探寻Kalandri神秘耆那教，过不一样的洒红节

“男人以世界为家，女人以家为世界。”先生说要看世界，我自然追随，各种机缘第一站落在了印度，这一停就没了剩下的半个青春。

强烈的紫外线晒褪衣服的颜色，晒黑皮肤，也晒出空气中的咖喱味经久弥香。

七年，有足够时间探索印度天南海北的山山水水，早几年去得最多的是海边，法国风情的本地治理（Pondicherry），椰肉飘香的喀拉拉（Kerala），热情奔放的果阿（Goa），还有一些大大小小的海滩，总能让人体验异域风情时身心放松，忍不住写写游记，晒晒照片，说说感受。

第一次去亨比（Hampi）石头古城，惊讶于无处不在的风景，随意立于山腰的小亭子也特立独行地存在了千年，每到一处都如若穿行于不同画中，要离开时才发现竟没拍照片。正因为留有遗憾才去了地二次、第三次，还特意带了印度服装去拍照。

后来向北走去了泰姬陵（Taj Mahal ）、阿格拉堡（Agra Fort）、德里门（IndiaGate）、马纳利（Manali），沿途遇神参拜，遇主忏悔，遇到了不同的人，听到了不同的故事，竟然越发不满足，越发感觉自己知之甚少。

当我想把去过的地方、遇到的人、听到的故事整理成册时，却发现无从下笔。

我写的一个人，总有一个对立的人出现；我写的一座城，总有另一座更神秘而具吸引力；我写的一个故事，总不能参透她的渊源。

Kalandri之行也不例外，去过之后更感觉自己无知而渺小。总想去探索挖掘，努力之后却更感无力。

Kalandri

Kalandri，位于锡罗希（Sirohi）区，隶属拉贾斯坦邦（ Rajasthan）。在地图上看就那么小小一点，走路十几分钟便能穿过整个村子，不大的空间却遍布大大小小的寺庙，不由产生神圣的敬畏。

这也让人感觉村庄因为守护什么而存在，去请教村里的老人，没人懂英语，个别读过书的年轻人仅限于基本的日常交流。街上标识看不到英语，寺庙里也全是本地语。

中文网站上查不到关于Kalandri的任何信息，而英文网站上的信息也局限于地理天气，这让Kalandri显得愈发神秘。文献词典中查不出中文翻译，按照音译就叫她卡兰德瑞吧。

拉贾斯坦邦以颜色闻名，其中四个旅游城市为人熟知：粉色之城斋普尔（Jaipur），蓝色之城焦特布尔（Jodhpur），白色之城乌代布尔（Udaipur），金色之城杰伊瑟尔梅尔(Jaisalmer)。为了对卡兰德瑞在空间上有更直观的认识，便要跟几个著名的城市连上点关系，从地图上看距离乌代布尔很近，大约150公里，我在途中指示牌上曾看到距离斋普尔400多公里。

我们从浦那出发坐一个小时飞机到阿穆达巴（Ahmedabad），这是印度西北与古吉拉特邦的第一大城、全国第七大城，以素食闻名印度。

关于这个城市有几个传说：

• 据传郑和下西洋时曾途经此地，并将Ahmedabad译称为阿拨巴丹。

• 被很多人称为“棺材之城”，民间传说把餐厅建在墓地里，会得到祖先的庇佑。

• 阿穆达巴的交通极差，几乎每天开车出门都难免磕磕碰碰，以至于如果谁因为汽车擦碰去维修，会被当作笑话，因为可能出了修理厂马上又被擦伤。这一点我们出机场便得到了验证，前方交通事故，三辆车追尾，我们的司机果断驶入反向车道，华丽逆行，成功躲过拥堵。

阿穆达巴虽然交通差，但路修得不错，宽阔平整，路灯也排列整齐，交通的痛点多数跟交警的不作为有关。古吉拉特是印度的经济强邦，自然深谙“要想富，先修路”的道理。

朋友派来的司机除了机敏果敢，还是个虔诚的宗教信徒，一路上看到神像总会停车祷念几句，有时下车参拜。

大约半个小时后，司机说我们已经离开古吉拉特邦，进入拉贾斯坦邦地界，三、四个小时后便可到卡兰德瑞。

别样的胡里节

车停在村子中央的一棵大树下，树的旁边是一座精美的古建筑，显然是整个村庄的地标。被告知这是Ramesh先生的家，也是我们这几天的落脚点。

被称为Palace的房子内部宽敞明亮，又因为有三面窗户和天井，显得尤其通透，凉风习习穿堂而过。幻想自己是城堡里的公主，内心不免欢欣雀跃。

Ramesh先生对时间的把控恰到好处，我们刚安顿好，窗外便传来敲锣打鼓的热闹声音，胡里节庆典开始了。女子们身穿五颜六色的纱丽，个个遮住面孔，组成一支彩色队伍，浩浩荡荡出了村子。遗憾的是我没跟上队伍，他们在村外的活动内容不得而知。

大约二十分钟后队伍浩浩荡荡返回，聚集于大树下，开始伴着音乐跳舞，舞者头纱遮面。

万先生很快被拉入庆典中心，如舞魔附身，拿着手帕跳起印度秧歌。

在班加罗尔和浦那过了几个胡里节，庆祝方式都是撒各种颜色，用水枪向人群喷水，所以又名撒红节。

据说各地庆祝胡里节的做法也不尽相同。在北方邦马图拉，除洒彩粉之外，妇女还要手持木棒追打男子，男子不能还手；印度教圣地瓦腊纳西，人们互相洒水，然后成群结队上街游行，放肆的大声骂人；比哈尔邦等地，民众还会唱歌颂春天、彼此甩泥巴、投牛粪。有些地区还会在这天放开禁制，可以喝一种让人极度兴奋的大麻饮料。

胡里节庆典结束后，年轻的男孩儿、女孩儿涌进我们的住所，确保每个人都有了自拍合影后，我们得到了盛情邀请：去她们家坐坐。

印度阿姨们在门口围成一圈迎接我们，摆好姿势拍照，她们的头纱颜色各不相同，非常漂亮。

卡兰德瑞是我在印度见过的最富裕的村庄，她们的房子色彩鲜艳漂亮，屋内干净整洁。女主人因为我们过来，特意梳洗打扮，还拿出从阿穆达巴买来的水果招待我们。

朋友多次一再提醒，不能带肉食到卡兰德瑞，不能破环村子的圣洁。接下来的三天开启全素体验，其实除了无肉，蔬菜也少得可怜，街上卖蔬菜的摊位上也就只有西红柿、香葱、包菜、青瓜。还有一种跟中国的发糕相似的早餐。

有菩提树的农场

农场的菩提树下，嗅着混杂了泥土、蓖麻、茴香、牛粪、阳光的味道，躺在大自然的怀抱平静如眠，想起六祖慧能的“菩提本无树，明镜亦非台”，似乎体会到了佛祖的深邃禅意。

凉风吹过，飘来新鲜牛粪的味道，吃着带来的零食，此时此刻，菩提即是树，为我们遮挡了热辣的太阳。

我喜欢这个宁静，淳朴的农场。

农场边上，五六个农民正头顶农具，一字排开，从田里归来。他们草草吃了午餐，洗把脸又走向田里，正是下午2点，一天中最热的时段。

孩子们开始抱怨，为什要来这么热的农场，没什么好玩的。

跟她们讲关于体验不同生活的重要性，当讲到农场能闻到新鲜牛粪的味道时，孩子们开始反驳没什么稀罕。还举例说，从学校回家的路上，只要打开校车的窗户，牛粪的味道飘来，她们能分辨出哪些是新鲜的，哪些是晒干的。

完全体会不到我的用意，当即决定带她们去农场劳动，治一治总是不满足的性子。2点半，太阳晒得人要冒出油来，我们走向农田。

农民们正蹲在田里，用生锈的镰刀收割茴香，不急不慢。这么大片的平原，他们竟然还用这么原始的方式劳作，出乎我的意料，中国平原地区机械化耕种收割已经好多年。

这么感慨间，两个孩子先前的百无聊赖一扫而空，撒起欢来，盯上蓖麻田边上的草棚，爬上爬下。

接着对收割茴香残生了极大兴趣，认真劳作起来。茴香已经熟透，茴香籽很容易脱落，增加了收割的难度。

有趣的是农场的简易小屋内，墙壁上挂着的购物袋印着小米、OPPO、VIVO、金立的Logo，中国手机品牌已经走进农民的生活。

农场的灌溉设备，深不见底的储水池。

孩子们继续在农场找乐子，一会儿喂牛，一会儿捣茴香。最后离开农场时竟然都有些不舍，希望住在农场睡帐篷。

次日黎明，朦胧夜色还未褪尽时，万先生出门体验一个庄严的乡村仪式“Walk to the farm”，迎着村里村外的犬吠声，在狗儿们的夹道欢迎下，走去农场。

步行五公里，来到不知名的农场，周围一片静寂。太阳正从东方缓缓升起，迎着朝阳，适合品味人生。

古老的耆那教

在众人簇拥下，我们来到距离住所5分钟路程的Mahaveer Temple（耆那教寺庙），场面很大，感觉从未有过的尊荣。

这是我第一次走进耆那教寺庙，没有一个英文字符，不懂唱诵经文的含义。

墙上的壁画吸引我们的注意力，奇怪的是禅坐于寺庙顶端的并非耆那教祖师形象，倒是像极了唐玄奘，特别是那顶帽子。因此我特意在网上查了很多相关资料，唯一能把玄奘和耆那教关联起来的便是是玄奘在《大唐西域记》记载：中印度的吠舍厘、奔那伐禅，东印度的三摩旦吒，南印度的羯陵伽、达罗毗荼等国都盛传耆那教，不少君王都是耆那教徒和支持者。古吉拉特的君王鸠摩波罗还规定以耆那教为国教。

这样就比较好理解那幅图了，应是展现耆那教鼎盛时期举国礼拜的盛景。

Ramesh先生说这所寺庙留有他父亲的很多回忆，我们不能明白，却因为未知，极想去询问清楚。人群散开后，我跟万先生再次去拜访Pujari，可惜的是英语交流并不顺畅，但他们为我们做了祈祷，唱诵的经文动人悠长，余音绕梁。

第二日，在朋友指引下，我们来到Mirpur耆那教寺庙。1600年之久的寺庙坐落于山坡上，寺庙的守护人员立于庙门，宛如油画。

山脚下30年前修建的寺庙是另一番壮观。群山三面环绕，安详、宁静、庄严。

走进寺庙内里，同行的小伙伴儿无不被内部构造惊艳，雕刻工艺精细到让人屏息。图案应该都有寓意，可惜我们不懂。

也许因为缺乏可以查考的资料，这里的行人游客很少，隐藏于山间的寺庙，是宗教信仰的传承，也是独特的文化与艺术品。

不被世人所见，深感惋惜。也正因为人少，才能保存无任何凡俗气息的圣洁。

但这里确实是最吸引我，让我有很强探索欲望的地方。远处山顶传来唱诵的声音，远远望去山顶有座寺庙。我们本有登山计划，但随行的老先生和司机都说可能有熊和老虎出没，想想两个随行的孩子，我们只好放弃。

下次不带孩子时，邀请几个精装小伙，带上驱熊铃，登山一探究竟。每次旅行都有或大或小的遗憾，留有期盼，余情未了。

冒着延误登机的风险，我们最后一站去了Delwara寺庙，位于海拔1200米的阿布山顶，被称为世界第八大奇迹，距离乌代普尔37分钟车程，上山路上不少黑脸猴。

远远望去就像平常的寺庙，但这里却是人群熙攘，寺庙门口排队一条长龙，各国游客都有。

因为管理严格，任何人不得带相机手机进入，网络上流传的照片非常有限。在Ramesh先生的安排下，我们从特别通道进入。

立于纯大理石打造，已有千年历史的主庙前，瞬间词穷。

没有任何词语可以描述出她的精妙，没有任何图片可以展现她的鲜活。

泰姬陵美在外观，但Delwara寺庙却是精在内里，让人震惊。走廊、柱子、拱门、以及寺庙里的门廊天花板上雕刻着来自耆那神话的莲花、太阳花、花瓣、花朵和场景的图案，都令人惊叹。

资料显示：公元1031年，没有任何机械设备，靠着大象载物，手工雕琢，耗费18.53 crores 卢比（约1800万人民币），历经14年，终于完成Vimal Vasahi寺庙的修建。

我不懂艺术，不知如何从艺术角度评判，但这是我见过的造型最多，雕刻最精美的寺庙，即使把她列入世界七大奇迹，也当之无愧。

因为是特殊客人，导游拿了一串钥匙，寺庙内人少时他便带我们参观了不对外开放的几处密室。

有幸见到800公斤黄金打造的大雄金身，以及3000年历史的黑石塑像，

抱着崇敬之情望向大雄塑像，眼神太逼真，突感紧张，大雄祖师似乎要开口说话。

一路走来，强烈的好奇心促使我查询耆那教相关的资料。

耆那教（Jainism），是起源于古印度的古老宗教之一。始创人为笩駄摩那（Vardhamana，前599年—前527年），他早于佛教的始创人释迦牟尼出生。

他们的神殿上供奉的神像是他们的24位上祖，这些上祖，只是因为先悟道而成为胜利者，被后人称为“大雄”，受到崇拜。

耆那教是印度最早提出原子论学说的派别之一，认为原子是不可分的，无始无终，是无限的、永恒的，具有味、香、色和两种触（粗与细，冷与热）的属性。原子的复合体可以有多种形式，以两个相结合到无限多个原子相结合，数量和次序都是无限的。原子复合体除具有触、味、香、色的属性外，还有其物理性质：声音、吸引、排斥、大小、形状、可分性、不透明、辐射光和热等。认为人们的感觉所以不同，完全由于原子结合的形式不同。这些原子由于重量而运动，不同性质的原子相结合而产生不同的感觉。并且认为，原子的结合是对立的统一，其中一种是消极或否定的原子，另一种是积极或肯定的原子，结合物的性质完全随结合物双方原子的强弱变化而变化。他们对不定形物质的解释是：时间为一切存在的持续性、变化、运动提供了可能性；空间是一切存在和运动的场所；法是运动的条件，如水能帮助鱼游动，非法是静止的条件，如树荫为旅客休息提供了方便。（本段摘自网络资料）

他们相信万物皆有灵魂，都不能伤害，即使是植物，虽然没有听觉视觉，但也有触觉，也有灵魂。他们不会吃所有长在土里的植物根茎或果实，像花生、土豆、红薯、胡萝卜等。因为刨挖或拔起这些植物根茎，可能或伤害小生物的生命，而且连根拔起植物，会无辜伤害植物的许多根须。水果，必须等到果实熟透，最好是自然落在地上的，而且不得浪费，这样才少伤害水果的生命。谷类收割，必须要等到它们完全死掉后，也就是谷物完全干枯熟透了才可收割。这样就解释了农场茴香全部干枯才开始收割的现象。

耆那教徒喝水壶，要有盖子，避免淹死小虫子，我们住的房子里储水的罐子口上都罩着纱布。他们不会从事屠夫、皮革、武士，甚至农民职业，主要从事商业、贸易或工业。

耆那教在道德上强调自律，主张五戒不杀生、不妄言、不偷盗、不奸淫、戒私财，反对种姓制度，强调众生平等，甚至男女平等。他们认为，只有严格实行戒律，经过苦行修炼，才能清除旧业的束缚，就可达到“寂静”，灭其情欲，获得“解脱”。

也正因为戒律严格，耆那教徒极度讲究诚实、勤勉和信用，是印度非常受欢迎的商人，属于印度的富裕阶层，深受印度人尊敬。

其实很早就听印度朋友讲过，印度有一个神秘的宗教，苦行苦修，讲得最多的是严格的饮食要求。如若不是这次亲身经历，我一直当做有噱头的谈资来听。

直到此时此刻我才明白，这个神秘的宗教，她一直都在，又那么真切。

细思量

中国佛教的戒律和墨家思想的主张，与耆那教似乎都有相通之处。

然而时光变迁，如果思想没有得到传承，城市更新高楼林立之后，我们能留下什么？

本文来源于发现印度，版权归原作者所有。

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