走路上逮住一个人问：刚吃的啥？
回答说：豆汁焦圈，那是北京人。
回答说：热干面，那是武汉人。
回答说：包脚布，那必须是上海人。
初次听到包脚布的外地人一定会纳闷，什么，包脚布能吃？
上海包脚布可不是意义上理解的懒婆娘的裹脚布，而是上海的一道名小吃，在八十年代，上海最受欢迎的早点排行榜中，“包脚布”排行第六。
在上海，除了老底子上海人钟爱的早餐“四大金刚”，另外一道，就是包脚布了。鉴于“脚”似乎难登大雅之堂，所以取谐音“角”。
但很多人仍喜欢称为包脚布。要说为什么叫包脚布，上海人喜欢取形来为食物命名由来已久。“老虎脚爪”取形，其实是形如虎爪的甜烘饼罢了。天津来的脆麻花，上海人叫“绞链棒”。
名称虽不太好听，味道却非常地道。
说最早的包脚布是明清时期在戏园子外面卖的，饼皮只有指甲盖那么薄，配着亮红的辣椒，青翠的小葱，嫩黄的鸡蛋和热油条，包起来象旧时的铅笔盒一样，是上海街头的经典小吃，也是当时女眷散戏后的宵夜标配。
19世纪60年代，上海租界“华洋杂处”，洋人的三明治受到追捧，然而价格昂贵，聪明的国人就将火腿、生菜等以面皮包裹，加以中西酱料，成为了“十里洋场”最受欢迎的小吃。
记得有一次，范范姐一个同事说，帮他带个包脚布，另一个同事带了一份煎饼果子。
诶，这不是煎饼果子吗？哪儿是包脚布啊！
但是，别以为包脚布就是煎饼果子。上海人最早的煎饼包油条就是包脚布，可以说是90年代很多学生族的记忆。
说起它俩的区别，有网友打趣道，一个是包脚丫子的布，一个是果子，能一样吗？
但说正经的，现在的山东煎饼和包脚布还是有很明显的区别。而且早期的包脚布摊子全部都是上海阿姨做的，如今的马路上已经看不到这种正宗的包脚布摊子了。
北方的煎饼果子和南方的包脚布，主要的区别在于面浆，正宗的天津煎饼果子必须用绿豆面不可，而“包脚布”的面浆是掺入杂粮调制而成。
包脚布因为在烤制过程中不用油，是干烤，所以做出的饼更香且脆。
“阿姨，一只蛋勿要辣，香菜甜面酱多一点再加一根油条”。那香软湿润的饼皮软软的，抹上甜面酱，这里要强调一下，包脚布所用酱料绝对是味道的灵魂，大多是用猪油炒过酱料，并加了一些碎碎的虾米或者开洋。
就是这一点点虾肉，让酱料味道更鲜美滋润。再撒上细碎的芝麻，香菜，顿时香气四溢。
好吃的包脚布摊子，一定是挨着油条摊头的。为的是那刚刚出锅的油条，“懂经”的吃客一定明白，油条包在饼里，一口咬下去，酥脆可口。顿时油条香菜在舌尖爆炸口感不要太棒喔！
这个实在太多了，我觉得上海人只要提到早饭最先想到的就是它。制作简单，价格也是多年的5块钱一套，非常亲民。
唐嫣在一次采访中也说过，小时候自己是吃着粢饭团、油条、包脚布长大的，而几十年过去了，“四大金刚”仍然是上海人的心头好，而包脚布却逐渐消失在人们的视野。
但是，包脚布也时尚了一回，在上海被贴上了网红的标签。去年冒出来一家网红店，做的是上海人传统的包脚布。排队的人很长，周末可能要等上个把小时才吃得到。
在传统口味的基础上，加了小龙虾、金枪鱼、牛油果之类的口味，但是褒贬不一，各人口味不同。
而在我心里，正宗的包脚布只能包两种夹心，要么巧果要么油条。
除了早餐味道，我更乐于在上海看到它平凡又英雄主义的样子。
我喜欢看赶着上班的时髦女郎坐在早点摊瘸腿的板凳上，小心翼翼用一只手护着前襟，撅着嘴吃一碗滚烫的绉纱馄饨或者豆腐花。
我也喜欢看西装笔挺的精英男站在黑乎乎的煤油桶炉子旁，等待打包一团粢饭或者一个加了双蛋的包脚布。
我喜欢看他们，用这样平凡的样子，开始新一天的英雄梦想。
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