最近接二连三发生了太多坏事情，这种持续的压抑快要让人透不过气来了，所以今天特别想放下这些不管，就写点儿轻松的东西，写点儿好吃的。
不知道为什么，日本料理总是能给人特别强的安全感，好像所有食物都特别治愈。
而日本饮食最大的特点就在于它很少使用葱姜蒜，因为那会改变整道菜的味道，而是会用酱油、味淋、酒和糖来调味，整体呈现出的味道是清淡而鲜美的，还有一点点甜，让食物吃起来没有那么多的负担。它很好地保留了食物原本的味道，这也是对食材本身味道的一种尊重。
尤其是在冬天，下班之后一头扎进一间自己熟悉的日料小馆，各类汤锅、寿司或者炸物，随便点哪一种都行，反正都好吃，再配上一壶温好的日本酒，就是解除疲惫最好的方法了，也是这一天当中最幸福的事儿。
所以今天，就想给大家介绍三种这个冬天最不可错过的日料美食 —— 寿喜锅、寿司和天妇罗。这个寒冷又充斥着压抑情绪的冬天就先靠它们来缓解一下吧。
S U K I Y A K I 寿 喜 锅
鍋ぞう
{ 寿 喜 锅 味 }
每当一说起日式火锅，想起的总是那甜甜的寿喜锅，也是被定义为日本最具代表性的火锅，满满一锅的食材在锅里咕嘟咕嘟扑腾着，整个味蕾都跟着打开了。
寿喜锅的暖，还在于它是一种相当“人数友好”的火锅。一个人吃，安静而治愈，两三人吃，热闹而温暖。
说起来，寿喜锅的出身其实相当质朴。在日本，寿喜锅于古代可称为“锄烧”，早在农耕时代，日本农人们在农忙之余，会把肉类放在铁锄之类的铁质农具上烧烤来果腹，“锄烧”因而得名。
自明治时期开受西方思想影响后解禁肉吃，在“锄烧”上进化过来，锄烧肉吃基本有鸡肉、猪肉、牛肉，其中最具特色是牛肉，当时简称“牛锅”，之后正式进化为寿喜锅「すき焼き（Sukiyaki）」，因其风味独特，风扉全国。
寿喜锅在日本是人们品尝顶级牛肉的代表性烹调方法。制作方法和吃法也是相当地讲究：
虽然不知道是谁规定的，但据说在日本都传言鸡蛋一定要拌9又1/2次，“ 寿喜锅的正确打开方式 ”要求寿喜锅要在顺序上最大限度地还原本味。所以，一定记得要按照顺序哦。
▼ 第一步：当铁锅烧热之后，为了保证正宗的脂香味，会先用黄牛油擦锅，让锅底蘸满油脂，热香。
▼ 第二步：将牛肉放入锅中煎烤，但时间不要过长，以防牛肉被煎老。
▼ 第三步：将煎烤好的牛肉取出待用，依次放入洋葱、豆腐和蔬菜等配菜，再次煎烤，然后将调制好的酱汁倒入锅中。
▼ 第四步：将煎烤好的牛肉摆在表面，等待食用。
寿喜锅制作好后要最先食用牛肉，但食用的技巧也是相当地讲究的。一定要用新鲜蛋液 —— 因为鸡蛋是寿喜烧的灵魂。
但注意不要将蛋黄完全打散，用筷子轻打几下即可，然后蘸着蛋液一起吃。它可以帮助肉片降温，同时也能让肉质更加嫩滑。
甘甜汤汁涮出的牛肉蘸过生鸡蛋液后不仅毫无腥味，还中和了部分汤汁的甜味。一来从滚水中夹出的牛肉裹上一层这样的蛋液，牛肉不至于烫到刺激舌头，二来肉质更加爽滑鲜嫩，口感顺滑并且可以更好地还原食材的原味，牛肉食用完毕后，再食用蔬菜。
注意鸡蛋是拌着吃的！鸡蛋是拌着吃的！鸡蛋是拌着吃的！吃寿喜烧必蘸生鸡蛋。
《 孤独的美食家 》五郎的至尊表情
粘稠的蛋液，让牛肉的口感更丰富了
所以如果是在寒冷的周末不想出门，不如自己在家煮上一锅寿喜烧，叫上三两好友，这个周末简直大赞！
S U S H I 寿 司
寿し
{ 壽 司 }
寿司这种如此美妙的东西，世间恐怕再难觅到与之相似的食物了。
宛若凝脂的珍珠米饭，色彩丰富的各类鱼生
恰到好处的捏制弧度，接近人体的完美温度
醋饭的酸，酱油的鲜，配上姜片的辛辣与清新
完美烘托出食物本身的味道
▼
关于寿司的学问真的太多了。它甚至已经成为一种文化，让你不得不被其深深折服。
寿司（日语：寿司、鮨、鮓、寿し〔壽司〕／すし）（sushi）是一种日本料理，主要材料是用醋调味过，以肥小而稍带甜味的日本珍珠米所煮成的饭，加入醋、糖、盐等调味，降温后加上鱼肉、海鲜、蔬菜、鸡蛋或其他肉类等作配料。原为一种保存食物的方法：以醋酸令食物的酸碱值下降，抑制微生物生长，以阻慢食物腐败的速度。
这是维基百科上对于「寿司」的解释，日常生活中我们虽然常接触到寿司，但关于它更深层面上的意义却很少有人知道。
寿司的一餐，分为五部分：舍利，种，泪，紫，Gari。
「舍利」是寿司店中对醋饭的代称，语源是梵语的“米”。
「种」就是除腌菜、黄瓜之外的全部寿司食材，以鱼类为主。
「泪」是Wasabi的代称。一般来说，不同等级的寿司店会提供你两种不同的wasabi，“普通wasabi” 和 “生wasabi”。
「紫」即是酱油。讲究品质的寿司店会将淡口酱油和浓口酱油（相当于我国的头抽和老抽）混合达到一定的比例再呈给顾客。
「Gari」，就是店里放在你面前那个小盒子里，一片片的腌姜。
如果你也喜欢日本的饮食文化，你一定还记得那部与寿司有关的纪录片《寿司之神》，那大概是日本职人对饮食文化信仰最好的诠释了。
主厨小野二郎1925年出生于日本，现年已92岁高龄，是全世界年纪最大的米其林三星主厨。他捏的寿司被誉为“值得花一辈子排队等待的美味”，美国前总统奥巴马、好莱坞女星安妮 · 海瑟薇等人都是他的忠实食客。
纪录片使用了大量细节放大的手法来突出小野二郎的精神，比如揉章鱼，煎玉子等内容。而事实上，小野二郎的料理哲学远比这要复杂得多。
他始终坚持着：寿司师傅的神奇之处便是加工各式的食材，使其达到与舍利饭之间绝妙的平衡。
舍利（Shari）
舍利本是梵语中释迦摩尼火葬后的遗骨，是非常尊贵的圣物，而在以白米为主食的日本，人们认为如果有人掉了饭粒而不捡起来的话，会受到释迦牟尼佛的惩罚，所以稻米在日本就成了舍利子的化身。
在之前推送过的《一辈子用心做好一件事，是这个时代留给你最后的安全感》一文中，我们也提到过，日本有很多一生只做一件事的职人，从小野二郎身上你能看到，真正的匠心，便是对自己所从事的工作保有无限的热情，并花一生倾其所有做好它。
了解了这些，下次再吃寿司的时候，你的心情会不会也多了一份庄重和仪式感？
S T E M P U R A 天 妇 罗
天ぷら
{ 天 婦 羅 }
日料里的另一大重要角色便是天妇罗了。
天妇罗（Tempera）相信大家都不会陌生。最原始的雏形出现在日本江户时代，是日本料理最有特色的代表之一。
▲ 天妇罗的种类也很多
提到天妇罗，有一个人一定要好好说一下，那就是“天妇罗之神” —— 早乙女哲哉。
有趣的是，六年前，一部《寿司之神》让小野二郎名贯东西，六年后，又一部与他有关的纪录片来了。不过这一次，“寿司之神”不再是唯一的主角，而是小野一郎的“头号粉丝”早乙女哲哉。
早乙女哲哉（以下简称“早乙女”）被誉为“理论与感性兼备的天才料理师”。在中国，伯牙子期的故事世人皆知，而在日本，“寿司之神”和“天妇罗之神”的关系，也同样令人津津乐道。
小野二郎和早乙女相识超过30年，30年来，两人经常光顾彼此店铺，相互较量切磋。
他为他奉上研究60年的“江户前之终极20贯”，他则给他呈上各式各样的新式天妇罗。每次用餐都选择能清楚看到对方手法的最近位置，进食时也从不交流，这就是两人的相处之道，「吃即代替了所有的交流，无需多言」。
人的舌头在45℃时最敏感
早乙女做的炸虾
从挂浆到出锅，不会超过23秒
这样的虾肉能恰好保持在45℃
从而激发出最大的鲜甜
▼
▲早乙女的45度天妇罗虾
“鲜虾天妇罗只有外衣部分炸的口感酥脆，中间的虾肉依旧保持生鲜状态，我想只有他能做到如此。”这是小野二郎对早乙女的评价。
说到天妇罗，大家都觉得“就是油炸呀！”其实并没有那么简单。在天妇罗中，无论是食材本身，还是外裹的面衣，都含有一定水分的。对油的选择、油的温度甚至面衣包裹的厚度，都是极其讲究的。在此就不多做赘述了，大家如果感兴趣可以去看早乙女的正片。
而值得一提的是，早乙女不仅仅是“天妇罗之神”，他也是一位艺术家。
在早乙女先生的天妇罗店中，随处可见的艺术画、艺术餐具，连菜单都是他亲自手绘的。他希望自己制作的料理不仅仅只是料理，更是一幅作品，当客人们在等待美食的时候，能够展现他的天妇罗制作艺术。
▲ 三河天妇罗店的手绘菜单
最后想把大师的一句话分享给每个有梦想的人：
／ “世间的人们总是认为能瞬间实现的事情才叫做梦想，但那些东西其实什么也不是。只有每日每夜地积累才是促使梦想实现的源泉。” —— 早已女哲哉 ／
今天的文章并不想讲任何的大道理，全世界都沉浸在愤怒、痛苦和一片慌乱之中，生活已经够糟了。而我们只希望这个周末，你可以过得自在一些。
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