客稀少的现状，“这块土地是世界上最美的地方之一”——木斯塘地区名义上的王子，今年55岁的吉格米·辛基·帕尔巴·比斯塔(Jigme Singi Palbar Bista)说道：“游客太多的话，这块土地会无法承受”。

也许你会问，这个尘土飞扬、狂风肆虐、深藏于喜马拉雅山脉的隐秘之地，有什么魅力引人向往？小野查阅了很多资料，简单的为大家介绍下（当然如果有去过的朋友，欢迎补充&修正）

首先，木斯塘保留着令人惊叹的生活方式和引人注目的文化。在这片崎岖不平的土地上，当地人建造了很多佛教圣骨冢，也就是小型的舍利塔，通常建在山顶上、通向山村的小路上，甚至山洞裡，部分功能是保佑信众不受鬼神的伤害。藏传佛教和神话传说像两条绳索一样交错纠缠、难分彼此，并与这裡的风景紧密融合。

木斯塘多以藏民为主，经常举办了一些着名的节日，如Tenji，Yartung和Lha Phewa，前皇家家庭成员，僧侣和当地人都会参加。LoManthang是一座城墙中的古城，以寺庙，百年洞穴和考古遗址而出名。海拔3800米是Muktinath寺是木斯塘地区的主要景点之一，每年吸引20万名朝圣者。因为它是佛教徒和印度教徒的朝圣中心。印度教徒认为，这座寺庙与主神毗湿奴神（Vishnu）有关，而佛教徒则认为与佛教大师古鲁仁波切（Guru Rinpoche）即Padmasambhava相关。

其次，木斯塘还有一个神秘之处就是在木斯塘卡利甘达基河沿岸的悬崖峭壁上，悬着一万多个人工开凿的洞穴，这些岩石洞穴多数已经历经千年沧桑，其所在悬崖有十几层楼高，常人难以到达且陡峭异常，其壮观程度就连美国亚利桑那大峡谷都相形见础。

木斯塘悬崖之高无可计量，一眼望不到头的岩壁好似一片被毒辣烈日熔化了的石蜡，饱受侵蚀的山嵴形貌瑰丽，如同形销骨立的手指紧紧抓着巨型篮球般的岩石，一条条高耸的山峰嵴梁四下铺开，彷彿一台巨大无垠的管风琴。整个地貌上的岩石随着一天的流逝色彩万变，从令人心跳的鲜红，到朴实无华的褐色，再到大地一般的棕灰交织。

有些岩洞形单影只，就像连绵起伏而风蚀严重的峭壁上张开的巨口。其他一些则聚拢成群，彷彿一个开口高歌的合唱团，有时又排成一队迭起七八层楼高，好似一栋公寓楼的窗口。

究竟是何人出于何种目的开凿了这些洞穴，古人是怎样爬上洞穴的，是靠绳索还是石阶，这些都不得而知。有些洞穴残存有壁炉、谷物储存箱和卧室等人居住过的痕迹，还有些洞穴实则是墓室，墓主人遗骸可追溯至2000年前。禁地王国的成千上万个洞穴之身世也成了世界上至今难以解释的伟大考古谜题之一。

自上个世纪九十年代开始，木斯塘已经逐渐走上了开放之路，目前每年大约有4千名游客来访，一条简易公路贯穿了木斯塘地区南北。越来越多的外界物资和生活方式正在渐渐改变木斯塘，包括从西藏运来的大量方便面和拉萨啤酒。

现在，大部分游客探访木斯塘，基本都是在当地旅行社的安排下或者有经验的向导带领，虽然木斯塘拥有尼泊尔倒数第二的人口数量，但那里有超过200家酒店，4500间客房，目前更多的酒店正在建设中。为了给游客提供更好的服务，餐厅供应欧洲咖啡，也有了现代面包坊，纪念品商店和游泳场所。每天早上五点到七点，航班会从博卡拉（Pokhara）出发到Jomsom。外国游客通常喜欢在喜马拉雅地区徒步，其中包含了世界上最受欢迎的安娜普尔纳环线。

交通

大多数徒步旅行者都从卡贝尼村进入上木斯塘。最近的机场位于卓姆索姆(Jomsom)，从那里步行至卡贝尼村需三个小时。从度假胜地博卡拉(Pokhara)坐飞机去卓姆索姆，单程机票在100美元以下。航班的时间和频次因季节而变化，且常因恶劣天气而取消。但这条航线途经世界上最高的几座山峰，从飞机上向下俯瞰，风光令人惊叹。还有一种方法，就是乘坐14个小时的公共汽车前往卓姆索姆，但路上常有山体滑坡事故。

向导

外国游客必须通过独立向导或徒步旅行社来申请木斯塘通行证。建议聘请木斯塘当地人做向导，尽管比较难找。

住宿

木斯塘徒步旅行路线中每个较为重要的村子都有客栈或家庭旅馆供旅行者入住。客房裡配有简易床铺或铺着厚实的藏式羊毛毯的长凳。经验丰富的导游对每个村子的住宿点都很熟悉。

时间改变了一切

每一年木斯塘都在慢慢发生着改变

和EBC这样的自然风光取胜的线路不同

再过十年，EBC壮观的雪山冰川也不会有多大变化

而木斯塘呢，十年之后会是什么样子？

它传承千年的隐秘之美还能保存多久？

没有人知道

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部分文字来源：ODEA，维基百科、 纽约时报中文网 / 黃安偉、奥秘网、穷游论坛 / 湘西土人

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